Volkswagen FAQ.

Ремонт подвески автомобилей Volkswagen

7.1 Амортизаторы / Пружины
7.1.1 Что нужно при замене амортизаторов?
7.1.2 Замена амортизаторов
7.1.3 Информация по амортизаторам
7.1.4 Углы развала колес для Пассатов
7.1.5 Амортизаторы Boge для плохих дорог
7.1.6 Какие амортизаторы для плохих дорог идут на Volkswagen?
7.1.7 Замена пружин на Volkswagen Golf4
7.1.8 Замена амортизаторов на KONI (Volkswagen Golf 4)

7.2 ШРУСы / пыльники
7.2.1 Что такое ШРУС?
7.2.2 Замена пыльника внешнего ШРУСа
7.2.3 ШРУС Ruiville: качество и характерные разводы перегрева
7.2.4 ШРУС Lobro
7.2.5 Замена пыльника ШРУСа Volkswagen Golf 3
7.2.6 Замена ШРУСа
7.2.7 Замена пыльника ШРУСа без отворачивания гайки ступицы

7.3 Стойки / сайлентблоки
7.3.1 Что имеется в виду под подушками?
7.3.2 Замена верхних опор передних стоек
7.3.3 Стоит ли менять салент блоки самому?
7.3.4 Есть ли какие либо особенности при замене салент блоков?
7.3.5 Замена передних стоек на Джетте
7.3.6 Установка верхних опор передних амортизаторов от B4 в Volkswagen

7.5 Клиренс
7.5.1 Как увеличить клиренс (поднять автомобиль)?
7.5.2 Еще один способ увеличения клиренса (перед-32мм, зад-50мм)
7.5.3 Поднимать или не поднимать? Хуже не станет?
7.5.4 Увеличение клиренса путем замены пружин от ВАЗ-2101
7.5.5 Увеличение клиренса путем замены подвески
7.5.6 Увеличение клиренса Volkswagen Golf 4 (Volkswagen Bora)

7.6 Разное
7.6.1 Для чего нужен гаситель крутильных колебаний?
7.6.2 Проблемы с подвеской и их решение
7.6.3 Хочу установить дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивости
7.6.4 Переборка стабилизатора поперечной устойчивости

7.1.1 Что нужно при замене амортизаторов?

Кроме самих стоек нужны еще пыльники и отбойники на каждый амо, но может оказаться, что и старые еще нормальные. Лучше сразу же заменить и верхние опоры с подшипниками на передних стойках. Разбитая опора и люфт в подшипнике укорачивают жизнь амо, т.к. не обеспечивают строго-прямолинейные движени штока. Обязательно нужны еще стяжки для пружин, без них никак. Ну а после замены необходимо конечно регулировать сход/развал на станции, но если менял верхние опоры передних стоек (задние говорят почти вечные) то не сразу, а километров через 100, пусть притрутся и займут свое место. Покупа продушки (верхние опоры передних стоек), пыльники и отбойники нужно точно знать что нужно иначе можно налететь на неправильный тип. Ну зато после замены, машина едет как по рельсам.
[Vicont]

наверх

7.1.2 Замена амортизаторов

Снятие:
1. Поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на подставку и снять переднее колесо
2. Отвернуть гайку крепления верхней опоры стойки к кузову, придержива шток стойки шестигранным ключом, вставленным в углубление на торце штока
3. Нанести метки положения болтов крепления стойки к поворотному кулаку и отвернуть болты.
4. Снять стойку с автомобиля (осторожно - тяжелая)
5. Окуратно зажать стойку в тисках
6. Отвернуть гайку со штока стойки.
7. Сжать пружину подвески сьемниками и отвернуть верхнюю гайку.
8. Снять верхнюю опору стойки, чашку пружины и шайбу со штока стойки
9. Снять пружину подвески.
10. Снять со штока стойки буфер кода сжатия и втулку.
Установка:
1 Установить на шток стойки втулку и буфер хода сжатия.
2 Вытянуть до отказа шток стойки.
3 Сжать пружину подвески и надеть ее на стойку.
4 Установить на шток стойки шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору стойки, проверив состояние опоры.
5 Навернуть гайку на шток стойки и затянуть ее требуемым моментом.
6 Снять приспособление для сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.
7 Установить телескопическую стойку на автомобиль.
8 Завернуть болты крепления стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам или отрегулировать угол развала передних колес.
9 В случае замены стоек проверить угол схождения передних колес.

