Ремонт тормозных систем автомобилей Volkswagen
8.1 Тормозные колодки, диски и суппорта
8.1.1 Какие тормозные колодки ставить?
8.1.2 Замена направляющей ступицы задних диковых тормозов
8.1.3 Почему новые тормозные колодки хуже тормозят?
8.1.4 Как узнать что пора менять тормозные диски?
8.1.5 Замены передних колодок/тормозных дисков на VW Passat B4
8.1.6 Советы по замене тормозных колодок/дисков
8.1.7 Проблемы с заменой задних тормозных колодок
8.1.8 Установка на Golf3 перед: 256 вент. диски, зад: 226 диски
8.1.9 Отчего перегреваются тормозные диски?
8.1.10 Переборка задних суппортов на Volkswagen Passat В3
8.1.11 Замена передних тормозных колодок на Volkswagen Golf 2
8.1.12 Не откручивается болт переднего суппорта на Volkswagen Golf 2
8.1.13 Чем ввернуть поршень заднего тормозного цилиндра?
8.1.14 Замена троса ручника на Volkswagen Golf 2
8.2 Регулятор давления тормозов
8.2.1 Разборка регулятора давления задних тормозов
8.2.2 Неравномерность торможения задних колёс
8.3 ABS
8.3.1 Горит лампа неисправности ABS
8.3.2 Как снять ротор для датчика ABS на задних тормозных дисках?
8.3.3 Как проверить датчики ABS?
8.3.4 Диагностика и ремонт ABS
8.3.5 Диагностика ABS на Volkswagen Passat G60 Syncro 1991
8.3.6 Можно ли снять датчик ABS не повредив его?
8.3.7 Ремонт неисправного датчика давления насоса ABS
8.3.8 Немного подробностей про гидроаккумулятор ABS
8.3.9 Ремонт насоса гидроусилителя ABS
8.3.10 Функции сигнальных ламп ABS
8.3.11 Ремонт АБС Teves MK-20 на Volkswagen Golf 3
8.3.12 Замена датчика давления ABS
8.3.13 Сила толчков возврата в педаль неравномерна (ABS)
8.4 Тормозная жидкость и прокачка системы
8.4.1 Нужно ли менять тормозную жидкость?
8.4.2 Как открутить штуцер?
8.4.3 Замена тормозной жидкости без прокачки
8.4.4 Как прокачать тормоза?
8.4.5 Замена тормозной жидкости в одиночку
8.5 Разное
8.5.1 Легкий свист при движении, пропадающий при торможении
8.5.2 Педаль тормоза при движении становиться все мягче и мягче
8.5.3 Воздух в системе, течей нет. Нестандартное место попадания воздуха
8.5.4 Замена выключателя стоп-сигнала на Passat B3
8.5.5 Замена резиновых накладок на педали
8.1.1 Какие тормозные колодки ставить
ATE, REMSA, LUCAS.
PAN
ATE, Ferodo - жесткие, долго ходят, но стирают диски.
Lokheed - мягкие, меньше ходят, берегут диски.
QH - настоящщее г..., лучше не брать.
RSA
Итальянские MAFF - очень хорошие, нравятся почти всем.
Jurid, Pagid - кому нравятся, кому нет.
На днях поменял передние колодки, пока свежи впечатления решил накропать.
Лукас поставил прошлой весной, покупал в КЭМПе за около 500руб. Очень быстро
притерлись (буквально за 10км), однако это оказалась предварительная притирка,
полностью прилегать к поверхности диска они стали только прим через 1000км,
а до этого совершенно жутко воняли и разок даже перегрелись :-(. Отходили
у меня 35ккм. Мафф купил в магазине на Дмитровском шоссе д91, за 300руб.
Предварительная притирка -- около 100км, окончательно притерлись тоже через
1000км. При этом все это хозяйство при торможениях грелось (один диск даже
слегка посинел), но никакого запаха не было. Мафф значительно жестче Лукаса,
поэтому тормозить ими не так приятно: зависимость торможения от силы нажатия
на педаль не такая очевидная. Однако заметил, что машина стала гораздо
легче катиться, вывешенное колесо крутится свободнее а у педали увеличился
свободный ход. Тут дело, как мне кажется, в пластиковой наклейке на обратной
стороне Лукаса: она слегка (на доли мм) пружинит и уменьшает зазор колодок.
Впрочем, может быть это связано и с жесткостью самих колодок. Надо
сказать, что Мафф я ставлю уже второй раз, впечатления от прошлого раза
самые теплые: стабильные и надежные колодки. При этом еще и дешевые...
При замене колодок очень рекомендую почистить их направляющие на суппорте
(два выступа, на которые колодки надеваются своими прорезями). Почистить
можно наждачкой. Также стОит вынуть направляющие втулки суппорта, помыть
их и протереть изнутри резинки, куда они вставлены (там внутри фторопластовые
прокладочки). Смазывать ничего не надо!
HarryGolf
8.1.2 Замена направляющей ступицы задних диковых тормозов
Эта информация может пригодиться как для гольфоводов, так и пассатоводов:
задние дисковые тормоза у них должны быть одинаковые. У меня прикипела
направляющая в скобе заднего правого суппорта. При попытке ее провернуть
она обломилась. Остаток направляющей в скобе можно высверлить, хотя очень
тяжело поскольку метал каленый. Можно и выбить, отрезав заднюю часть "стакана"
скобы, куда входит направляющая. Но прроблема с которой я столкнулся, это
найти направляющую, поскольку без нее двигаться нельзя, а машину оставлять
на сервисе не очень хочется. В магазинах отдельно направляющая не продается,
даже на рынке в Кунцево нет. Но решить проблему можно очень просто(хот
бы временно) заменив направляющую от суппорта зубила 08-09. Чисто внешне
она не подходит поскольку по диаметру толще и короче, но тем не менее встает
на место оригинальной направляющей "легко"8-)). Стоит направляющая на кунцевском
рынке 25 рублей, а скоба в сборе в Мотоспорте 2118 рублей. Думаю, что в
дальнейшем нетрудно найти напрвляющую на разборке.
