Ремонт тормозных систем автомобилей Volkswagen
8.1 Тормозные колодки, диски и суппорта
8.1.1 Какие тормозные колодки ставить?
8.1.2 Замена направляющей ступицы задних диковых тормозов
8.1.3 Почему новые тормозные колодки хуже тормозят?
8.1.4 Как узнать что пора менять тормозные диски?
8.1.5 Замены передних колодок/тормозных дисков на VW Passat B4
8.1.6 Советы по замене тормозных колодок/дисков
8.1.7 Проблемы с заменой задних тормозных колодок
8.1.8 Установка на Golf3 перед: 256 вент. диски, зад: 226 диски
8.1.9 Отчего перегреваются тормозные диски?
8.1.10 Переборка задних суппортов на Volkswagen Passat В3
8.1.11 Замена передних тормозных колодок на Volkswagen Golf 2
8.1.12 Не откручивается болт переднего суппорта на Volkswagen Golf 2
8.1.13 Чем ввернуть поршень заднего тормозного цилиндра?
8.1.14 Замена троса ручника на Volkswagen Golf 2
8.2 Регулятор давления тормозов
8.2.1 Разборка регулятора давления задних тормозов
8.2.2 Неравномерность торможения задних колёс
8.3 ABS
8.3.1 Горит лампа неисправности ABS
8.3.2 Как снять ротор для датчика ABS на задних тормозных дисках?
8.3.3 Как проверить датчики ABS?
8.3.4 Диагностика и ремонт ABS
8.3.5 Диагностика ABS на Volkswagen Passat G60 Syncro 1991
8.3.6 Можно ли снять датчик ABS не повредив его?
8.3.7 Ремонт неисправного датчика давления насоса ABS
8.3.8 Немного подробностей про гидроаккумулятор ABS
8.3.9 Ремонт насоса гидроусилителя ABS
8.3.10 Функции сигнальных ламп ABS
8.3.11 Ремонт АБС Teves MK-20 на Volkswagen Golf 3
8.3.12 Замена датчика давления ABS
8.3.13 Сила толчков возврата в педаль неравномерна (ABS)
8.4 Тормозная жидкость и прокачка системы
8.4.1 Нужно ли менять тормозную жидкость?
8.4.2 Как открутить штуцер?
8.4.3 Замена тормозной жидкости без прокачки
8.4.4 Как прокачать тормоза?
8.4.5 Замена тормозной жидкости в одиночку
8.5 Разное
8.5.1 Легкий свист при движении, пропадающий при торможении
8.5.2 Педаль тормоза при движении становиться все мягче и мягче
8.5.3 Воздух в системе, течей нет. Нестандартное место попадания воздуха
8.5.4 Замена выключателя стоп-сигнала на Passat B3
8.5.5 Замена резиновых накладок на педали
8.1.1 Какие тормозные колодки ставить
ATE, REMSA, LUCAS.
PAN
ATE, Ferodo - жесткие, долго ходят, но стирают диски.
Lokheed - мягкие, меньше ходят, берегут диски.
QH - настоящщее г..., лучше не брать.
RSA
Итальянские MAFF - очень хорошие, нравятся почти всем.
Jurid, Pagid - кому нравятся, кому нет.
На днях поменял передние колодки, пока свежи впечатления решил накропать.
Лукас поставил прошлой весной, покупал в КЭМПе за около 500руб. Очень быстро
притерлись (буквально за 10км), однако это оказалась предварительная притирка,
полностью прилегать к поверхности диска они стали только прим через 1000км,
а до этого совершенно жутко воняли и разок даже перегрелись :-(. Отходили
у меня 35ккм. Мафф купил в магазине на Дмитровском шоссе д91, за 300руб.
Предварительная притирка -- около 100км, окончательно притерлись тоже через
1000км. При этом все это хозяйство при торможениях грелось (один диск даже
слегка посинел), но никакого запаха не было. Мафф значительно жестче Лукаса,
поэтому тормозить ими не так приятно: зависимость торможения от силы нажатия
на педаль не такая очевидная. Однако заметил, что машина стала гораздо
легче катиться, вывешенное колесо крутится свободнее а у педали увеличился
свободный ход. Тут дело, как мне кажется, в пластиковой наклейке на обратной
стороне Лукаса: она слегка (на доли мм) пружинит и уменьшает зазор колодок.
Впрочем, может быть это связано и с жесткостью самих колодок. Надо
сказать, что Мафф я ставлю уже второй раз, впечатления от прошлого раза
самые теплые: стабильные и надежные колодки. При этом еще и дешевые...
При замене колодок очень рекомендую почистить их направляющие на суппорте
(два выступа, на которые колодки надеваются своими прорезями). Почистить
можно наждачкой. Также стОит вынуть направляющие втулки суппорта, помыть
их и протереть изнутри резинки, куда они вставлены (там внутри фторопластовые
прокладочки). Смазывать ничего не надо!
HarryGolf
8.1.2 Замена направляющей ступицы задних диковых тормозов
Эта информация может пригодиться как для гольфоводов, так и пассатоводов:
задние дисковые тормоза у них должны быть одинаковые. У меня прикипела
направляющая в скобе заднего правого суппорта. При попытке ее провернуть
она обломилась. Остаток направляющей в скобе можно высверлить, хотя очень
тяжело поскольку метал каленый. Можно и выбить, отрезав заднюю часть "стакана"
скобы, куда входит направляющая. Но прроблема с которой я столкнулся, это
найти направляющую, поскольку без нее двигаться нельзя, а машину оставлять
на сервисе не очень хочется. В магазинах отдельно направляющая не продается,
даже на рынке в Кунцево нет. Но решить проблему можно очень просто(хот
бы временно) заменив направляющую от суппорта зубила 08-09. Чисто внешне
она не подходит поскольку по диаметру толще и короче, но тем не менее встает
на место оригинальной направляющей "легко"8-)). Стоит направляющая на кунцевском
рынке 25 рублей, а скоба в сборе в Мотоспорте 2118 рублей. Думаю, что в
дальнейшем нетрудно найти напрвляющую на разборке.
Вагеноводы! Смазывайте направляющие суппортов дисковых тормозов при
каждой замене тормозных колодок!
Petrovich
8.1.3 Почему новые тормозные колодки хуже тормозят?
Дело в том, что колодки вынашивают на поверхности дисков канавы по своей
ширине. Поэтому вновь установленные колодки не прилегают своей поверхностью
к диску, а упираются углами в края выношенной канавы. Вследствие этого
эффективность торможения резко падает. Ход педали увеличивается, так как
тормозные цилиндры вместо того, чтобы прижимать колодки, изгибают их и
ход цилиндра на отпускание колодок увеличивается. Такая ситуация остаетс
до тех пор, пока острые углы колодок не сотрутся о края канавы. И, чем
сильнее выработаны диски, тем дольше и хуже ситуация. Мы, обычно, чтобы
избежать подобных явлений, перед установкой снимаем напильником острые
кромки колодок фаской примерно 2 - 3 мм на угол 45 градусов. В противном
случае придётся ждать, когда она сама сотрётся.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб
8.1.4 Как узнать что пора менять тормозные диски?
Обращать внимание нужно на _рабочую_ поверхность досков. Ступенька скраю
и внутри (по границе колодки) -- это нерабочая поверхность. Обращать внимание
нужно на: неравномерность (волнистость) поверхности и конусность диска.
Нужно померить штангенциркулем толщину диска на краях рабочей поверхности,
т.е. отступив 3-5мм от края и 3-5мм от центрального фланца. Разница более
0.5мм (напр.9.2 и 9.9мм) после установки новых колодок может вызывать подклинивание
поршня в тормозном цилиндре. Я имел пару лет назад удовольствие в этом
убедиться (у меня диск был 8мм скраю и 9мм внутри). Диски можно поменять,
а можно проточить, если конечно толщина позволяет. Минимальная толщина
обычно на 2 мм меньше изначальной (8 для 10, 10 для 12 и 18 для 20). Если
диски 12мм, то ИМХО неопасно протачивать и использовать их до толщины 8мм.
Проточить может любой токарь на любом токарном станке. Хотя операция требует
немного аккуратности.
HarryGolf
8.1.5 Замены передних колодок/тормозных дисков на VW Passat B4.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящая процедура замены ПРЕДНИХ колодок/тормозных дисков справедлива для тормозов АТЕ, устанавленных на а/м VW Passat 1995 г.в., дв. ABF. Это справедливо и для B4 c любым двигателем, мощностью более 100 л.с., где устанавливается "положительная" передняя подвеска и 15" передние вентилируемые тормоза. Для остальных моделей - не знаю.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ:
тормозные диски ETKA: 3A0 615 301 A
тормозные колодки ЕТКА: 3A0 698 151 A
винты от М6х10 до М6х15 с конической головкой для установки "в потай"
- 2 шт.
ИНСТРУМЕНТЫ/ПРИСПОСОБЫ: шестигранный ключ "на 7", головка "на 17", плоскогубцы, "штангель", отвертка крестообразная , металлическая щетка, динамометрический ключ (желательно), шабер (можно треугольный напильник)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: WD-40, наждачная бумага, графитовая смазка, высокотемпературная
литиевая смазка, свободное время от 1 до 4
часов в зависимости от аккуратности, педантичности и проблемности.
ПРОЦЕДУРА:
1. Снять колесо предварительно убедившись, что поддомкраченная машина
никуда не денется при поворотах руля в обе стороны до упора. Лучше ее поставить
на козелки, деревянный брус и проч подручные средства.
2. Посмотреть на суппорт и ужаснуться, сколько на нем грязи - очистить
грязь (чем чище - тем лучше)
3. Повернуть руль до упора ту сторону, с которой снято колесо. Снимаем
пружинные скобы с наружной стороны. Надо поддеть отверткой.