Чтобы снять стойку достаточно отвернуть две гайки крепления верхних опор и опустить немного вниз подвеску, чтобы достать стойку. Алгоритм (дл "положительной" подвески (для двигателей > 110 лс), но для стандартной может быть тоже сходится - спецы поправят если что. Вдруг там вертикального хода стойки не хватит, да и верхняя опора другой конструкции IMHO)
1. Поддомкратить колесо и снять его.
2. Поставить подпор под шаровую опору (желательно через дощечку)
3. Опустить домкрат и тем самым сжать пружину. Домкрат оставить "в контакте с кузовом", то есть не убирать, для следующих манипуляций.
4. Взять два винтовых "сжимателя пружин" называемого съемником (например два крючка одетых на винтовой штырь с гайками с обоих сторон )и сжать пружину еще. Делать надо аккуратно без перекосов, а то пружина так и норовит куда-нибудь "сыграть".
5. Отпустить верхнюю гайку крепления опорной шайбы и снять ее.
6. Открутить вторую гайку, которую видно после снятия опорной шайбы.
7. Теперь аккуратно поддомкрачивать. Шток тоже надо утопить (но не сильно, чтобы не не соскочил буфер сжатия и чехол со штока.
8. Лезть опять под крыло - там вверху должно быть уже достаточно места чтобы вынуть старую опору и подшипник и вставить новые.
Я поленился жать пружину, так повторил п.4 а потом еще потянул всю стойку целиком вниз - еще больше места стало. Сборка - в обратной последовательности. Затяжка гаек 60 нм у обоих. Верхнюю надо менять - но у меня не было. Пока не откручивается :)
GRIG

наверх

7.1.3 Информация по амортизаторам

Каталог BOGE & SACHS ONLINE:
http://www.sachs-boge.de/deutsch/katalog.htm
Kirill@PassatVariant

наверх

7.1.4 Углы развала колес для Пассатов

Для моделей 90-91 года
-----------------------------------------------------------------
Passat
Camber (1)
Front .............. -1 11/32 ............. -1 11/16 To -1
Rear ............... -1 21/32 .............. -2 To -1 5/16
Caster (1) ........... 1 21/32 ........... 1 5/32 To 2 5/32
Toe-In (2)
Front ................. 0 (0) -3/32 To 3/32 (-2.5 To 2.5)
Rear ............ 7/32 (5.5) ... 3/32 To 11/32 (2.5 To 8.5)
Toe-In (1)
Front .................. 0 ................. -5/32 To 5/32
Rear ................. 13/32 ............... 5/32 To 21/32
Toe-Out On Turns (1) .... N/A ...............................
-----------------------------------------------------------------
Variant (Except Syncro)
Camber (1)
Front .................. 0 ................... -1/2 To 1/2
Rear ................ -13/16 ............. -1 5/16 To 5/16
Caster (1) ............ 7 1/4 .................. 7 To 7 1/2
Toe-In (2)
Front .............. 5/32 (4) ...... 1/32 To 9/32 (1 To 7)
Rear ................ 0 (0) ....... -5/32 To 5/32 (-4 To 4)
Toe-In (1)
Front ................ 5/16 ................. 1/16 To 9/16
Rear ................... 0 ................. -5/16 To 5/16
-----------------------------------------------------------------
Variant (Syncro)
Camber (1)
Front ................ 5/16 ..................... 0 To 5/8
Rear ................. -1/4 ............... -7/16 To -1/16
Caster (1) ............ 4 5/8 .............. 4 3/8 To 4 7/8
Toe-In (2)
Front ................ 0 (0) ....... -1/8 To 1/8 (-3 To 3)
Rear ........... 1/16 (1.5) ... -1/16 To 3/16 (-1.5 To 4.5)
Toe-In (1)
Front .................. 0 ................... -1/4 To 1/4
Rear .................. 1/8 .................. -1/8 To 3/8
-----------------------------------------------------------------
(1) - Measurement in degrees.
(2) - Measurement in inches (mm).
AlexVAG