Вагеноводы! Смазывайте направляющие суппортов дисковых тормозов при
каждой замене тормозных колодок!
Petrovich
8.1.3 Почему новые тормозные колодки хуже тормозят?
Дело в том, что колодки вынашивают на поверхности дисков канавы по своей
ширине. Поэтому вновь установленные колодки не прилегают своей поверхностью
к диску, а упираются углами в края выношенной канавы. Вследствие этого
эффективность торможения резко падает. Ход педали увеличивается, так как
тормозные цилиндры вместо того, чтобы прижимать колодки, изгибают их и
ход цилиндра на отпускание колодок увеличивается. Такая ситуация остаетс
до тех пор, пока острые углы колодок не сотрутся о края канавы. И, чем
сильнее выработаны диски, тем дольше и хуже ситуация. Мы, обычно, чтобы
избежать подобных явлений, перед установкой снимаем напильником острые
кромки колодок фаской примерно 2 - 3 мм на угол 45 градусов. В противном
случае придётся ждать, когда она сама сотрётся.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб
8.1.4 Как узнать что пора менять тормозные диски?
Обращать внимание нужно на _рабочую_ поверхность досков. Ступенька скраю
и внутри (по границе колодки) -- это нерабочая поверхность. Обращать внимание
нужно на: неравномерность (волнистость) поверхности и конусность диска.
Нужно померить штангенциркулем толщину диска на краях рабочей поверхности,
т.е. отступив 3-5мм от края и 3-5мм от центрального фланца. Разница более
0.5мм (напр.9.2 и 9.9мм) после установки новых колодок может вызывать подклинивание
поршня в тормозном цилиндре. Я имел пару лет назад удовольствие в этом
убедиться (у меня диск был 8мм скраю и 9мм внутри). Диски можно поменять,
а можно проточить, если конечно толщина позволяет. Минимальная толщина
обычно на 2 мм меньше изначальной (8 для 10, 10 для 12 и 18 для 20). Если
диски 12мм, то ИМХО неопасно протачивать и использовать их до толщины 8мм.
Проточить может любой токарь на любом токарном станке. Хотя операция требует
немного аккуратности.
HarryGolf
8.1.5 Замены передних колодок/тормозных дисков на VW Passat B4.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящая процедура замены ПРЕДНИХ колодок/тормозных дисков справедлива для тормозов АТЕ, устанавленных на а/м VW Passat 1995 г.в., дв. ABF. Это справедливо и для B4 c любым двигателем, мощностью более 100 л.с., где устанавливается "положительная" передняя подвеска и 15" передние вентилируемые тормоза. Для остальных моделей - не знаю.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ:
тормозные диски ETKA: 3A0 615 301 A
тормозные колодки ЕТКА: 3A0 698 151 A
винты от М6х10 до М6х15 с конической головкой для установки "в потай"
- 2 шт.
ИНСТРУМЕНТЫ/ПРИСПОСОБЫ: шестигранный ключ "на 7", головка "на 17", плоскогубцы, "штангель", отвертка крестообразная , металлическая щетка, динамометрический ключ (желательно), шабер (можно треугольный напильник)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: WD-40, наждачная бумага, графитовая смазка, высокотемпературная
литиевая смазка, свободное время от 1 до 4
часов в зависимости от аккуратности, педантичности и проблемности.
ПРОЦЕДУРА:
1. Снять колесо предварительно убедившись, что поддомкраченная машина
никуда не денется при поворотах руля в обе стороны до упора. Лучше ее поставить
на козелки, деревянный брус и проч подручные средства.
2. Посмотреть на суппорт и ужаснуться, сколько на нем грязи - очистить
грязь (чем чище - тем лучше)
3. Повернуть руль до упора ту сторону, с которой снято колесо. Снимаем
пружинные скобы с наружной стороны. Надо поддеть отверткой.
4. Под слоем грязи должны появиться 2 резиновых цилиндрических пыльника
(примерно 15*40 мм размером), которые предохраняют направляющие пальцы
суппорта от того, под чем вы их ищите - найти пыльники.
5. С торца, обращенного к двигателю, пыльники закрыты пластмассовыми
крышками - вынуть крышки.
6. В образовавшееся отверстие суем шестигранник "на 7" - откручиваем
два направляющих пальца.
7. Пытаемся снять подвижную часть суппорта по направлению "вперед и
немного вверх", где направления определяются "традиционно", с водительского
места.
8. Если на дисках большая выработка, то п. 7 вам не пройти, пока вы
не разведете колодки и не утопите поршень тормозного цилиндра. Это можно
сделать с помощью отвертки через окно в суппорте. ОСТОРОЖНО: не повредите
пыльник поршня!!! Снятый суппорт подвязываем проволокой вверх, к пружине,
чтобы он не висел на тормозном шланге!!!!
9. Выбрасываем старые колодки! Оцениваем состояние диска. Минимально
допустимая остаточная толщина составляет 23 мм при первоначальной 25 мм.
Если измерениям мешает буртик выработки, то (по Бентли) можно подложить
по монетке с двух сторон и померить толщину + эти две монетки, потом отдельно
монетки и вычесть результаты. Если толщина диска в пределах допустимой
и нет кольцевых царапин глубже 0.5 мм - диски оставляем и не читаем пп.