4. Под слоем грязи должны появиться 2 резиновых цилиндрических пыльника
(примерно 15*40 мм размером), которые предохраняют направляющие пальцы
суппорта от того, под чем вы их ищите - найти пыльники.
5. С торца, обращенного к двигателю, пыльники закрыты пластмассовыми
крышками - вынуть крышки.
6. В образовавшееся отверстие суем шестигранник "на 7" - откручиваем
два направляющих пальца.
7. Пытаемся снять подвижную часть суппорта по направлению "вперед и
немного вверх", где направления определяются "традиционно", с водительского
места.
8. Если на дисках большая выработка, то п. 7 вам не пройти, пока вы
не разведете колодки и не утопите поршень тормозного цилиндра. Это можно
сделать с помощью отвертки через окно в суппорте. ОСТОРОЖНО: не повредите
пыльник поршня!!! Снятый суппорт подвязываем проволокой вверх, к пружине,
чтобы он не висел на тормозном шланге!!!!
9. Выбрасываем старые колодки! Оцениваем состояние диска. Минимально
допустимая остаточная толщина составляет 23 мм при первоначальной 25 мм.
Если измерениям мешает буртик выработки, то (по Бентли) можно подложить
по монетке с двух сторон и померить толщину + эти две монетки, потом отдельно
монетки и вычесть результаты. Если толщина диска в пределах допустимой
и нет кольцевых царапин глубже 0.5 мм - диски оставляем и не читаем пп.
10-17 включительно. У меня толщина была 21 мм. Менял. 10. Головкой на 17
отворачиваем 2 болта крепления неподвижной части суппорта и снимаем ее.
Иначе диск не снять. Болты находятся с внутренней стороны, там же, где
и пальцы ("Какие пальцы?..."), но ближе к оси вращения колеса. Если вы
их не видите - счищайте грязь!!!
11. Замачиваем ВэДэшкой с наружной и ОБЯЗАТЕЛЬНО с внутренней стороны
(придется повозится трубочкой) винт крепления тормозного диска к ступице.
Ждемс 10-15 мин и пробуем открутить "крестовой" отверткой винт прилагая
усилия "в меру". Я переусердствовал с первым винтом и сломал его. Пришлось
высверливать и прогонять резьбу метчиком.
12. Снимаем диск. Снимается легко, если первоначально был установлен
на "графитку".
13. Вынимаем из упаковки новый диск и бензином или, лучше, очистителем
для карбюратора, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИЩАЕМ все поверхности от заводского защитного
покрытия/смазки.
14. Металлической щеткой зачищаем/очищаем ступицу в месте прилегания
диска от многолетних грязержавых наслоений. Можно аккуратно поработать
шабером или наждачной бумагой.
15. Намазываем (размазываем) графитку на ступице в месте контакта с
диском. Ею же намазываем резьбу ТОЛЬКО и ТОЛЬКО НОВОГО винта крепления
диска к ступице.
16. Устанавливаем диск, заворачиваем винт.
17. Устанавливаем на место неподв. часть суппорта. Момент затяжки болтов
125 Нм, то есть сильно, сильнее, чем колеса, болты которых мы затягиваем
моментом 110 Нм.
18. Металлической щеткой очищаем от грязи неподвижную часть суппорта
и шабером - места установки колодок. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это нужно сделать потому,
что иначе новые колодки встанут на места, где прилично ржавчины
и грязи и будут плохо ходить.
19. Монтировкой, но лучше чем нибудь деревянным, утапливаем поршень
тормозного цилиндра. При этом жидкость будет вытесняться в компенсационный
бачек под капотом. Контролировать уровень!!! Излишек - отбирать!
20. Устанавливаем внутреннюю колодку в подвижную часть суппорта. ВНУТРЕНИЕ
КОЛОДКИ НАПРАВЛЕННЫЕ!!! После установки, стрелка, нанесенная на нерабочую
поверхность, должна быть направлена ВНИЗ!!! Заправляем лепестки внутренней
колодки внутрь поршня.
21. Наружную колодку устанавливаем в неподвижную часть суппорта, прижимаем
к диску и отрываем защитную пленку липкого слоя.
22. Подвижную часть суппорта с ПРАВИЛЬНО установленной внутренней колодкой
(стрелка вниз) вдвигаем в неподвижную часть с установленной наружной колодкой.
23. Очищаем направляющие пальцы от возможно попавшей грязи. Тонко смазываем
литиевой высокотемпературной смазкой. Вставляем в отверстия пыльников и
закручиваем шестигранником (момент - сильно но не очень - 30-40 Нм). Закрываем
торцы пыльников пластмассовыми крышками.
24. Проверяем ход подвижной части двигая подв. часть суппорта вдоль
направляющих пальцев. Должен двигаться (если вы достаточно утопили поршень
в цилиндр).
25. Устанавливаем взад пружинные скобы с наружной стороны. Удобно делать
плоскогубцами.
26. Устанавливаем колесо и затягиваем болты моментом 110 Нм. Очень
рекомендую так и сделать для равномерного и правильного прижима и установки
тормозного диска по отношению к ступице.
ВОТ и ВСЕ. Аналогично для другой стороны.
GRIG
8.1.6 Советы по замене тормозных колодок/дисков
1) Надо помнить, что допустимый износ тормозных дисков - не более двух мм от
толщины нового. И с буртиками бороться не надо, дело не в них. Просто похудевшие
диски имеют меньшую массу, соответственно быстрее будут нагреваться, и
препятствовать нормальной работе тормозов. А наложение изношенных колодок на
тонкие диски может привести к выпадению поршня из суппорта. О последствиях лучше
не думать.
2) Если колодки стерлись до металла - придется менять и диски.
3) Диски меняются только парами.
4) Перед установкой поверхность новых дисков ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обезжирить. Есть
специальная жидкость, но можно обойтись и тряпочкой, смоченной бензином.
5) Убедиться, что посадочное место под диск чистое, не имеет налетов ржавчины и грязи.
6) Если старые колодки изношены неравномерно, надо обратить внимание на
состояние направляющих втулок суппорта, их пыльников и поверхность скоб, по
которым ползают колодки. Недопустимо наличие ямок, иначе колодки в них буду
застревать. Небольшие можно устранить, выровняв всю плоскость напильником. В
противном случае придется менять скобу (на 14" Пассатовских тормозах). Закисшие
направляющие надо аккуратно извлечь, зашкурить, в случае явного "проедания"
ржавчиной - заменить. Рваные пыльники заменить, не забыв очистить грязь и смазав
направляющие тонким (!) слоем смазки.
Как показывает практика, сильнее страдают не сами пальцы, а отверстия в скобе, в
которой они двигаются. Причем нижние имеют больший люфт, чем верхние. Если не
финансовой возможности установить новые скобы, можно временно (!) поменять
старые местами. Это позволит уменьшить свободных ход педали тормоза.
7) Нельзя забывать и пыльник самого поршня.
8) Если жизнь заставляет вас ставить новые колодки на старые диски, имеющие
буртик, советую не увлекаться игрой с наждаком, снимая краешки с колодок. Лучше
чуть больше времени пройдет на прикатку тормозов, чем уменьшенные по площади
прилегания колодки неизвестной, дешевой фирмы (ведь мы обсуждаем дешевый
вариант) начнут придавать дисками новые пропорции.
9) И теперь главное - прикатка деталей тормозной системы: в первое время,
естественно, эффективность торможения будет значительно ниже, чем обычно. Это
надо сразу держать в голове, съезжая с подъемника или падая с домкрата. И ваша
задача, подъезжая к светофору, не продавить в полу дырку, пытаясь остановить
неумолимо катящийся болид, а спокойно, заблаговременно и легонечко начинать
наступить на педальку раза В ДВА раньше, чем вы это делаете обычно. Не забывая
увеличить дистанцию до впереди идущей машины. Когда процесс знакомства дисков с
колодками завершиться, вы это сразу почувствуете. Машина начнет по-прежнему
реагировать на ваши желания.
10) Не надо бояться вялой педали и странных запахов из колес, но если вам
удастся их избежать, значит, вы все сделали правильно.
Статистика такова: если все детали новые, уже доехав до дома (если,
конечно, вы не во дворе ремонтируетесь) все станет хорошо. От 30 до 100 км. Если
же колодки новые, но на старых дисках, два-три дня как минимум вам надо быть
аккуратным.
Гольфклуб
8.1.7 Проблемы с заменой задних тормозных колодок
Купил новые колодки для дисковых передних и задних тормозов и решил заменить. С передними
проблем никаких - все прошло как по маслу. Воодушевленный успехом принялся за задние, но не
тут-то было! В инструкции написано: отсоединить тросик ручного тормоза, открутить два болта
крепления суппорта, снять суппорт, удалить старые колодки и заворачивать поршень, после чего
он должен утопиться на нужную глубину. Вот тут-то и пришла проблема! Поршень крутился прекрасно,
только утопляться не хотел ни на миллиметр! Чего я только не делал и струбциной его
поддавливал и тормозуху с клапана сбрасывал - результата никакого. Усталый и злой как
бультерьер поставил назад старые колодки. Далее отправился на сервис. Два часа кручения
поршня закончились советом, что, мол, лучше суппорта заменить - это, наверное, от старости.
От такого совета я здорово приуныл. Поставили старые колодки, и я уехал восвояси.
По дороге стал размышлять: вращающийся поршень сделан потому, что ручной тормоз
саморегулирующийся, старые колодки изношены очень сильно, поршень в этом случае
выдвинут до предела. Скорее всего, нет зацепления механизма с поршнем (я не
разбирал, но, наверное, там какая-нибудь собачка стоит или усики). Тогда я сделал все вопреки
инструкции: вместо того, чтобы отсоединять ручной тормоз, я поднял его рычаг в салоне,
выдвинув тем самым механизм зацепления, короче поставил машину на ручник. Начал крутить
поршень и он как по маслу пошел внутрь. Все!