наверх

7.1.5 Амортизаторы Boge для плохих дорог

В мае я поставил на свой Volkswagen Golf II "89 RP амортизаторы Боге "для плохих дорог". Перед этим спрашивал о них в конфе и пришел к выводу, что ни у кого таких нет (даже PAN сказал, что никогда не видел красных масляных Boge...). Предлагаю вашему вниманию попытку отчета. Главный бесспорный минус - цена. Они в полтора раза дороже обычных, +30 долларов за пару. Очевидных плюсов больше. Клиренс увеличился как раз в меру, машина не стала похожа на чиста пацанскую, но повыше стандарта. Вперед поставил обычные масляные Боге - перед тоже поднялся (это к вопросу "как поднять машину" - аммо проверьте сначала). Зад заметно меньше проседает под нагрузкой. Груженая машина отлично держит дорогу. "Тестовый" пробег Владимир-Москва с 300 кг свинца в багажнике показал - едет отлично, 160 без проблем, на дороге стоит очень хорошо, проседает совсем немножко, отнюдь не до земли, как было бы со старыми аммо. Поездки на дачу по подобиям дорог, обычным для нашей деревни, проходят легче и спокойнее. Они заметно жестче. Не знаю, это в + или в -. Пустая машина на кочках скачет. Особенно это заметно на "мертвых гаях", которые какой-то чудак во множестве разложил недавно по территории нашей шарашки - передняя подвеска их глотает практически не замечая, зад же подпрыгивает жестко, "козлит". Но наши "дохлые менты" меньше обычных городских, в городе я как-то, не заметив, проехал такого, не притормозив как следовало, результат - ощутимый пробой передних амортизаторов до отбойника, задние же подпрыгнули и нормально. Главное сомнение связано с управляемостью. В крутых поворотах появился странный эффект - такое ощущение, что задницу выносит наружу. Раньше этого не было, при повышении скорости в повороте машина просто выплывала наружу всеми колесами, как и положено вроде бы. Сейчас она как бы слегка закручивается внутрь, зад сносит сильнее, чем перед. Не знаю, что винить - то ли мое "мастерство" и неправильную оценку поведения машины, то ли амортизаторы. Резюме я бы вывел такое: эти амортизаторы хороши для тех, кто часто возит грузы по плохим дорогам и нейтрально относится к управляемости машины, не гоняет ее в "предельных режимах". Такие аммо в этом случае сильно уменьшат боязнь перегрузить машину, задеть что-нибудь днищем, оторвать глушак и все такое. Для нормальной городской эксплуатации они не нужны, для полетов - вредны (ну тут газ нужен). Вот так.
ecal

наверх

7.1.6 Какие амортизаторы для плохих дорог идут на VW?

Если судить по каталогу Boge, то на вторые Гольфы (83-91гг) амортизаторы 27-215-1 идут как "конструкция для работы в тяжелых условиях" - на выбор одновременно с 27-215-0. Но для плохих дорог задние амортизаторы другие - 27-332-0, эти еще поднимают зад на 2см - у них чашка выше сидит.
MVR

Усиленые (так называемые) амортизаторы есть и для Пассата Б3. Поставил недавно себе Boge 27-882-0(есть и у Сакса), эффект аналогичен как и для Гольфа.
GUDvin