10-17 включительно. У меня толщина была 21 мм. Менял. 10. Головкой на 17
отворачиваем 2 болта крепления неподвижной части суппорта и снимаем ее.
Иначе диск не снять. Болты находятся с внутренней стороны, там же, где
и пальцы ("Какие пальцы?..."), но ближе к оси вращения колеса. Если вы
их не видите - счищайте грязь!!!
11. Замачиваем ВэДэшкой с наружной и ОБЯЗАТЕЛЬНО с внутренней стороны
(придется повозится трубочкой) винт крепления тормозного диска к ступице.
Ждемс 10-15 мин и пробуем открутить "крестовой" отверткой винт прилагая
усилия "в меру". Я переусердствовал с первым винтом и сломал его. Пришлось
высверливать и прогонять резьбу метчиком.
12. Снимаем диск. Снимается легко, если первоначально был установлен
на "графитку".
13. Вынимаем из упаковки новый диск и бензином или, лучше, очистителем
для карбюратора, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИЩАЕМ все поверхности от заводского защитного
покрытия/смазки.
14. Металлической щеткой зачищаем/очищаем ступицу в месте прилегания
диска от многолетних грязержавых наслоений. Можно аккуратно поработать
шабером или наждачной бумагой.
15. Намазываем (размазываем) графитку на ступице в месте контакта с
диском. Ею же намазываем резьбу ТОЛЬКО и ТОЛЬКО НОВОГО винта крепления
диска к ступице.
16. Устанавливаем диск, заворачиваем винт.
17. Устанавливаем на место неподв. часть суппорта. Момент затяжки болтов
125 Нм, то есть сильно, сильнее, чем колеса, болты которых мы затягиваем
моментом 110 Нм.
18. Металлической щеткой очищаем от грязи неподвижную часть суппорта
и шабером - места установки колодок. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это нужно сделать потому,
что иначе новые колодки встанут на места, где прилично ржавчины
и грязи и будут плохо ходить.
19. Монтировкой, но лучше чем нибудь деревянным, утапливаем поршень
тормозного цилиндра. При этом жидкость будет вытесняться в компенсационный
бачек под капотом. Контролировать уровень!!! Излишек - отбирать!
20. Устанавливаем внутреннюю колодку в подвижную часть суппорта. ВНУТРЕНИЕ
КОЛОДКИ НАПРАВЛЕННЫЕ!!! После установки, стрелка, нанесенная на нерабочую
поверхность, должна быть направлена ВНИЗ!!! Заправляем лепестки внутренней
колодки внутрь поршня.
21. Наружную колодку устанавливаем в неподвижную часть суппорта, прижимаем
к диску и отрываем защитную пленку липкого слоя.
22. Подвижную часть суппорта с ПРАВИЛЬНО установленной внутренней колодкой
(стрелка вниз) вдвигаем в неподвижную часть с установленной наружной колодкой.
23. Очищаем направляющие пальцы от возможно попавшей грязи. Тонко смазываем
литиевой высокотемпературной смазкой. Вставляем в отверстия пыльников и
закручиваем шестигранником (момент - сильно но не очень - 30-40 Нм). Закрываем
торцы пыльников пластмассовыми крышками.
24. Проверяем ход подвижной части двигая подв. часть суппорта вдоль
направляющих пальцев. Должен двигаться (если вы достаточно утопили поршень
в цилиндр).
25. Устанавливаем взад пружинные скобы с наружной стороны. Удобно делать
плоскогубцами.
26. Устанавливаем колесо и затягиваем болты моментом 110 Нм. Очень
рекомендую так и сделать для равномерного и правильного прижима и установки
тормозного диска по отношению к ступице.
ВОТ и ВСЕ. Аналогично для другой стороны.
GRIG
8.1.6 Советы по замене тормозных колодок/дисков
1) Надо помнить, что допустимый износ тормозных дисков - не более двух мм от
толщины нового. И с буртиками бороться не надо, дело не в них. Просто похудевшие
диски имеют меньшую массу, соответственно быстрее будут нагреваться, и
препятствовать нормальной работе тормозов. А наложение изношенных колодок на
тонкие диски может привести к выпадению поршня из суппорта. О последствиях лучше
не думать.
2) Если колодки стерлись до металла - придется менять и диски.
3) Диски меняются только парами.
4) Перед установкой поверхность новых дисков ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обезжирить. Есть
специальная жидкость, но можно обойтись и тряпочкой, смоченной бензином.
5) Убедиться, что посадочное место под диск чистое, не имеет налетов ржавчины и грязи.
6) Если старые колодки изношены неравномерно, надо обратить внимание на
состояние направляющих втулок суппорта, их пыльников и поверхность скоб, по
которым ползают колодки. Недопустимо наличие ямок, иначе колодки в них буду
застревать. Небольшие можно устранить, выровняв всю плоскость напильником. В
противном случае придется менять скобу (на 14" Пассатовских тормозах). Закисшие
направляющие надо аккуратно извлечь, зашкурить, в случае явного "проедания"
ржавчиной - заменить. Рваные пыльники заменить, не забыв очистить грязь и смазав
направляющие тонким (!) слоем смазки.
Как показывает практика, сильнее страдают не сами пальцы, а отверстия в скобе, в
которой они двигаются. Причем нижние имеют больший люфт, чем верхние. Если не
финансовой возможности установить новые скобы, можно временно (!) поменять
старые местами. Это позволит уменьшить свободных ход педали тормоза.