Sergey
8.1.8 Установка на Volkswagen Golf3 перед: 256 вент. диски, зад: 226 диски
Я свой Volkswagen Golf3 1.8ABS GL по-честному до GT заапгрейдил (всё делал собственными руками). Соответственно, спереди у меня теперь 256 вент. диски, а сзади 226 диски.
Что касается передних тормозов.
Вроде бы (это надо уточнить и это несложно сделать), у G2 GTi (16v?) спереди
стоят такие же кулаки и суппорта, что и на стандартном G3 CL/GL (до 95
модельного года), но с вентилируемыми дисками (239х20) и, соответственно, более
тонкими колодками. Эту теорию необходимо проверить, но если это так, то такой
вариант апгрейда передних тормозов - самый простой и дешевый. Если это не так
или ты сразу хочешь более серьёзный апгрейд, тогда нужно менять передние кулаки,
чтобы поставить суппорта и скобы под 256 или 280 вент. диски. На разборках цены
$25-50 шт. за кулак в сборе со ступицей в зависимости от "комплектации" :))):
есть-ли там датчик АБС и кольцо для него на ступице. Ступичные подшипники, как
правило, на них уже г... Моё мнение - надо ставить новые (700р за комплект
оригинального FAG. Соответственно, таких комплектов нужно 2. Туда входят новые
стопорные кольца, гайка для наконечника, шаровой, ступичная гайка, плюс новый
стопорный палец для шаровой) Есть и по-дешевле - от 500р. Датчики АБС - разговор
особый (во-первых, они бывают разными, если не ошибаюсь, для разных типов АБС).
А нормальные они на таких кулаках или нет - х.з. Свои же "вынуть" из "старых"
кулаков - гимор еще тот, хотя с одним (этот датчик стоял с завода!!!) у меня
получилось почти как по маслу, а другой (его меняли 2 года назад) я размочил -
снять его было нереально. Новый (Ate) стоит $30. Далее нужны суппорта и скобы.
Новые и оригинальные стоят приблизительно $70-80 суппорт и $30-40 скоба (вполне
возможно, что немного дешевле - я уже не помню). Стоит всё это брать на разборе
или нет, сказать не могу. То, что я видел, вызывало некое отвращение и опасение
за свою безопасность на дороге. Хотя... народ всё это дело перебирает - можно
купить ремкомплекты. Передние тормозные шланги можно оставить прежние. Была у
меня идея поставить тюнинговые в металл. оплётке, но я передумал, посмотрев на
соединение своего шланга с торм. трубкой. Открутить, ничего не сломав или не
свернув, я думаю, гимор ещё тот - соединение как раз в колесной нише...
Теперь о задних тормозах с приблизительными минимальными ценами на новые
(оригинальные) детали.
Что нужно менять из того, что установлено?
1) задние ступицы ~$85/шт. - у них есть "уши" для крепления скобы. У ступиц,
которыми комплектуются машинки с барабанами их нет - не могли, кстати, ставить
ступицы с ушами на все модели(???)
2) задние тормозные трубки. Те, которые стоят - гораздо длиннее. По идее, их
можно обрезать и развальцевать (что я сначала и сделал), но качество такой
работы довольно-таки отличается от заводского. Еще одна тонкость: трубки у нас
стальные, а не медные, как на "Тазиках". У "тазов" такие манипуляции по
"обрезанию" и развальцовке практикуются на раз. Я решил не рисковать.
Заказывал трубки по ETKA. (~$2.5/шт.) Поставляются уже развальцованные (flanged)
с гайками (кстати, такая развальцованная трубка с 2-мя гайками стоит как одна
(!!!) гайка. Немцы - удивительный народ), но не гнутые - их ещё необходимо
выгнуть по форме старых. Если не ошибаюсь, левая заказывается длиной 650 мм, а
правая - 800. Правая получается на пару сантиметров длиннее, чем положено,но их
можно убрать, дополнительно выгнув её немножко в сторону. Мне их выгибали в
"Мустер-Авто" - там для этого есть специальное приспособление - в других местах
(включая МВС, Интерпроект+)мне сказали, что будут гнуть их руками (!!!!) Как это
можно сделать и что из такого выгибания может получиться, я не совсем
представляю, даже используя всё своё воображение. :)))) И кем для этого нужно
быть тоже... Да, ещё одна тонкость. Как я думаю (показал опыт), выгибать трубки
(правую, по крайней мере) нужно, начиная с конца - с того места, куда будут
накручиваться торм. шланги от суппортов - так будет удобнее убрать лишнюю длину
(те самые пару сантиметров) в балку.
3) тросики ручного тормоза ~$12-14/шт. барабанные не подходят.
4) защитный щиток тормозного диска. Устанавливается вместо щитка, на котором
крепится вся эта "ржавая чумовая байда" от барабанов. :))) ~$10/шт.
5) кольца для датчиков АБС. ~$2-2.5/шт. Снять с барабанов старые вроде бы нереально.
Что нужно нового? То есть, что в корне отсутствует на машинках с барабанами:
1) торм. диски. ~1400р./комплект (brembo)
2) торм. колодки ~650р./комплект (ferrodo) (народ почему-то ferrodo не
хвалит, а я доволен (за исключением слегка избыточной черноты) и спереди у меня
тоже brembo/ferrodo)
2) задние торм. шланги ~200р./2 шт.
3) задние суппорта ~$220/шт. (lucas/girling) (самый минимум, который мне
могут дать в одной конторе - $140 за суппорт. Причём, говорят, что это будет
Lucas и, видимо, ворованный. Наши уже везде! :)
4) скобы для задних суппортов ~$45/шт.
5) болты крепления скоб к ступицам
6) болты крепления ступиц к балке (можно, конечно, и старые использовать, но...)
7) зажимы крепления тросиков ручного тормоза к суппортам. Цена как и у болтов -
минимальная.
По идее, с деталями все. Что касается работы, то всё делал своими руками -
на сервисе содрали бы баксов так 350-400, я думаю, а, может быть, даже больше.
Ну и плюс отношение. Так, как я себе заделал, мне бы точно никто и нигде не
сделал. Результат? :) В сравнении с тем, что было (когда тормозить "в пол" со
150 было страшновато), он превзошел все ожидания. :))
А что касается "колдуна", то я бы оставил свой (тем более, что его можно
регулировать), но он у меня загнулся (стал подсасывать воздух после того, как
машинка постояла некоторое время без торм.жидкости в задней левой трубке) и я уж
купил тот, который нужен для задних дисковых тормозов (оригинальный стоит $120)
Roman@Golf3GT
8.1.9 Отчего перегреваются тормозные диски?
Немного теории о растормаживании суппортов: Кроме того что манжета в суппорте имеет роль сальника-уплотнителя,она также является упругим элементом отводящим поршень назад т.е. в первоначальное его положение см. рисунок
|
quantum
8.1.10 Переборка задних суппортов на Volkswagen Passat B3
Итак по порядку. Снимаете суппорт. Выливаете из него остатки жижи. Зажимаете
в тиски поршнем вверх. Выкручиваете поршень. Если жижи не жалко - можно на еще
машине выдавить поршень педалью. Вынимаете старый пыльник и старую манжету,
которая стоит в проточке цилиндра. Осматриваете поршень и цилиндр на предмет
наличия задиров и т.п. Если они есть - дальнейшая разборка теряет смысл. Лучше
купить б\у но в хорошем состоянии. Если задиров нет - идем дальше. Длинными но
тонкими утконосами (с круглыми кончиками 1 мм диаметром) снимаете стопорное кольцо
на дне цилиндра и… получаете в лоб пружиной :) Аккуратно - стреляет! Я снимал
кольцо пинцетом - получается нормально. Вынимаете стаканчик с лепестками, пружину
и резьбовой шток. На его конце резиновое колечко - не повредите. Под штоком в
глубине маленькая шпилечка с закругленными кончиками. Вынимаете и ее пинцетом.
Снимаете пружину с привода ручника (если еще не сняли) и вращая, вытаскиваете
привод ручника. Выколупываете старый сальник. Все детали прмываете в бензине.
Протираете и высушиваете. Запресовываете новый сальник привода ручника. Промазываете
гнездо привода литолом. Без фанатизма и чтоб литол не попал в цилиндр. Вставляете
обратно "гусек". Через цилиндр вкладываете шпилечьку. Всавляете на место резьбовой
шток. Еще раз проверяете нет ли литола в цилиндре. Теперь самое сложное -
поставить на место пружину с чажкой. Я использовал съемник для подшипников
перевернув его лапы наоборот, чтобы зацепиться за выступы суппорта. А давил им
на чашку и соответственно пружину через латунную гильзу 20-го калибра (охотничья).
Стреляная конечно :). Главное - не передавить. Т.к. лепестки чашки расходится и
мешают вставить стопорное кольцо. Если сразу попали - вкидываете кольцо на место
(я сделал тем же пинцетом без проблем). Проливаете все тормозухой, вкладываете
новую манжету. Одеваете пыльник на поршень и оттянув пыльник вниз вкладываете
его по кругу в выточку в ЦИЛИНДРЕ, а лишь потом потихоньку вставляете поршень
покачивая его и вкручивая. В любом мануале эта процедура хорошо нарисована.
Можно было разобрать и сам поршень - в не одна резинка есть. Но я посмотрел - она
живая и не стал трогать. Там все просто - одна стопорная шайба.
Вроде все. Устанавливаете все на место, прокачиваете тормозную систему.
Если ремкомплект оригинальный (ЛУКАС) то внем есть специальная жижа для резинок.
Эти резинки надо вымочить в этой жиже минимум 30 минут перед установкой.