наверх

7.1.7 Замена пружин на Volkswagen Golf 4

Заказал в VW-shop на свой Г4 комплект пружин для плохих дорог самые мощные (задние - 3 серебряных 1 зеленая, передние - одна темно-розовая 3 светло-розовые). Сначала заказал, потом стал бояться, что будет джип. Не, все ОК, и даже более чем. Машина поднялась - спереди стали влезать 4 пальца боком между колесом и аркой, а сзади пять (было 2 и 2).
Жесткость УМЕНЬШИЛАСЬ. Если раньше при переезде ям с задних колес передавался на кузов сильный удар (неважно-яма или колдобина), то теперь ничего такого нет и вообще стало все комфортабельно и стали менее слышны колеса.
Может быть, у меня были низкие спортивные пружины? На задних - 2 зеленые 2 серебряные, а на передних вообще отсутствуют метки). В общем, с пружиныами я попал в точку.
Задние пружины меняются элементарно - достаточно поддомкратить. Чтобы снять правую переднюю стойку, нужно откручивать шрус от коробки. С левой - все проще. И вообще радуюсь за Г4 - так все просто устроено, а как ездит!
Dinamitry

Со ШРУСом это лишнее. Достаточно было открутить шаровую опору - болт всего.
Гольфклуб

наверх

7.1.8 Замена амортизаторов на KONI (Volkswagen Golf 4)

Итак Г4 1.4 AHW. Пробег 115 тк. Стало доставать раскачивание машины на колдобинах. В р-не переднего левого колеса на колдобинах появился недиагностируемый стучек... Снял аммортизаторы ВСЕ - газ остался только в правом заднем. (Снимая стойки отмаркировал положение опорных подушек). Левый заздний аммо имеет следы подтеков, его же отбойник поврежден. Все пыльники целые. Опорные подшипники передних стоек живые, но внутри ржавчина. Пополоскал их в моторном масле, проворачивая внутренности, и набил сквозь щели смазкой - стали крутиться веселее.
Новые аммо выбрал КОНИ special - красные. Спортивные ставить неохота, они все заниженные, да и не шумахер я... Главная задача апгрейта - комфорт.

Особенности комплектации и установки:
Передние стойки укомплектованы только верхними гайками, причем под ключ 22, в отличие от 21 у оригинальных аммо. Поэтому все гайки я поставил от старых оригинальных аммо. Шток передней стойки имеет в торце шестигранное глухое отверстие под ключ 6, а не 7 как в оригинальных. Для затягивания гаек на штоке аммо удобно ипользовать свечной ключ из китайского набора инструментов на 21, который имеет шестигранник снаружи и внутрь ключа вставляется бита длинной 80 мм с одной стороны имеющая шестигранник на 6 а с другой под торцевой ключ 10. Такая же бита на 7 понадобится для снятия старых аммо. Прежде чем закручивать вехнюю гайку над подушкой следует обильно смазать верх подушки густой смазкой, дабы под гайку с тарелочкой не попадала вода. Остаток резьбы над верхней гайкой не помешает смазать антикором или герметиком - что позволит беспроблемно откручивать гайки в следующий раз.
Настройку жесткости передних аммо сделал согласно рекомендациям производителя. (Положение 1.Подробности прошу в личку)
Задние аммо внешне ничем не отличаются от оригиналных. Жесткость установил в положение 2.
Развал со схождением не изменились. Шаровые не отсоединял. Переднюю правую стойку снимал, сжав пружину стяжками прямо на штатном месте.
Удивило то, что сравнивая жесткость штоков новых и старых аммо, двигая шток руками я не обнаружил разицы... Даже расстроился поначалу...
Испытания превзошли все ожидания!!!
Я понял что никогда в жизни не ездил на хороших аммо... Мелкие ямки можно услышать только ушами при выключенной музыке. Машина перестала раскачиваться как вдоль так и поперек. Явно уменьшился тормозной путь. Даже появилось такое впечатление, что руль крутится легче... Машина стала на много точнее рулиться на высоких скоростях. Поймал себя на том что стал ездить быстрее чем раньше...
Обсуждение темы
OL@G4

наверх

7.2.1 Что такое ШРУС?