7) Нельзя забывать и пыльник самого поршня.
8) Если жизнь заставляет вас ставить новые колодки на старые диски, имеющие
буртик, советую не увлекаться игрой с наждаком, снимая краешки с колодок. Лучше
чуть больше времени пройдет на прикатку тормозов, чем уменьшенные по площади
прилегания колодки неизвестной, дешевой фирмы (ведь мы обсуждаем дешевый
вариант) начнут придавать дисками новые пропорции.
9) И теперь главное - прикатка деталей тормозной системы: в первое время,
естественно, эффективность торможения будет значительно ниже, чем обычно. Это
надо сразу держать в голове, съезжая с подъемника или падая с домкрата. И ваша
задача, подъезжая к светофору, не продавить в полу дырку, пытаясь остановить
неумолимо катящийся болид, а спокойно, заблаговременно и легонечко начинать
наступить на педальку раза В ДВА раньше, чем вы это делаете обычно. Не забывая
увеличить дистанцию до впереди идущей машины. Когда процесс знакомства дисков с
колодками завершиться, вы это сразу почувствуете. Машина начнет по-прежнему
реагировать на ваши желания.
10) Не надо бояться вялой педали и странных запахов из колес, но если вам
удастся их избежать, значит, вы все сделали правильно.
Статистика такова: если все детали новые, уже доехав до дома (если,
конечно, вы не во дворе ремонтируетесь) все станет хорошо. От 30 до 100 км. Если
же колодки новые, но на старых дисках, два-три дня как минимум вам надо быть
аккуратным.
Гольфклуб
8.1.7 Проблемы с заменой задних тормозных колодок
Купил новые колодки для дисковых передних и задних тормозов и решил заменить. С передними
проблем никаких - все прошло как по маслу. Воодушевленный успехом принялся за задние, но не
тут-то было! В инструкции написано: отсоединить тросик ручного тормоза, открутить два болта
крепления суппорта, снять суппорт, удалить старые колодки и заворачивать поршень, после чего
он должен утопиться на нужную глубину. Вот тут-то и пришла проблема! Поршень крутился прекрасно,
только утопляться не хотел ни на миллиметр! Чего я только не делал и струбциной его
поддавливал и тормозуху с клапана сбрасывал - результата никакого. Усталый и злой как
бультерьер поставил назад старые колодки. Далее отправился на сервис. Два часа кручения
поршня закончились советом, что, мол, лучше суппорта заменить - это, наверное, от старости.
От такого совета я здорово приуныл. Поставили старые колодки, и я уехал восвояси.
По дороге стал размышлять: вращающийся поршень сделан потому, что ручной тормоз
саморегулирующийся, старые колодки изношены очень сильно, поршень в этом случае
выдвинут до предела. Скорее всего, нет зацепления механизма с поршнем (я не
разбирал, но, наверное, там какая-нибудь собачка стоит или усики). Тогда я сделал все вопреки
инструкции: вместо того, чтобы отсоединять ручной тормоз, я поднял его рычаг в салоне,
выдвинув тем самым механизм зацепления, короче поставил машину на ручник. Начал крутить
поршень и он как по маслу пошел внутрь. Все!
Sergey
8.1.8 Установка на Volkswagen Golf3 перед: 256 вент. диски, зад: 226 диски
Я свой Volkswagen Golf3 1.8ABS GL по-честному до GT заапгрейдил (всё делал собственными руками). Соответственно, спереди у меня теперь 256 вент. диски, а сзади 226 диски.
Что касается передних тормозов.
Вроде бы (это надо уточнить и это несложно сделать), у G2 GTi (16v?) спереди
стоят такие же кулаки и суппорта, что и на стандартном G3 CL/GL (до 95
модельного года), но с вентилируемыми дисками (239х20) и, соответственно, более
тонкими колодками. Эту теорию необходимо проверить, но если это так, то такой
вариант апгрейда передних тормозов - самый простой и дешевый. Если это не так
или ты сразу хочешь более серьёзный апгрейд, тогда нужно менять передние кулаки,
чтобы поставить суппорта и скобы под 256 или 280 вент. диски. На разборках цены
$25-50 шт. за кулак в сборе со ступицей в зависимости от "комплектации" :))):
есть-ли там датчик АБС и кольцо для него на ступице. Ступичные подшипники, как
правило, на них уже г... Моё мнение - надо ставить новые (700р за комплект
оригинального FAG. Соответственно, таких комплектов нужно 2. Туда входят новые
стопорные кольца, гайка для наконечника, шаровой, ступичная гайка, плюс новый
стопорный палец для шаровой) Есть и по-дешевле - от 500р. Датчики АБС - разговор
особый (во-первых, они бывают разными, если не ошибаюсь, для разных типов АБС).
А нормальные они на таких кулаках или нет - х.з. Свои же "вынуть" из "старых"
кулаков - гимор еще тот, хотя с одним (этот датчик стоял с завода!!!) у меня
получилось почти как по маслу, а другой (его меняли 2 года назад) я размочил -
снять его было нереально. Новый (Ate) стоит $30. Далее нужны суппорта и скобы.
Новые и оригинальные стоят приблизительно $70-80 суппорт и $30-40 скоба (вполне
возможно, что немного дешевле - я уже не помню). Стоит всё это брать на разборе
или нет, сказать не могу. То, что я видел, вызывало некое отвращение и опасение
за свою безопасность на дороге. Хотя... народ всё это дело перебирает - можно
купить ремкомплекты. Передние тормозные шланги можно оставить прежние. Была у
меня идея поставить тюнинговые в металл. оплётке, но я передумал, посмотрев на
соединение своего шланга с торм. трубкой. Открутить, ничего не сломав или не
свернув, я думаю, гимор ещё тот - соединение как раз в колесной нише...