Ручник надо регулировать по мануалу - расстояние между выступом на
"гуське" и упором на корпусе суппорта не должно быть больше 1,5 мм в ОТПУЩЕННОМ
состоянии.
SLAVOB3FAN
8.1.11 Замена передних тормозных колодок на Volkswagen Golf 2
1. Поставить машину на ручник и на передачу и снять колесо. (колесо + запаску
сверху рекомендуется подложить под борт в качестве страховки от падения).
Предварительно выверните руль до упора в ту сторону на каком колесе меняете
колодки.
2. Очистить суппорт (особенно места в районе болтов) от грязи.
3. Если пыльники болтов щакрыты крышками -снять крушки и почистить там.
4. Побрызгать на болты и особенно на торчащий хвоистик WD-шкой или
тормозушкой.
5. Курим или пъем пиво некоторое время чтобы болты хоть немного откисли. В
это время можно как следает прочистить отверстия в болтах от грязи. Это важно та
как забившаяся туда грязь не даст плотно вставить шестигранник и велика
вероятность что шестигранник провернеится и у вас будеть много проьлем по
откручиванию этих болтов.
6. Берем шестигранник "на 6" и вгоняем как можно глубже в болт(можно немного
постучать молотком)
7. Выкручиваем болты, вставляем между колодкой и диском отвертку и
утапливаем поршень.
8. Снимаем скобу суппорта с тормозным цилиндром. Утапливаем цилиндр до
конца (по идее должен руками утопиться но можно и специнстументом
воспользоваться). Внимательно осматриваем пыльник - если рваный то
незамедлительно разбирать цилиндр смотреть поршень а там по ситуации или
покупать ремкомплект (пыльник + прокладка + направляющие для болтов = 120
рублей) либо покупать новый суппорт (или поршень если найдете). Я этого не сделал
-через два дня остался без тормозов - потек цилиндр. Хорошо что это случилось
около дома а не на трассе :(
9. Вытаскиваем колодки, выкидываем старые направляющие, чистим шкуркой или
напильником посадочное место, ставим новые направляющие(идут в комплекте с
колодками) ставим колодки. Одеваем суппорт и заворачиваем обратно болты. Всё.
Перед поездкой покачайте педаль для того чтобы колодки встали на место.
P.S. При замене колодок желательно проволочкой привязаль снятый суппорт
к пружине дабы не перегнуть и не порвать тормозной шланг.
Homesub
8.1.12 Не откручивается болт переднего суппорта на Volkswagen Golf 2
Решил я на днях поменять передние тормозные колодки и не смог открутить
верхние болты обоих суппортов... Оказались сорванным верхний болт на одном
суппорте. Второй верхний на другом я сам сорвал по неопытности. :(
Итак: перед откручиванием обязательно прочистить отверстие куда вставляется
шестигранник (кстати он там 6 мм.) и смочить всё вокруг тормозухои или
побрызгать WD-шкой. Если головка еще не сорвана то после прочистки и отмокагия
вставляем в головку болта шестигранник и легкими ударами молотка загоняем его
как можно глубже. Далее пытаесмся отвернуть. Если головка не сорава но не идет
то аккуратно обстукиваем молотком (если пользуетесь головкой то снимаем с
головки вороток и стучим по головке вдоль направления болта).
Если болты оказались сорванными(как у меня) то открутить их можно так:
Обстукиваем предварительно замоченный болт(технология обстукивания описана
выше), далее подбираем головку типа "торкс" (звездочка) чуть больше чем
шестигранник и вколачиваем в болт эту звездочку как можно глубже. Далее пытаемся
отвернуть... Если не получается то срезаем ножом резиновый пыльник закрывающий
головку болта и пытаемся сдвинуть болт зубилом. Делаеим это ОЧЕНЬ осторожно - там
рядом тормозная трубка идет. Если и зубило не помогает то тогда ищем газовый
ключ (не разводной а именно газовый - большая разница надо заметить, газовый или
"шведка" самозатягивается) и пытаемся сдвинуть болт газовым ключем. Достаточно
его провернуть буквально на пару градусов... Если провернулся то опять
заколачиваем туда торкс и болт откручивается без проблем.
У меня обин болт сразу открутился звездочкой, над другим пришлось
поколдовать зубилом и газовым ключем...
P.S. Не пожалейте 20 рублей и купите новый болт.
P.P.S. Не пожалейте еще 120 рублей и купите ремкомплект переднего тормозного
цилиндра - в комплекте есть резиновые направляющие с крышечками, закрывающими
головку болта от грязи. За одно можете поменять пыльник который лежит в той же
коробочке, ну не выкидывать же его. :)
Homesub
8.1.13 Чем ввернуть поршень заднего тормозного цилиндра?
|
|
P.S. Не забудьте при ввертывании нажать на скобу ручника - это ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчит процесс...
Pasha@VR6
8.1.14 Замена тросов ручника на Volkswagen Golf 2
Ну во первых там два троса. Понадобится - стандартный инструмент, смазка ступичных, карбклинер или керосин, тряпки, пластиковые стяжечки длиной 15 см (желательно потолще), помощник (можно девушку, тяжелой работы ей не предстоит).
Итак, лезем в салон - снимает пластиковые детали на ручнике. Откручиваем гайки на концах тросиков (там пластина зацеплена за выступ ручки ручника, с двумя дырками), снимаем пластинку. Лезем вниз под машину. Концы тросов входят в тоннель глушака, это там видно. Приложением грубой силы выдергиваем концевые втулки оплетки из тоннеля - может вытянуться вместе с хитрогнутой металлической трубкой-направляющей (выхлопная не мешает, все должно быть нормально). Если выдернулось с трубкой - ничего ужасного (почти).
Далее разбираем барабан (гайку откручиваем, роняем обоймы ступичных в пыль пола ... снимаем барабан). Ну а дальше плоскогубцами выводим конец троса из зацепления тормозных рамок, выдергиваем пластмассовую втулку второго конца троса из щита ступицы.
Берем новый трос (я когда менял, накапал между тросом и оплеткой жидкого масла от ксероксов (на работе стырили, японское, все погодное блин). Вставляем в трубку (если с трубкой выдернулся старый), трубку в дырку, помощник из салона отогнув обивку тоннеля за ручником ловит эту трубку чтобы она подходила к ручке ручника. Если трубка осталась в тоннеле, просто заводим туда трос и садим втулку оплетки в трубку. Я промазал потом стык добрым слоем герметика.
Вставляем второй конец троса (оплетку, там втулка пластиковая) в заднюю ступицу, плоскогубцами заводим конец троса в рамку тормозного механизма. Ну теперь.. а теперь приговоренные ступичные подшипники... это неизбежно. Посему если срок им пришел лучше менять вместе с тросами, потому что разобранные раз ступичные обычно умирают очень быстро. Но тем не менее - промыть обоймы керосином или карбклинером, набить новую смазку, проверить состояние сальника в барабане. Собрать заднюю ступицу (затянуть до неповорачивания колеса легким прикосновением руки, отвернуть на четверть оборота - я так делаю, все работает и долго).
Оплетку троса защелкиваем за две пружинки (в районе сайлентблока задней балки), остальную часть притягиваем стяжечками к балке, при необходимиости к кузову (не забывать что балка подвижна, и трос должен гнуться в нужных местах) - а то оторвет чем нибудь.
Ну а теперь в салон - проложить концы тросиков в полукруглые направляющие ручки ручника, поставить пластинку, навинтить гаечки - и регулировать. Щелкнуть на три щелчка, и равномерно затягивать гайки на пластине (на концах тросиков) до блокировки задних колес (попу машины надо поднять с обоих сторон). Только равномерно. Возвращаем пластиковые детали на место и все.
Pip2000
8.2.1 Разборка регулятора давления задних тормозов
Пассат B3 1988г.в. Задние и передние тормоза - дисковые. Опишу все действи
так, как делал я: Заехал задом машины на два баллона с дисками. Зафиксировал
ручник, подставил подпорки под передние колёса. Приподнял задний левый
край кузова домкратом сантиметров на 10-15. Установил дополнительную опору
возле домкрата. Далее стелим что-нибудь мягкое и тёплое под машину и устраиваемс
лёжа на спине между передним и задним левыми колёсами, ближе к заднему.
Заранее берём с собой: WD40, два ключа на 13, ключ на 10, хороший (крепкий)
ключ на 11,плоскую отвёртку, плоскогубцы (на всякий случай :).
Итак: откручиваем ключом на 10 три шурупа пластиковой защиты перед
задним левым колесом.Отвёрткой выкалупываем:) стопорную шайбу (она на шпильке,
что вместо 4го болта). Снимаем защиту, находим "колдун". К нему подходят
4 тормозные трубки, ошибиться сложно. Брызгаем WD40 на место присоединени
этих трубок и на регулировочный(?) болт, от которого идёт пружина на колдун.
5 минут рассматриваем глушитель, все резиночки,амортизаторы и т.д. Далее
откручиваем двумя ключами на 13 болт, крепящий пружину колдуна. Снимаем
её. Далее откручиваем на пол оборота каждую тормозную трубку. Если все
поддались, то откручиваем полностью все трубки. Концы нижних трубок я засунул
в пустую ёмкость от тормозной жидкости. Туда стала капать тормозуха. Далее
ключом на 13 отворачиваем 2 болта крепления колдуна. И вот он у вас в руках!
На всё ушло менее получаса! Открутите контрогайку на 13, удерживая многогранником
(мм~5-6). Выверните многогранником шпильку из лапки. Выбейте шплинт, удерживающий
лапку, снимите её. Очистите везь механизм от грязи и увидите, что он стал
как новый! Это потому-что он из какого-то сплава светлозелёного, нержавеет
:) Снимите резиновый колпачок и выньте диск и две пружинки. Далее идёт
узел, который я разбирать не стал: в этом узле два стержня, внутри каждого
пружинка, которая возвращает стержень на место. Стержни законтрагаенны
хитрым, трудноразборным образом. При нагрузке в машине, стержни вдавливаютс
в этот узел и открывают проход жидкости. У меня они работали исправно.