Привод на передние колеса сделан так: Есть собственно вал, передающий вращение. На двух концах этого вала устанавливаются ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), иногда называемые "гранатами". Внутренняя граната соединена с выходом коробки передач, а внешняя, соответственно, со ступицей колеса. Назначение ШРУС-передать вращение с одного вала на другой при изменении угла между ними (когда крутишь руль, когда на кочки наезжаешь). При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома. Найти ШРУС легко. На нем стоит резиновый пыльник в виде гофра. При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома.
Jack

наверх

7.2.2 Замена пыльника внешнего ШРУСа

Снятие
• Снять колпак колеса.
• Затормозить колеса главной тормозной системой и отвернуть гайку ступицы колеса.
• Поднять переднюю часть автомобиля с нужной стороны и установить ее на подставку.
• Снять переднее колесо.
• Отвернуть два болга крепления телескопической стойки передней подвески к поворотному кулаку
• Отвернуть болты крепления внутреннего шарнира вала привода колеса к фланцу выходного вала дифференциала.
• С помощью молотка с бойком из мягкого материала вы прессовать вал привода из ступицы колеса.
• Снять вал привода колеса,
• Снять стяжные хомуты защитного чехла и сдвинуть чехол по валу
• Спрессовать с вала внутренний шарнир ударами молотка с алюминиевым бойком.
• Снять пружинное стопорное кольцо, упорное кольцо, пружинную шайбу и защитный чехол.

Установка
• Надеть на вал привода колеса новый защитный чехол.
• Надеть на вал пружинную шайбу вогнутой сторонок в сторону упорного кольца
• Надеть на вал упорное кольцо и установить новое стопорное кольцо.
• Очистить внутренний шарнир вала привода колес и полоожть в него 90 г смазки.
• Напрессовать внутренний шарнир на вал ударами молотка с пластмассовым бойком по торцу шарнира.
• Надвинуть защитный чехол на место и закрепить его двумя новыми стяжными хомутами.

Полностью процесс замены всех пыльников, ШРУСов и т.д. описан на https://vwts.ru/vw_passat_b3_cv_joint.html

наверх

7.2.3 ШРУС Ruiville: качество и характерные разводы перегрева

PAN как-то говорил, что они неплохи. Сине-черные разводы есть следы "цементирования металла" (местного подкаливания металла на несколько мм. в глубину) - поэтому такие ШРУСы должны быть более долговечными чем из "сырой" стали. Хотя многое зависит от качества выполнения работ и от режимов эксплуатации авто.
Bird2GTI

наверх

7.2.4 ШРУС Lobro

Три года назад поставил себе наружные шарниры Lobro, машина (Volkswagen Golf II Syncro 1986) прошла за это время 90 ккм в различных условиях, в том числе участвовала в покатушках со спортивным уклоном (в зимнее время).Прежние были родные,прошли по спидометру 110 ккм., имелся сильный питтинг на рабочих поверхностях + начали рваться пыльники.Lobro покупал без пыльников,т.к. по синкре никто не мог сказать точно, какие нужны. При демонтаже выяснилось:
1. Сами шарниры идентичны обычным GII 1,8 8v
2. Пыльники правого привода идентичны -/-
3. Вал левого привода в средней части(в том числе и в месте посадки пыльников)имеет больший на ~7мм диаметр чем у переднеприводной машины. Т.к. купить комплект с пыльником(левый) на синкру даже сейчас не очень то возможно, хотя в каталоге Lobro он есть, левый пыльник подобрал по размеру от какой-то японки.

Итог : При разборке в шрусе не обнаружено видимого износа (метил обоймы,разбирал полностью,промывал), только чуть отполировался. Сравнивал с новым,благо был под рукой.Обращаю ваше внимание на то,что пыльник на этом шарнире не рвался ни разу. Опыт показывает,что именно езда с порванным пыльником приводит к вышеупомянутому питтингу и последующей замене шарниров.

Вывод: Lobro is good. - Следите за пыльниками,господа!

P.S. Кстати в этот раз на шарнирах и пыльниках я обнаружил клеймо GKN. И еще, обнаружил оптово-розничную фирму с хорошими ценами, правда только общался с ними только по телефону: (095)273-2924, 742-9850, 273-0650, 742-9851 Адрес-Москва, проезд Энтузиастов, дом 5, 4 этаж, офис №18.
Pavel@Syncrо