Теперь о задних тормозах с приблизительными минимальными ценами на новые
(оригинальные) детали.
Что нужно менять из того, что установлено?
1) задние ступицы ~$85/шт. - у них есть "уши" для крепления скобы. У ступиц,
которыми комплектуются машинки с барабанами их нет - не могли, кстати, ставить
ступицы с ушами на все модели(???)
2) задние тормозные трубки. Те, которые стоят - гораздо длиннее. По идее, их
можно обрезать и развальцевать (что я сначала и сделал), но качество такой
работы довольно-таки отличается от заводского. Еще одна тонкость: трубки у нас
стальные, а не медные, как на "Тазиках". У "тазов" такие манипуляции по
"обрезанию" и развальцовке практикуются на раз. Я решил не рисковать.
Заказывал трубки по ETKA. (~$2.5/шт.) Поставляются уже развальцованные (flanged)
с гайками (кстати, такая развальцованная трубка с 2-мя гайками стоит как одна
(!!!) гайка. Немцы - удивительный народ), но не гнутые - их ещё необходимо
выгнуть по форме старых. Если не ошибаюсь, левая заказывается длиной 650 мм, а
правая - 800. Правая получается на пару сантиметров длиннее, чем положено,но их
можно убрать, дополнительно выгнув её немножко в сторону. Мне их выгибали в
"Мустер-Авто" - там для этого есть специальное приспособление - в других местах
(включая МВС, Интерпроект+)мне сказали, что будут гнуть их руками (!!!!) Как это
можно сделать и что из такого выгибания может получиться, я не совсем
представляю, даже используя всё своё воображение. :)))) И кем для этого нужно
быть тоже... Да, ещё одна тонкость. Как я думаю (показал опыт), выгибать трубки
(правую, по крайней мере) нужно, начиная с конца - с того места, куда будут
накручиваться торм. шланги от суппортов - так будет удобнее убрать лишнюю длину
(те самые пару сантиметров) в балку.
3) тросики ручного тормоза ~$12-14/шт. барабанные не подходят.
4) защитный щиток тормозного диска. Устанавливается вместо щитка, на котором
крепится вся эта "ржавая чумовая байда" от барабанов. :))) ~$10/шт.
5) кольца для датчиков АБС. ~$2-2.5/шт. Снять с барабанов старые вроде бы нереально.
Что нужно нового? То есть, что в корне отсутствует на машинках с барабанами:
1) торм. диски. ~1400р./комплект (brembo)
2) торм. колодки ~650р./комплект (ferrodo) (народ почему-то ferrodo не
хвалит, а я доволен (за исключением слегка избыточной черноты) и спереди у меня
тоже brembo/ferrodo)
2) задние торм. шланги ~200р./2 шт.
3) задние суппорта ~$220/шт. (lucas/girling) (самый минимум, который мне
могут дать в одной конторе - $140 за суппорт. Причём, говорят, что это будет
Lucas и, видимо, ворованный. Наши уже везде! :)
4) скобы для задних суппортов ~$45/шт.
5) болты крепления скоб к ступицам
6) болты крепления ступиц к балке (можно, конечно, и старые использовать, но...)
7) зажимы крепления тросиков ручного тормоза к суппортам. Цена как и у болтов -
минимальная.
По идее, с деталями все. Что касается работы, то всё делал своими руками -
на сервисе содрали бы баксов так 350-400, я думаю, а, может быть, даже больше.
Ну и плюс отношение. Так, как я себе заделал, мне бы точно никто и нигде не
сделал. Результат? :) В сравнении с тем, что было (когда тормозить "в пол" со
150 было страшновато), он превзошел все ожидания. :))
А что касается "колдуна", то я бы оставил свой (тем более, что его можно
регулировать), но он у меня загнулся (стал подсасывать воздух после того, как
машинка постояла некоторое время без торм.жидкости в задней левой трубке) и я уж
купил тот, который нужен для задних дисковых тормозов (оригинальный стоит $120)
Roman@Golf3GT
8.1.9 Отчего перегреваются тормозные диски?
Немного теории о растормаживании суппортов: Кроме того что манжета в суппорте имеет роль сальника-уплотнителя,она также является упругим элементом отводящим поршень назад т.е. в первоначальное его положение см. рисунок
|
quantum
8.1.10 Переборка задних суппортов на Volkswagen Passat B3
Итак по порядку. Снимаете суппорт. Выливаете из него остатки жижи. Зажимаете
в тиски поршнем вверх. Выкручиваете поршень. Если жижи не жалко - можно на еще
машине выдавить поршень педалью. Вынимаете старый пыльник и старую манжету,
которая стоит в проточке цилиндра. Осматриваете поршень и цилиндр на предмет
наличия задиров и т.п. Если они есть - дальнейшая разборка теряет смысл. Лучше
купить б\у но в хорошем состоянии. Если задиров нет - идем дальше. Длинными но
тонкими утконосами (с круглыми кончиками 1 мм диаметром) снимаете стопорное кольцо
на дне цилиндра и… получаете в лоб пружиной :) Аккуратно - стреляет! Я снимал
кольцо пинцетом - получается нормально. Вынимаете стаканчик с лепестками, пружину
и резьбовой шток. На его конце резиновое колечко - не повредите. Под штоком в
глубине маленькая шпилечка с закругленными кончиками. Вынимаете и ее пинцетом.
Снимаете пружину с привода ручника (если еще не сняли) и вращая, вытаскиваете
привод ручника. Выколупываете старый сальник. Все детали прмываете в бензине.