Сборка в обратной последовательности + прокачка задних цилиндров а
если забыли подливать жидкость в бачок, то и передние надо будет прокачать.
Gubov
8.2.2 Неравномерность торможения задних колёс
Неравномерность торможения задних колёс, видимо, основная проблема большинства
законопослушных граждан при попытке пройти ИК. Не обязательно требуетс
замена
колодок, может быть куча разных причин:
1. Как правило пыль и грязь на тормозных колодках и барабанах. Неравномерность
при этом небольшая, лечится чисткой-промывкой (от всей души со стиральным
порошком). Можно легонько обработать шкурочкой, можно обезжирить ацетончиком
- главное, чтобы было чисто.
2. Регулятор давления (распределяет давление на передние-задние тормоза
в зависимости от нагрузки). Про Passat не знаю, но на некоторых моделях
Golf его просто нет. Он находится в районе балки задней подвески слева.
Его нужно перевести в положение когда он полностью открывает давление на
задние колеса (либо представить, что зад машины загружен и понять куда
нужно двигать, либо контрольными торможениями). Можно и не трогать, а,
действительно, загрузить что-нибудь поувесистее назад.
3. Колодки-барабаны. Чтобы появилась неравномерность, я думаю, колодки
должны быть сношены по самый небалуй, но с ними проще - поменял (все четыре
сразу!) и всё. С барабанами сложнее: если рабочая поверхность барабана
сильно отличается от цилиндра (овальность допускается по-моему 0.2мм максимум)
их лучше проточить.
4. Грыжа на гибком тормозном шланге. Вздутие на шланге, заметное при
нажатии педали тормоза (нужно немедленно менять шланг).
5. Воздух в тормозной системе. Прокачка снимет проблемму, но симптом
грозный - не просто же так сам по себе он там появился. Если визуально
утечек не обнаруживается, то, возможно, п 6. Тормозную жидкость полезно
иногда (раз в два года) менять.
6. Рабочие тормозные цилиндры или главный цилиндр. Могут закиснуть
или подсасывать воздух. Если цилиндр исправен, то поршни не должны заедать,
а под пыльником по словам уважаемого PANа "должно быть сухо и комфортно".
Если рабочий цилиндр разбирался (хотя бы для осмотра) резиночки полезно
поменять.
В заключение. Если производились какие-либо манипуляции с барабанами-колодками,
после сборки колодки необходимо ПРИТЕРЕТЬ прежде, чем ехать на ИК снова.
Для этого достаточно недельку активно поездить по городу.
Ax Golf2 RF
8.3.1 Горит лампа неисправности ABS
Сразу оговорюсь - системы ABS устанавливавшиеся на машинах VW существуют в нескольких вариантах и модификациях. Основная масса систем это Teves MK IV и Teves MK20 (c 1995) (производитель ITT Automotive), которые в свою очередь могут быть как чисто системой ABS, так и комбинацией ABS + TCS (traction control system), aka EDL (electronic differential lock) или EDS (в немецкой аббревиатуре). Самое интересное, что несмотря на такое название эти системы никаким образом не влияют на работу собственно дифференциала. В свете вышесказанного становится понятно, что имеется несклько модификаций этих системы и поведение лампы ABS может немного отличаться на разных вариантах.
Итак, Вы запустили двигатель и лампа ABS осталась гореть или лампа загорелась при движении и не гаснет. Что же это означает? Однозначно для всех систем это означет - система зафиксирровала некоторую ошибку в своей работе и отключила полностью (или, на некоторых версиях, частично) систему ABS. В более поздних системах это также означает, ошибка (или несколько ошибок) отложилась в памяти блока управления. Если остальная часть тормозной системы в порядке, то Вы не остались без тормозов - они продолжают работу в обычном "безABSном" режиме. Здесь следует быть очень внимательным - вполне возможно что загоревшаяся лампа ABS свидетельствует об неисправности в тормозной системе, а резервная тормозная система позволяет сделать 20-30 полных торможений прежде чем Вы останетесь без тормозов. В первых версиях систем внутренней самодиагностики не было и выискивать ошибку в работе датчиков, исполнительных устройств проводки можно было только вооружившись электроизимерительной техникой. В период с начала 89 до конца 90 был осуществлен постепенный переход на системы с встроенной самодиагностикой и памятью ошибок. Это с одной стороны существенно облегчило поиск неисправностей, но с другой стороны извлечение их из памяти возможно только с помощью спецприборов (VAG1551/1552) или их аналогов. Помимо извлечения ошибок и устранения причин их появления, необходимо также стирать их из памяти, иначе лампа будет продолжать гореть. Надо также отметить, что не все ошибки в работе системы фиксируюся самодиагностикой на стоящем автомобиле. Некоторые ошибки система сможет "заметить" только если скорость автомобиля выше определенного значения, причем величина этого порога варируется.
Что можно проверить своими силами в случае появления неисправностей в системе ABS?
Самое простое и очевидное. Относящиеся к электрике системы предохранители, реле, состояние разъемов и контакт массы на блоке управления ABS, отсутствие визуальных утечек в гидроблоке, сочленениях трубопрводов, суппортах, уровень тормозной жидкости. Напряжение в бортовой сети не должно быть меньше 10.5V Если это ничего не даст есть две возможности: отправляться к спецам :)) или вооружившись схемами и приборами переходить к поэтапной проверке проводки и электрики датчиков/исполнительных устройств.
В заключение скажу о двух не очень очевидных причинах, которые могут
привести к появления ошибок в работе ABS.
1. Установлены шины разного типоразмера
2. Изношены или неправильно отрегулированы подшипники колес.
Если интересует дополнительная информация по ABS то можно почитать здесь:
http://www.abs-education.org/
AlexVAG
8.3.2 Как снять ротор для датчика ABS на задних тормозных дисках?
Ротор собой представляет кольцо (толщиной около 1,5мм) внутри заднего
тормозного диска с отходящими от него "лепестками". Так вот этот ротор
снимается забиванием по кругу ответки с тонким жалом, между кольцом ротора
и ступицей диска (в месте где стоит сальник).
Den_9A
8.3.3 Как проверить датчики ABS?
Это просто. Достаточно цифрового тестера в режиме измерения сопротивления.
Нужно сдернуть фишки и померить, исправный кажется 1,4
Ома (ил кОМ ?) точно не помню. Если есть VAG 1552 то он может выдать
какой датчик глючит. Так что надо измерить сопротивление на этом
датчике и в качестве контрольного на одном из задних. Фишки задних
под сиденьем находятся.
PVB
8.3.4 Диагностика и ремонт ABS
Песнь о ремонте АБС - или куда не стоит лезть - если лезть туда не стоит.
Если у вас есть АБС - то пусть у вас не будет проблем с ней! (на правах
эпиграфа)
Наиболее распространенная проблема - АБС отключается внезапно и перестает
АБСить - оная проблема может заключаться в:
- Низкое или высокое напряжение бортсети.
- Отцепился разьем от датчиков, причем любого - достаточно одного
- Вывалилась релюха в гидроблоке
- Выпала из панельки релюха под торпедой - ибо она висит там всю жизнь
вниз головой и это не любит ест-но
- Если АБС вырубилась - а лампочка на панели не светится - значит еще
и предохранитель приплыл который стоит на релюхе под торпедой.
Это причины - если никто в машину не лазал, если в машину лазали -
добавляется еще:
- Неправильная установка датчиков - как правило далеко.
- Cломали трещотку в любом месте - это уже надо отслеживать осциллографом
- видно хорошо как обрыв синусоиды при вращении колеса.
- Грязная трещотка - само по себе обычно не может служить причиной
неисправности - но в комплексе с не очень новыми датчиками как
раз и может сделать пакость…Чистится легко - снимается датчик (у меня
внутренний шестигранник на 5) и туда просовывается кисточка или просто
отвертка с тряпкой за неимением лучшего.Ну и колесо медленно поворачивается
- грязи оттуда лезет - тьма.
Итак - АБС у нас отказалась работать.Что мы делаем в первую очередь
- В первую очередь вспоминаем как она у нас отказала:
Еcли она у нас периодически отключалась при кочках и поворотах…потом
это становилось хужее и хужее - и потом перестало включаться вообще - го-ту
датчики.
Если она у нас отключалась не пойми когда - и не пойми когда включалась
заново - в том числе и стоя на месте - го-ту реле под торпедой
Если она у нас вообще не включалась сроду - ее нет и не было на машине
- и вообще я не знаю зачем я это читаю - го-ту нафиг отсюда :)
Если АБС отключается при трогании с места и некотром разгоне - то это
вообще неработающий один из датчиков
Если АБС не включается после запуска и нажатия клавиши (у кого оная
есть) - то смотрим реле под торпедой и реле в гидроблоке (которое на 40A).Также
смотреть в этом случае надо бы и блок управления АБС - стоит под задним
сидением - но это безполезно подручными средствами - там надо тестер специальный.