наверх

7.2.5 Замена пыльника ШРУСа на Volkswagen Golf

1. Загодя, примерно за неделю, смазал резьбу той самой гайки на полуоси машинным маслом. При откручивании использовал рычаг к головке в виде полуметровой трубки (можно и больше). Открутилась довольно легко. Поддомкратил и снял колесо.
2. Затем открутив суппорт, 2 болта-шестигранника (на 6 или 8, точно не помню), снял его и подвесил к пружине, привязав проволкой, для надежности.
3. Открутил три болта шаровой опоры на 13. Отведя АММО, стойку с диском и шаровой опорой, снял её с полуоси (рычаг должен быть вывешен, а то шаровую не снимешь).
4. Следующим шагом было располовинить полуось, чтобы снять пыльник а затем одеть новый. Сбить, как написано в мануале не удалось, так как распорная шайба, которая сидит внутри пружинила. Пришлось приспосабливать имеющиеся съемники. На полуось накинул маленькие тисочки (тем самым использовав их в качестве упора). А уже между ними и второй частью полуоси, которую необходимо снять, поставил съемник сальника помпы ВАЗ. В общем идея в том, чтобы натянуть одну и вторую части полуоси. После нескольких попыток все разрешилось удачно.
5. Удалил старую и положил новую смазку. Одел новый пыльник от ВАЗ 2108. Немного меньше родного VW но вполне нормально подошел.
6. Посадил на место вторую часть полуоси (ударом молотка). В мануале написано поменять стопорную шайбу, из-за которой долго мучился и не мог располовинить полуось - не менял, оставил старую.
7. Одел обратно на полуось стойку с диском и шаровой опорой. Закрепил шаровую. Одел суппорт. Закрутил гайку полуоси. Написано ставить новую - оставил старую, вполне хорошая.
8. Поставил колесо, опустил машину, закрутил гайку полуоси посильнее (но уже без рычага - ручками). Расходы: пыльник 30 рублей, пара хомутиков по 5 рублей По времени получилось часа 4-5, долго мучился пока располовинил полуось.
Hrufht

Расскажу как делал я (Гольф2 1,8 RP)
1. Включаешь двигатель и жмешь на тормоз. Помошник здоровой головкой с рычагом метра 1,5-2 откручивает гайку. (Можно высверлить по краям и тогда открутится легче) Это самая сложная операция (гайка затянута 200 кгм). Как только гайка сдвинется надо поднимать на домкрат и откручивать дальше уже на домкрате. Снимаешь колесо.
2. Откручиваешь тягу поперчной стабилизации (без этого не снять с шаровой)
3. Откручиваешь болт шаровой и аккуратно выбиваешь его. Сбиваешь шаровую. Опускаешь рычаг вниз.
4. Тянешь суппорт на себя и в сторону. Если ШРУС не выходит, попробую поймать другое положение поворотом руля.Аккуратнее с тормозными шлангами.
5. ШРУС вышел из втулки. Сбиваешь его с вала. Ставишь новый. При установке внимательно следи, чтобы сначала одеть все необходимые детали (пыльник, стопорное кольцо, шайба и т.п.). Не торопись. Снять новый ШРУС в случае ошибки будет сложно. Проверь, чтобы не перекашивался пыльник. Убедись, что защелкнулось стопорное кольцо.
6. Собираешь все хозяйство в обратной последовательности. Гайку затяни насколько сможешь на домкрате. Одень колесо. Поставь машину. Включи двигатель. Нажми на тормоз и затяни с усилием 200 кгм

Предостерегу от использования ВАЗовских пыльников = разрываются через пару месяцев, надо использовать изделия проверенных производителей (GLO, Lobro, LME), да и разница в цене не значительна. Для данной работы необходим помощник, так некоторые операции выполнить одному не получится. Замена производилась на Гольф 3, но операция аналогична на практически любом Фольксвагене и Ауди. Работать удобнее на яме, но можно прекрасно обойтись и без нее. Рассмотрим один из вариантов, по моему самый удобный.
Из инструмента понадобятся: головка на 30, мощный вороток (желательно титановый), труба-удлиннитель, головка на 16, остальной набор инструмента стандартен.
Разборка:
1 Снять колпак колеса.
2 Помощник нажимает на педаль тормоза, чтобы при отворачивании гайки (на 30) ступицы колесо не п