Протираете и высушиваете. Запресовываете новый сальник привода ручника. Промазываете
гнездо привода литолом. Без фанатизма и чтоб литол не попал в цилиндр. Вставляете
обратно "гусек". Через цилиндр вкладываете шпилечьку. Всавляете на место резьбовой
шток. Еще раз проверяете нет ли литола в цилиндре. Теперь самое сложное -
поставить на место пружину с чажкой. Я использовал съемник для подшипников
перевернув его лапы наоборот, чтобы зацепиться за выступы суппорта. А давил им
на чашку и соответственно пружину через латунную гильзу 20-го калибра (охотничья).
Стреляная конечно :). Главное - не передавить. Т.к. лепестки чашки расходится и
мешают вставить стопорное кольцо. Если сразу попали - вкидываете кольцо на место
(я сделал тем же пинцетом без проблем). Проливаете все тормозухой, вкладываете
новую манжету. Одеваете пыльник на поршень и оттянув пыльник вниз вкладываете
его по кругу в выточку в ЦИЛИНДРЕ, а лишь потом потихоньку вставляете поршень
покачивая его и вкручивая. В любом мануале эта процедура хорошо нарисована.
Можно было разобрать и сам поршень - в не одна резинка есть. Но я посмотрел - она
живая и не стал трогать. Там все просто - одна стопорная шайба.
Вроде все. Устанавливаете все на место, прокачиваете тормозную систему.
Если ремкомплект оригинальный (ЛУКАС) то внем есть специальная жижа для резинок.
Эти резинки надо вымочить в этой жиже минимум 30 минут перед установкой.
Ручник надо регулировать по мануалу - расстояние между выступом на
"гуське" и упором на корпусе суппорта не должно быть больше 1,5 мм в ОТПУЩЕННОМ
состоянии.
SLAVOB3FAN
8.1.11 Замена передних тормозных колодок на Volkswagen Golf 2
1. Поставить машину на ручник и на передачу и снять колесо. (колесо + запаску
сверху рекомендуется подложить под борт в качестве страховки от падения).
Предварительно выверните руль до упора в ту сторону на каком колесе меняете
колодки.
2. Очистить суппорт (особенно места в районе болтов) от грязи.
3. Если пыльники болтов щакрыты крышками -снять крушки и почистить там.
4. Побрызгать на болты и особенно на торчащий хвоистик WD-шкой или
тормозушкой.
5. Курим или пъем пиво некоторое время чтобы болты хоть немного откисли. В
это время можно как следает прочистить отверстия в болтах от грязи. Это важно та
как забившаяся туда грязь не даст плотно вставить шестигранник и велика
вероятность что шестигранник провернеится и у вас будеть много проьлем по
откручиванию этих болтов.
6. Берем шестигранник "на 6" и вгоняем как можно глубже в болт(можно немного
постучать молотком)
7. Выкручиваем болты, вставляем между колодкой и диском отвертку и
утапливаем поршень.
8. Снимаем скобу суппорта с тормозным цилиндром. Утапливаем цилиндр до
конца (по идее должен руками утопиться но можно и специнстументом
воспользоваться). Внимательно осматриваем пыльник - если рваный то
незамедлительно разбирать цилиндр смотреть поршень а там по ситуации или
покупать ремкомплект (пыльник + прокладка + направляющие для болтов = 120
рублей) либо покупать новый суппорт (или поршень если найдете). Я этого не сделал
-через два дня остался без тормозов - потек цилиндр. Хорошо что это случилось
около дома а не на трассе :(
9. Вытаскиваем колодки, выкидываем старые направляющие, чистим шкуркой или
напильником посадочное место, ставим новые направляющие(идут в комплекте с
колодками) ставим колодки. Одеваем суппорт и заворачиваем обратно болты. Всё.
Перед поездкой покачайте педаль для того чтобы колодки встали на место.
P.S. При замене колодок желательно проволочкой привязаль снятый суппорт
к пружине дабы не перегнуть и не порвать тормозной шланг.
Homesub
8.1.12 Не откручивается болт переднего суппорта на Volkswagen Golf 2
Решил я на днях поменять передние тормозные колодки и не смог открутить
верхние болты обоих суппортов... Оказались сорванным верхний болт на одном
суппорте. Второй верхний на другом я сам сорвал по неопытности. :(
Итак: перед откручиванием обязательно прочистить отверстие куда вставляется
шестигранник (кстати он там 6 мм.) и смочить всё вокруг тормозухои или
побрызгать WD-шкой. Если головка еще не сорвана то после прочистки и отмокагия
вставляем в головку болта шестигранник и легкими ударами молотка загоняем его
как можно глубже. Далее пытаесмся отвернуть. Если головка не сорава но не идет
то аккуратно обстукиваем молотком (если пользуетесь головкой то снимаем с
головки вороток и стучим по головке вдоль направления болта).
Если болты оказались сорванными(как у меня) то открутить их можно так:
Обстукиваем предварительно замоченный болт(технология обстукивания описана
выше), далее подбираем головку типа "торкс" (звездочка) чуть больше чем
шестигранник и вколачиваем в болт эту звездочку как можно глубже. Далее пытаемся
отвернуть... Если не получается то срезаем ножом резиновый пыльник закрывающий
головку болта и пытаемся сдвинуть болт зубилом. Делаеим это ОЧЕНЬ осторожно - там
рядом тормозная трубка идет. Если и зубило не помогает то тогда ищем газовый
ключ (не разводной а именно газовый - большая разница надо заметить, газовый или
"шведка" самозатягивается) и пытаемся сдвинуть болт газовым ключем. Достаточно
его провернуть буквально на пару градусов... Если провернулся то опять
заколачиваем туда торкс и болт откручивается без проблем.