Также комментарий - если резина лысоватая (особенно впереди) то возможна
сработка АБС при торможении и потом отпускании педали - и опять торможении
- дело в том что при этом передок приподнимается - и в какой-то момент
колеса уходят на грань блокировки - вообще АБС - весьма чувствительная
девайса и работа ее начинается даже ранее того, чем водитель мог бы заметить
начало приостановки колес
Хотя спор на тему - как лучше тормозит машина и как короче тормозной
пробег - с АБС или без - безпредметен - поскольку лучше чем позволяет данный
тип резины и дорожного покрытия тормозить машина не будет - АБС просто
оптимально использует все эти факторы. А случай когда на дороге тонкий
ледок - тут АБС может даже и проиграть - потому что при торможении без
нее колеса просто сорвут этот лед - и тормозной пробег окажется короче
- у меня был случай как я отрубив АБС сумел увернуться от аварии… Но это
отдельный рассказ и тут ему не место. Итак сведем все наши слова в одну
общую таблицу - так проще:
| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
| АБС
не включается,
лампа горит |
Напряжение в бортсети меньше или больше нормы | Найти причину просадки или повышения (таблетка или диодный мост). Может аккумулятор свалился - клемма. |
| Реле под торпедой не включается | Проверить реле. На ноге 29 разьема блока управления должно быть напряжение питания и провод идет к гидроблоку | |
| Обрыв проводки по питанию от реле до гидроблока или от гидроблока до блока управления | Проверить 10 гидроблока
->
29 АБС 2 гидроблока к реле 4 к питанию (30) 13 к питанию (30) |
|
| Предохранитель сказал “кря” | 15 нога блока АБС не питается - заменить предохранитель в блоке предохранителей - номер найдете сами. | |
| АБС не включается
лампа не горит |
Беда в реле под торпедой или сгорел предохранитель или обрыв проводки | Посмотреть на реле и внутрь реле - проверить предохранитель - проверить наличие напряжения на подводе к нему и от него.Проверить напругу на ноге разъема АБС 15 и 29 - должно быть = питанию |
| АБС выключается по достижении определенной скорости…… разной кстати для разных блоков | Неисправность блока управления АБС | Увы.Тут я не знаю что делать. |
| Неисправность любого из датчиков - или проводки до них | Взять тестер и померять
сопротивление датчиков - будет где-то 1.1Kom летом 1Kom и менее зимой.
Взять и осциллографом посмотреть амплитуду - у меня было от 2в до 10в. RR ноги 26 24 RF ноги 21 23 LR ноги 9 7 LF ноги 5 4 Все на блоке АБС. |
|
| Сломана трещотка - любая | Надо осциллограф - на синусоиде видно провал. Иначе не поймать. | |
| АБС выключается непонятно когда - понятно одно - на кочках или поворотах….и это прогрессирует - ПОМОГИТЕ !!!!!!! | Обрыв проводки (перетерлась на изгибах) к датчикам (мой случай) или неисправен блок АБС. | Продергать все провода - один с омиком - другой дергает.Если не помогло - увы - надо снимать по очереди датчики и то-же самое делать с ними в снятом виде - а то можно и не засечь. Потом аккуратно надрезать провод в месте предполагаемого обрыва и запаять - потом заизолировать и залить любым герметиком. |
| Забита грязью трещотка. | Cнять датчик и почистить трещотку. | |
| Тут говорилось про люфт подшипников - от коего может такое быть - но я в сказки не верю. | Может вы верите - тогда регулируйте. | |
| АБС включается - лампа мигает и гаснет при запуске - но на педали не чувствуется толчков и вибрации при торможении - и колеса блокируются - после чего АБС исправно вырубается. | Неисправен гидроблок | В оный я не лазал - но по-моему его починить сложно - пора на развалы ехать…… И запасаться тормозухой - надо будет все прокачивать. |
| Иногда раздается при торможении звон и несколько пульсаций педали - особенно в конце торможения…… | Ну братан ты и доездился - меняй резину скорее - убьещься.Она у тебя ЛЫСАЯ. | Смотри - это уже не игрушки…… |
8.3.5 Диагностика ABS на VW Passat G60 Syncro 1991
В работе по опросу ошибок ABS/EDL на VW Passat G60 Syncro 1991 есть некоторые
расхождения с обычными машинами.
На этих полноприводных машинах устанавливался блок ABS/EDL номер по каталогу - 535 907 379 B
(по-крайней мере, на двух машинах, которые были у меня и еще на некоторых из конференции).
Этот блок не имеет встроенной памяти ошибок и, соотвественно, механизма их выдачи. Поэтому ни
блинк-кодами, ни VAG-тестером эти ошибки считать нельзя. Есть две модификации этих блоков,
которые имеют такую самодиагностику - это 535 907 379 E - с медленными блинк-кодами,
выводимыми на лампочку контроля ABS и 535 907 379 F - с быстрыми кодами, которые могут быть
считаны VAG-тестером. Т.е., для того, чтобы найти ошибку ABS - необходимо приобрести один из
вышеназванных блоков - они полностью взаимозаменяемы с базовым. Я думаю, что удобнее
пользоваться блинк-кодами - поэтому приобрел 535 907 379 E (кстати, если кому надо - пишите в
почту). Второе отличие от остальных машин - под кожухом ручки КПП нет серой фишки, описанной
во всех процедурах извлечения блинк-кодов. Там есть голубая (кстати, в Bently написано, что
она может быть голубой и является диагностической для ABS), через которую, как мне кажется
можно проконтролировать работоспособность лампочки контроля ABS, но не более. К этой голубой
фишке подходит желто-голубой провод. А контакт, который надо замыкать на массу для выдачи
блинк-кодов - верхний контакт белой фишки - к нему подходит серо-белый провод, как это и
сказано во всех описаниях. Думаю, это обусловлено тем, что блок управления Digifant,
устанавливаемый на этот тип двигателя (PG) не имеет встроенной самодиагностики, которая и
должна быть выведена на эту белую фишку.
Сергей aka Ted (ted@zhuknet.comcor.ru).
8.3.6 Можно ли снять датчик ABS не повредив его?
На Passat B3 этот девайс пракитчески не реально вытащить (если только не
повезёт, и его недавно меняли). У меня один раз удалось это сделать, и то только
после выбивания ступицы (при замене ступичного подшипника). Причём тогда доступ
к датчику был полный, и мне с трудом его удалось выбить через головку из набора
инструментов подходящего размера. Чтобы удар шёл не по центру (там выштамповка
под сердечник), а по внешней части торца. Короче из 3х таких случаев удалось
спасти только 1. А на разборках такие датчики продаются вместе с кулаком (но фиг
знает какай убитости подшипник). Правда говорят можно вкрячить датчик положения
колена от ВОЛГИ с 406 мотором (но видимо придётся поколхозить). А для себя (на
будущие) я решил ставить датчик вроде от Гольфа 3, мне его предлагали как
вариант. У него корпус пластиковый (не прикипит), диаметр тот же, крепёж под
болт совпадает, только он длиннее (придётся ставить проставку), и нет провода –
только разъём. С электрической стороны тоже есть различия, но я думаю
индуктивность там должна быть схожая (ведь нельзя её оценивать по сопротивлению
обмотки), иначе он не выполнял бы схожие функции. Короче конечно колхоз, но
экономия получалась в 6 раз (2002 год). Думайте сами.
vladimirt
8.3.7 Ремонт неисправного датчика давления насоса ABS
Пассат Б3, 1989г. На днях поимел проблему с тормозами (как только не въехал ни в кого).
В результате диагностики выявлен неисправный датчик давления насоса ABS. Где то читал,
что их кто-то ремонтировал. Вариантов было не много: Б/У блок ABS-100$, новый датчик-300$,
б/у датчик в Н.Новгороде найти проблематично.
Решено - пробую вылечить датчик. Выворачиваю датчик раздвижными пасатижами,
развальцовываю соединение крышки с выводами с корпусом датчика. Аккуратно тяну за
крышку (у меня аккуратно не получилось), вскрываю и вижу следующую картину. В теле
датчика находится вкручиваемая площадка с тремя микровыключателями, от которых на
крышку датчика тянется шлейф. Одна дорожка перегорела. Можно было просто припаять
проводничек поверх шлейфа и все, но чрезмерное любопытство толкнуло на дальнейшую
разборку. Выворачиваю площадку с микровыключателями (лучше бы я этого не делал, но
зато убедился в работоспособности микрух и механической части датчика), все посмотрел,
завернул на место, вставил крышку, завальцевал, "прозвонил" и... нужные цепи не "звонятся".
Развальцевал, вывернул площадку, все "звонится", понял что "сам дурак". Нужно искать,
путем вворачивания/выворачивания момент срабатывания микрух. Нашел. Собрал. Два
дня отъездил-полет нормальный. Там именно три микрушки. На этом сайте где то есть
отсканированная принципиальная схема ABS Teves. Одна микруха включает только реле
насоса. Две другие называются "датчик аварийного давления АВS". Поищите эту схемку
мне очень пригодилась.
siyar
8.3.8 Немного подробностей про гидроаккумулятор ABS
Емкость похожая на шар - аккумулятор давления. Не разбирается! Внутри судя по чертежам находится какой то материал, который сжимается при накачивании насосом тормозухи в аккумулятор. Полностью механическая деталь, без электрики. Симптомы для замены:
1. Насос при включении зажигания слишком быстро накачивает В ГА тормозную жидкость до обеспечения нормального давления (менее 4 сек, при условии что изначально нет давления в АБС), при этом лампа АБС гаснет, ошибок в блоке АБС нет. При нажатии на тормоз педаль как бы слегка проваливается, загорается лампа АБС и лампа отсутствия давления в системе тормозов (она же ручник) на щитке приборов, после этого насос докачивает ТЖ и чувствуется усилие на ногу, обе лампы гаснут. Чем сильнее надавливаешь на тормоз, тем глубже проваливается педаль (насос не успевает накачивать нужное давление). При не сильном торможении насос успевает накачивать и лампы не загораются, провала практически не чувствуется.
2. При неисправном аккумуляторе давления педаль становится жесткой уже при 2-3 нажатиях, в то время как на исправном гидроблоке насос примерно за 20-40 секунд,накачивает гидроаккумлятор так, что после выключения зажигания на педаль можно ещё нажать примерно 20-25 раз, и только после этого педаль станет такой жесткой.
Ездить можно (я ездил порядка 4 месяцев), но есть большой шанс попасть в ДТП из-за задержки особенно при резком торможении. Я думал что не работает датчик давления, оказался гидроаккумулятор
VVS
P.S. (Дмитрий Орлов): Мне довелось однажды открутить ГА с гидроблока, ничего в этом сложного нет. Не могу понять, как потом при прокачке из места соединения будет удален воздух - он теоретически должен бы остаться в районе резьбового штуцера ГА, но в мануалах, упоминающих про замену ГА ничего специального про прокачку не сказано; более того - говорится, что замена ГА может осуществляться без снятия гидроблока с машины. Более ничего добавить не могу. Но напомню, что гидронасос должен накачивать полностью разряженный ГА не более чем за 1 минуту. И что прежде чем что-либо откручивать на гидроблоке надо ОБЯЗАТЕЛЬНО СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ! Разрядить аккумулятор давления (АД) можно выключив зажигание и нажав на педаль тормоза 20-25 раз (некоторые руководства говорят про 25-30 раз). Педаль станет "ватной".
8.3.9 Ремонт насоса гидроусилителя ABS
1. Снять гидроблок. Основные трудности - откручивание тормозных трубок снаружи и гаек крепления ГБ из салона. Времени ушло часов около 3-х.
2. Открутить насос от гидроблока - 1 болт крепления (проходит через своеобразный силиконовый сайлентблок). Отделить насос от электродвигателя.
3. Дальше у меня возникла главная головоломка - как разобрать насос. Нужно было снять шайбу, закрывающую ротор насоса. Рассматривались всякие варианты, влоть до приваривания к шайбе какой-нибудь железки и т.д. Но как выяснилось - всё гораздо проще. Шайба ПРОСТО ВСТАВЛЕНА В КОРПУС И РАСКЕРНЕНА В ТРЁХ ТОЧКАХ. Скальпелем (сгодится и гвоздик) ко кругу срезаем/царапываем точки керна, переворачиваем насос шайбой книзу и резко хлопаем по какой-нибудь деревяшке. Главное не потерять з/части. Всё, насос разобран.
4. Как выясняется, перед нами насос роторно-плунжерного типа (понятно - ABS требует очень высокого давления при минимальном расходе). В роторе есть радиальные отверстия, в них заложены плунжера и шарики, которые бегают по эксцентричной "орбите" статора. Так вот во ВСЕХ насосах, которые мне попадались, проблема была в западании плунжера или сразу нескольких плунжеров. В одном конкретно тяжёлом случае приварился (!!!) шарик.
5. Всё разрабатывается, расшлифовывается нулёвкой, промывается, продувается и собирается в обратном порядке. Кстати, в одном из насосов стоял подшипник скольжения, в остальных обычный радиальный шариковый, качения. Все подшипники были в прекрасном состоянии, но при случае можно и поменять. Перед сборкой заполняем все полости свежей тормозной жидкостью.
6. Далее собираем ГБ, ставим на авто, подключаем трубки и разъёмы.
7. Нюанс при включении - НЕ ГОНЯЙТЕ ДОЛГО НАСОС. Я открывал оба штуцера на заднем мосту, потом слегка нажимал на тормоз и включал зажигание секунд на 30-40 с интервалом 3 мин. Раза с 5 или что-то около того, помощник закричал " КАЧАЕТ!". Цена нового оригинального насоса - $1079,71
Mastak
P.S. (Дмитрий Орлов): Напомню, что гидронасос нельзя заставлять работать более 2-х минут. И что прежде чем что-либо откручивать на гидроблоке надо ОБЯЗАТЕЛЬНО СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ! Разрядить аккумулятор давления (АД) можно выключив зажигание и нажав на педаль тормоза 20-25 раз (некоторые руководства говорят про 25-30 раз). Педаль станет "ватной".
8.3.10 Функции сигнальных ламп ABS
Сигнальная лампа ABS должна погаснуть в течение 2 сек. после включения зажигания,
если ресивер полон и не более чем через 20 сек., если он пуст. Если сигнальная лампа ABS
после запуска не гаснет или она постоянно или время от времени вспыхивает во время поездки,
значит имеет место неисправность и система ABS выключена целиком или частично в зависимости
от приоритета неисправности.
В память заносятся также неисправности, возникающие время от времени (неплотные контакты).
Если неисправность относится к системе EDS, она запоминается и система EDS отключается.
Сигнальная лампа ABS при этом не загорается. Поэтому при поиске неисправностей вначале
следует всегда вывести память неисправностей.
Сигнальная лампа торможения предупреждает, если задействована стояночная тормозная
система, при слишком низком уровне тормозной жидкости или при слишком низком давлении в
ресивере. Если горят одновременно обе сигнальные лампы, значит слишком мало давление
в ресивере или уровень тормозной жидкости слишком низок. Если горит сигнальная лампа
торможения, следует вначале проверить обычную тормозную систему и при необходимости
привести ее в исправное состояние.
8.3.11 Ремонт АБС Teves MK-20 на Volkswagen Golf 3
Как я победил свою АБС Teves mk-20!
1. У меня блок управления находится под капотом и прикреплен к гидроблоку. В общем, я еще в начале предполагал что такое расположение блока (воздействие температуры, влажность, вибрация) может привести к окислению контактов. Короче, снял разъем залил все душевно ВД-40 и оставил на ночь.
Утром завожу машину и случилось чудо! - лампа контрольная АБС потухла как положено.
Выехал на дорогу, но через 500 метров она вспыхнула снова... Следующий день я сотню раз снимал разъем прыскал ВДшкой, обезжиревал спиртом - но результат тотже самый - АБС то работала, то нет.
2. Вторым этапом я решил определиться где проблема плохого контакта - в фишке или в разъеме на блоке управления (у меня 25-ти пиновое соединение). Примастирил на конец тестера иголку и прозвонил контакты фишки и провода на расстоянии 5 см, где более всего возможен обрыв: на перегибе, на месте соединения провода и контакта фишки. Все оказалось в порядке. Собрал в жгут обратно всю проводку и занялся блоком управления.
3. Разъем состоит условно из 3 групп контактов.
1- тоненькие слабомощные контакты - разрешительной, управляющей проводки - их я не трогал (ну кроме ВД-40) Тем более, что диагностика, сделанная ранее, ошибок подобного рода не обнаружила.
2- 4 мощных контакта, на которых подается питающее напряжение, они вызывали самое большое подозрение.
3- 2-пиновое соединение на эл. двигатель компрессора гидроблока. Здесь я ограничился ВД-40 и продул воздухом фишку.
Попытка отсоеденить гидроблок, чтобы его развернуть и перевернуть (я хотел открутить крышку блока управления) не привела ни к чему - видимо с завода болты не трогались, я сломал два ключа и плюнул на это дело.
Короче, взял я пояльник (80 Ватт) и просто прогрел хорошенько эти 4 мощных контакта, хорошенько но аккуратно, чтобы не поплавить пластмасс, крепящий разъем. Этой операцией я хотел попытаться пропаять контакты и судя по всему все получилось!
После сборки вот уже 3 день АБС работает просто как часы, чего и Вам всем желаю!
Ошибки АБС не стирал, т.к. на станции сказали, что достаточно с аккумулятора снять клемму, а я ремонтировал АБС с отключенным питанием.
Leshkin
8.3.12 Замена датчика давления ABS
Вводная: есть почти постоянно горящая лампа ABS, и звук работающего мотора нагнетателя тормозной жидкости. Было установлено, что мотор останавливает либо само реле (под торпедой слева, проверяется элементарно), либо датчик давления, установленный на самом блоке АБС. Машина - VW Passat B3 91 года, с АБС
Здесь на сайте есть очень хорошая статья (https://vwts.ru/b3_tr_mk2.html), но там по-моему, недостаточно сделан акцент на сам съем датчика давления. В моем случае (сама система менялась в сборе, и была поставлена модификация с датчиком, расположенным рядом с аккумулятором давления (такой круглый шар).
Все бы хорошо, да для замены датчика его нужно открутить Вот тут и есть засада. На датчике шестигранник под головку на 41, и голова туда не подлазит из-за толщины стенок оной. Расстояние между датчиком и аккумом давления не позволяет вставить туда головку. Мы решили пойти правильным путем и снять сам аккумулятор. На нем сделана выемка под шестигранник, я не помню точно какой, но что-то типа Т55. Внимание! Не используйте шестигранник, который с гранями, как гайка, используйте торкс (кажется, так он называется), у которого профиль "звезда". Как правило, аккумулятор закисает, и вы только сорвете грани и так небольшого гнезда.
Перед откручиванием обязательно сбрызните резьбу под аккумулятором жидкостью типа WD-40, и подождите 5 минут.
Далее, пытаемся сорвать резьбу. Внимательно смотрим на гнездо, не обходится ли. У меня немного подпортилась нарезка, но в итоге аккумулятор с громким хрустом сошел со своего места. Далее он открутился руками. Закрываем отверстие от него ветошью от грязи, и теперь имеем свободный доступ к датчику. Ослабляем болт крепления всего кронштейна примерно на треть длины и срываем датчик головкой на 41. Все, меняем датчик, или ремонтируем, как указано тут: https://vwts.ru/b3_tr_mk2.html. После сборки обязательно прокачиваем тормоза.
Spaze
8.3.13 Сила толчков возврата в педаль неравномерна (ABS)
При резком торможении все, как и должно быть срабатывает ABS, но силы толчков возврата в педаль неравномерны, а вернее сначала вроде как нормальная трещотка, а потом просто сильные пульсации в педаль.
Если ABS начинает срабатывать на маленькой скорости и при небольшом усилии на педали, то это плохой сигнал с одного из датчиков, причем прозвонкой не определяется, и не диагностируется самим блоком. Пульсация при этом действительно медленная, еще бывает педаль встает колом - не продавить. Обычно начинает этим грешить левый передний датчик или провод к нему, надо менять.