У меня обин болт сразу открутился звездочкой, над другим пришлось
поколдовать зубилом и газовым ключем...
P.S. Не пожалейте 20 рублей и купите новый болт.
P.P.S. Не пожалейте еще 120 рублей и купите ремкомплект переднего тормозного
цилиндра - в комплекте есть резиновые направляющие с крышечками, закрывающими
головку болта от грязи. За одно можете поменять пыльник который лежит в той же
коробочке, ну не выкидывать же его. :)
Homesub
8.1.13 Чем ввернуть поршень заднего тормозного цилиндра?
|
|
P.S. Не забудьте при ввертывании нажать на скобу ручника - это ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчит процесс...
Pasha@VR6
8.1.14 Замена тросов ручника на Volkswagen Golf 2
Ну во первых там два троса. Понадобится - стандартный инструмент, смазка ступичных, карбклинер или керосин, тряпки, пластиковые стяжечки длиной 15 см (желательно потолще), помощник (можно девушку, тяжелой работы ей не предстоит).
Итак, лезем в салон - снимает пластиковые детали на ручнике. Откручиваем гайки на концах тросиков (там пластина зацеплена за выступ ручки ручника, с двумя дырками), снимаем пластинку. Лезем вниз под машину. Концы тросов входят в тоннель глушака, это там видно. Приложением грубой силы выдергиваем концевые втулки оплетки из тоннеля - может вытянуться вместе с хитрогнутой металлической трубкой-направляющей (выхлопная не мешает, все должно быть нормально). Если выдернулось с трубкой - ничего ужасного (почти).
Далее разбираем барабан (гайку откручиваем, роняем обоймы ступичных в пыль пола ... снимаем барабан). Ну а дальше плоскогубцами выводим конец троса из зацепления тормозных рамок, выдергиваем пластмассовую втулку второго конца троса из щита ступицы.
Берем новый трос (я когда менял, накапал между тросом и оплеткой жидкого масла от ксероксов (на работе стырили, японское, все погодное блин). Вставляем в трубку (если с трубкой выдернулся старый), трубку в дырку, помощник из салона отогнув обивку тоннеля за ручником ловит эту трубку чтобы она подходила к ручке ручника. Если трубка осталась в тоннеле, просто заводим туда трос и садим втулку оплетки в трубку. Я промазал потом стык добрым слоем герметика.
Вставляем второй конец троса (оплетку, там втулка пластиковая) в заднюю ступицу, плоскогубцами заводим конец троса в рамку тормозного механизма. Ну теперь.. а теперь приговоренные ступичные подшипники... это неизбежно. Посему если срок им пришел лучше менять вместе с тросами, потому что разобранные раз ступичные обычно умирают очень быстро. Но тем не менее - промыть обоймы керосином или карбклинером, набить новую смазку, проверить состояние сальника в барабане. Собрать заднюю ступицу (затянуть до неповорачивания колеса легким прикосновением руки, отвернуть на четверть оборота - я так делаю, все работает и долго).
Оплетку троса защелкиваем за две пружинки (в районе сайлентблока задней балки), остальную часть притягиваем стяжечками к балке, при необходимиости к кузову (не забывать что балка подвижна, и трос должен гнуться в нужных местах) - а то оторвет чем нибудь.
Ну а теперь в салон - проложить концы тросиков в полукруглые направляющие ручки ручника, поставить пластинку, навинтить гаечки - и регулировать. Щелкнуть на три щелчка, и равномерно затягивать гайки на пластине (на концах тросиков) до блокировки задних колес (попу машины надо поднять с обоих сторон). Только равномерно. Возвращаем пластиковые детали на место и все.
Pip2000
8.2.1 Разборка регулятора давления задних тормозов
Пассат B3 1988г.в. Задние и передние тормоза - дисковые. Опишу все действи
так, как делал я: Заехал задом машины на два баллона с дисками. Зафиксировал
ручник, подставил подпорки под передние колёса. Приподнял задний левый
край кузова домкратом сантиметров на 10-15. Установил дополнительную опору
возле домкрата. Далее стелим что-нибудь мягкое и тёплое под машину и устраиваемс
лёжа на спине между передним и задним левыми колёсами, ближе к заднему.
Заранее берём с собой: WD40, два ключа на 13, ключ на 10, хороший (крепкий)
ключ на 11,плоскую отвёртку, плоскогубцы (на всякий случай :).
Итак: откручиваем ключом на 10 три шурупа пластиковой защиты перед
задним левым колесом.Отвёрткой выкалупываем:) стопорную шайбу (она на шпильке,
что вместо 4го болта). Снимаем защиту, находим "колдун". К нему подходят
4 тормозные трубки, ошибиться сложно. Брызгаем WD40 на место присоединени
этих трубок и на регулировочный(?) болт, от которого идёт пружина на колдун.
5 минут рассматриваем глушитель, все резиночки,амортизаторы и т.д. Далее
откручиваем двумя ключами на 13 болт, крепящий пружину колдуна. Снимаем
её. Далее откручиваем на пол оборота каждую тормозную трубку. Если все
поддались, то откручиваем полностью все трубки. Концы нижних трубок я засунул
в пустую ёмкость от тормозной жидкости. Туда стала капать тормозуха. Далее
ключом на 13 отворачиваем 2 болта крепления колдуна. И вот он у вас в руках!