АндрейЕТ
Тема на форуме
8.4.1 Нужно ли менять тормозную жидкость?
Да. Volksvagen рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года.
Тормозная жидкость действительно очень гигроскопична. Но на самом деле
не это самое противное. В обводненном состояниии она еще и очень коррозионно
активна и вызывает сильную коррозию циллиндров. У меня был опыт переборки
всей тормозной системы на древнем мерине на котором последние 7 лет не
менялась жидкость- сгнили практически все тормозные циллиндры. Кстати тормозную
жидкость категорически нельзя применять как консервационное или смазочное
масло (например заливать в фары или дверные замки).
SP
8.4.2 Как открутить штуцер?
Есть один хороший способ откручивания штуцеров (чтобы не сломать). Дл
начала нужно аккуратненько закрутить штуцер (чуть-чуть) на 5 - 20 градусов,
нужно чувствовать как идет. После этого он должен открутиться, как по маслу.
KAS-Jetta1
8.4.3 Замена тормозной жидкости без прокачки
Под прокачкой обычно понимается удаление воздуха из гидропривода. Соответственно,
если в систему не пускать воздух, то не надо будет и прокачивать. Просто
открываешь бачек с жидкостью (только нужно предусмотреть чтобы в него грязь
не попала), надеваешь шланг на штуцер одного колеса, открываешь немного
клапан. После этого жидкость сама будет вытекать из системы. Можно ей немного
помочь педалью тормоза. Главное следить за уровнем в бачке. Аналогично
поступаешь на втором контуре. Когда уровень упадет почти до нуля заливаешь
свежую жидкость "под крышку" и качаешь педалью несколько раз до тех пор
пока не пойдет свежая жидкость из трубки. Для большей наглядности я обычно
присоединяю стеклянную трубку к шлангу прокачки. Для лучшей промывки системы
можно условно использовать такой принцип. Как правило в любой машине достаточно
1 литра на замену жидкости. Соответственно получается условно по 250 грамм
на колесо минус запас в бачке. То есть можно смело пролить через каждый
штуцер 200 грамм. Этого вполне достаточно чтобы промыть все трубки и циллиндры.
Конечно в каждом конкретном случае могут быть отличия (например два циллиндра
на колесо), но метода работает хорошо. На самом деле это просто самый дешевый
способ. Если делать по уму, то нужно купить приспособу для прокачки, но
это уже отдельная (и не самая дешевая) история.
SP
8.4.4 Как прокачать тормоза?
Сначала надо отмочить тормозухой все 4 штуцера (чтобы не поломать при
откручивании). После запастись банкой и прозрачной трубкой, длиной см.
30, которую можно одеть на штуцер. Для этой операции нужен помощник, который
будет давить тормоз :) Прокачивать начинать с самого дальнего контура,
т.е. с правого заднего колеса. Одеть трубку на штуцер, второй конец трубки
опустить в банку, наполненную тормозухой, пальца на 2. Товарищ начинает
усердно качать педаль тормоза, до состояния отвердения. Потом, он удерживает
педаль в нажатом положении, а Вы слегка откручиваете штуцер. Оттуда прет
тормозуха с пузырями воздуха. Как только давление пропало - завернуть штуцер,
товарищ опять качает педаль. Повторять так до тех пор, пока не перестанут
идти пузыри. Сделать это на всех 4 колесах, по контурам (правое заднее,
левое переднее, левое заднее, правое переднее). Важно! Надо постоянно контролировать
уровень тормозухи в бачке, по необходимости доливть, а то снова наберет
воздуха.
VEA
8.4.5 Замена тормозной жидкости в одиночку
Прокачка тормозов и контура сцепления (или замена всей ТЖ) запросто производится
в одиночку аэратором, который легко сделать из старой (или новой, но ДРУГОЙ) крышки бачка,
соска от колесного диска (просверлить крышку и вставить его в середину), + кусок шланга 1м
с наконечником от насоса. Качество прокачки идеальное, к тому же не нужен помощник – все
сделает практически постоянное давление воздуха переднего левого колеса (оно ближе
остальных к бачку). Надел крышку со шлангом на бачок, наконечник к колесу, надел
прозрачную трубочку на прокачной штуцер, открутил его и сливай ТЖ в бутылочку,
поглядывая за уровнем в бачке. Замена ТЖ в самой длинной правой задней магистрали –
падение уровня от МAX до MIN, в остальных меньше. Главное – воздуха не глотнуть.
Как в бачке MIN – закрутил штуцер, долил свежей ТЖ в бачок до МAX. Колесо подкачал потом.
На все 4 колеса - 30 мин аккуратной работы. Плюс еще 2 минуты на сцепление.
И не надо бояться, что за 1 секунду, не успеешь глазом моргнуть, выдуешь всю ТЖ из контура.
Нет, это заняло бы минут 5, так что человек со средней реакцией уследить за уровнем падения
ТЖ в бачке вполне способен. Я уже это проделывал неоднократно и очень успешно.
NB! сцепление топтанием педальки, как тормоза, ваще не прокачивается, т.к. если в
контуре сцепления будет пузырек воздуха болтаться где-нить в вершине изгиба магистрали,
то его качками не выгонишь (импульса качка может быть недостаточно), а только постоянным
давлением ТЖ.
djanser
Хочу поделиться, как я прокачиваю тормоза в одиночку. Один конец шланга на штуцер, другой
в емкость с тормозухой. Покачал педалью и зафиксировал ее в нажатом положении какой нибудь
рейкой, используя ее как распорку между педалью и сидением. Откручиваешь штуцер и смотришь
в емкость, если идут бульки - операцию повторить, нет - вперед к следующему колесу.
И времени это занимает не так уж и много ( в зависимости от количества воздуха в системе).
ViktorB3
8.5.1 Легкий свист при движении, пропадающий при торможении
Если иногда при движении появляется легкий свист, а при торможении пропадает,
то это может быть:
1. Свистят передние тормозные колодки, если плохо работает суппорт
(клинит на одну сторону). Перебирать.
2. Новые колодки посвистывают, пока не притрутся.
3. Сильно загрязнены направляющие суппорта - снимать колодки и все
чистить.
8.5.2 Педаль тормоза при движении становиться все мягче и мягче
После ремонта двигателя (машина перед ремонтом простояла 2 месяца) появился
странный симптом с тормозами. Так вот. Завожу автомобиль и трогаюсь. Через
некоторое время начинает становиться все мягче и мягче педаль тормоза.
Продолжается до тех пор, пока не пропадают вовсе! Ок! Съездил на сервис.
Проверели. Усилитель тормозов впорядке, делитель впоряде, нигде ничего
не течет! Предположили - главный умер! Ок! Заменили. Симптомы повторились,
причем на стоящем авто не появлялись. Начал копаться в догадках. Пробовал
все! Вешали на поъемник и оставляли на включенной передаче гонять - все
в порядке - тормоза есть! Рискнул прокатиться вечером выехав из сервиса
и погоняв по дворикам. Когда начали пропадать тормоза заметил, что после
срабатывания тормозов а/м плохо трогался и не скатывался с уклона! Тут
то и допер, дело в задних супортах - а точнее в их заклинивании! Потрогал
задние колесные диски - ё моё! Да до них доторнуться нельзя. Купили новые
супорта и все исчезло. Надеюсь кому нибудь будет полезен опыт. Да! Такая
же проблема может случиться и с механизмом ручного тормоза - его тоже нередко
клинит (как говорят люди хорошо знающие "болячки" Пассатов).
RUKZAK
8.5.3 Воздух в системе, течей нет. Нестандартное место попадания воздуха
Симптом следующий: по мере езды в тормозную систему попадал воздух.
После прокачки тормозной системы все нормализовывалась, но не надолго.
Со временем (200-300 км. пробега) воздух снова попадал в систему. НИГДЕ в
тормозной системе не было замечено течей тормозной жидкости и соответственно
уменьшения уровня тормозной жидкости.
В итоге оказалось, что воздух всасывался в тормозную систему через манжеты
закисшего регулятора давления тормозной жидкости задних колес. Причем
одновременно не выпуская тормозной жидкости. Аналогичную ситуацию наблюдали
на Passat В3. Т.е. случай не одиночный. Ремонтники также сказали, что такой же
процесс всасывания воздуха и не выпускания тормозной жидкости через манжеты
может наблюдаться в задних тормозных рабочих цилиндрах.
Zax
8.5.4 Замена выключателя стоп-сигнала на Volkswagen Passat B3
Для начала о выключателе. Выключатель размыкающего типа т.е. в свободном состоянии
(если на кнопочку не жать) он замкнут. Оригинальный VAG номер 191 945 515B цена $17,93
Я купил самый дешевый фирмы Meyle (Германия) №1009450001 цена $3,04. От родного
(установленого на машине) ни чем не отличается. Для регулировки времени срабатывания
стопов шток выдвижной с щелчками. Теперь об съеме/установке: для того чтобы к нему добраться
нужно отвинтить всю нижнюю декоративную панель (5 винтов) со стороны водителя. Снять
разъем с проводами. Установлен выключатель над педалью тормоза в специальную площадку
с вырезом в виде стрелочки. У меня этот вырез ориентирован в сторону педали газа и под
45 градусов в пол. т.е. для снятия его нужно повернуть вправо (или влево) и вытащить
через этот вырез. Установка в обратной последовательности.
Михаил Дубровин
8.5.5 Замена резиновых накладок на педали
Замена резиновых накладок на педали:
1. Нагреваете воду в чайнике
2. Наливаете в небольшую плошку
3. Кладете в горячую воду резиновую накладку
4. Через минуту достаёте и спокойно надеваете её на педаль.
nix-coder
(с) 1999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