На всё ушло менее получаса! Открутите контрогайку на 13, удерживая многогранником
(мм~5-6). Выверните многогранником шпильку из лапки. Выбейте шплинт, удерживающий
лапку, снимите её. Очистите везь механизм от грязи и увидите, что он стал
как новый! Это потому-что он из какого-то сплава светлозелёного, нержавеет
:) Снимите резиновый колпачок и выньте диск и две пружинки. Далее идёт
узел, который я разбирать не стал: в этом узле два стержня, внутри каждого
пружинка, которая возвращает стержень на место. Стержни законтрагаенны
хитрым, трудноразборным образом. При нагрузке в машине, стержни вдавливаютс
в этот узел и открывают проход жидкости. У меня они работали исправно.
Сборка в обратной последовательности + прокачка задних цилиндров а
если забыли подливать жидкость в бачок, то и передние надо будет прокачать.
Gubov
8.2.2 Неравномерность торможения задних колёс
Неравномерность торможения задних колёс, видимо, основная проблема большинства
законопослушных граждан при попытке пройти ИК. Не обязательно требуетс
замена
колодок, может быть куча разных причин:
1. Как правило пыль и грязь на тормозных колодках и барабанах. Неравномерность
при этом небольшая, лечится чисткой-промывкой (от всей души со стиральным
порошком). Можно легонько обработать шкурочкой, можно обезжирить ацетончиком
- главное, чтобы было чисто.
2. Регулятор давления (распределяет давление на передние-задние тормоза
в зависимости от нагрузки). Про Passat не знаю, но на некоторых моделях
Golf его просто нет. Он находится в районе балки задней подвески слева.
Его нужно перевести в положение когда он полностью открывает давление на
задние колеса (либо представить, что зад машины загружен и понять куда
нужно двигать, либо контрольными торможениями). Можно и не трогать, а,
действительно, загрузить что-нибудь поувесистее назад.
3. Колодки-барабаны. Чтобы появилась неравномерность, я думаю, колодки
должны быть сношены по самый небалуй, но с ними проще - поменял (все четыре
сразу!) и всё. С барабанами сложнее: если рабочая поверхность барабана
сильно отличается от цилиндра (овальность допускается по-моему 0.2мм максимум)
их лучше проточить.
4. Грыжа на гибком тормозном шланге. Вздутие на шланге, заметное при
нажатии педали тормоза (нужно немедленно менять шланг).
5. Воздух в тормозной системе. Прокачка снимет проблемму, но симптом
грозный - не просто же так сам по себе он там появился. Если визуально
утечек не обнаруживается, то, возможно, п 6. Тормозную жидкость полезно
иногда (раз в два года) менять.
6. Рабочие тормозные цилиндры или главный цилиндр. Могут закиснуть
или подсасывать воздух. Если цилиндр исправен, то поршни не должны заедать,
а под пыльником по словам уважаемого PANа "должно быть сухо и комфортно".
Если рабочий цилиндр разбирался (хотя бы для осмотра) резиночки полезно
поменять.
В заключение. Если производились какие-либо манипуляции с барабанами-колодками,
после сборки колодки необходимо ПРИТЕРЕТЬ прежде, чем ехать на ИК снова.
Для этого достаточно недельку активно поездить по городу.
Ax Golf2 RF
8.3.1 Горит лампа неисправности ABS
Сразу оговорюсь - системы ABS устанавливавшиеся на машинах VW существуют в нескольких вариантах и модификациях. Основная масса систем это Teves MK IV и Teves MK20 (c 1995) (производитель ITT Automotive), которые в свою очередь могут быть как чисто системой ABS, так и комбинацией ABS + TCS (traction control system), aka EDL (electronic differential lock) или EDS (в немецкой аббревиатуре). Самое интересное, что несмотря на такое название эти системы никаким образом не влияют на работу собственно дифференциала. В свете вышесказанного становится понятно, что имеется несклько модификаций этих системы и поведение лампы ABS может немного отличаться на разных вариантах.
Итак, Вы запустили двигатель и лампа ABS осталась гореть или лампа загорелась при движении и не гаснет. Что же это означает? Однозначно для всех систем это означет - система зафиксирровала некоторую ошибку в своей работе и отключила полностью (или, на некоторых версиях, частично) систему ABS. В более поздних системах это также означает, ошибка (или несколько ошибок) отложилась в памяти блока управления. Если остальная часть тормозной системы в порядке, то Вы не остались без тормозов - они продолжают работу в обычном "безABSном" режиме. Здесь следует быть очень внимательным - вполне возможно что загоревшаяся лампа ABS свидетельствует об неисправности в тормозной системе, а резервная тормозная система позволяет сделать 20-30 полных торможений прежде чем Вы останетесь без тормозов. В первых версиях систем внутренней самодиагностики не было и выискивать ошибку в работе датчиков, исполнительных устройств проводки можно было только вооружившись электроизимерительной техникой. В период с начала 89 до конца 90 был осуществлен постепенный переход на системы с встроенной самодиагностикой и памятью ошибок. Это с одной стороны существенно облегчило поиск неисправностей, но с другой стороны извлечение их из памяти возможно только с помощью спецприборов (VAG1551/1552) или их аналогов. Помимо извлечения ошибок и устранения причин их появления, необходимо также стирать их из памяти, иначе лампа будет продолжать гореть. Надо также отметить, что не все ошибки в работе системы фиксируюся самодиагностикой на стоящем автомобиле. Некоторые ошибки система сможет "заметить" только если скорость автомобиля выше определенного значения, причем величина этого порога варируется.
Что можно проверить своими силами в случае появления неисправностей в системе ABS?
Самое простое и очевидное. Относящиеся к электрике системы предохранител