Переборка коробки передач 02T, замена подшипников в МКПП семейства MQ200 - Часть 2

Первая часть

Переворачиваем коробку и выпрессовываем обойму через проставку. Чтобы не повредить штампованный рукав для уплотнителя проставка должна быть не более 47мм в диаметре. Я свой повредил (кофе с утра не выпил) и мне пришлось его поменять.

Запрессовываем новую обойму без регулировочных колец.
Далее необходимо подобрать толщину регулировочного кольца. Ставим дифференциал на место и собираем корпус. Закручиваем все 18 болтов (я использовал старые) требуемым моментом и доворачиваем на нужный угол. Устанавливаем часовой индикатор.

Замеряем осевой зазор дифференциала и рассчитываем толщину необходимого кольца по формуле: измеренное_значение + преднатяг_подшипников(0.35мм). В моем случае 0.70мм+0.35мм=1.05мм.

Выбираем необходимое кольцо из набора, выпрессовываем внешнюю обойму конического подшипника из колокола, ставим кольцо и запрессовываем обойму обратно на место.

Я также перебрал и промыл механизм вилок выбора передач и перепрессовал опорные подшипники. Большой необходимости в этом не было. Но раз уж принято решение менять все подшипники, значит меняем все. Ктомуже они не дорогие.

Итак, приступаем к сборке коробки.

Первым мы собирали вторичный вал. Все собираемые детали (особенно синхронизаторные кольца) перед установкой хорошенько промазываем трансмиссионным маслом, которое в последствии будет залито в коробку. Надеваем шестерню 4-ой передачи. Фиксируем ее стопорным кольцом. Насаживаем стопорное кольцо колеса третей передачи. Затем само зубчатое колесо. Далее фиксируем его еще одним стопорным кольцом.

В процессе сборки внимательно следим за углом наклона зубьев зубчатых колес (на одном валу все зубья должны быть направлены в одну сторону), чтобы потом не пришлось разбирать и собирать по новой.
Надеваем игольчатый подшипник второй передачи и на него зубчатое колесо второй передачи.
Устанавливаем все (три) синхронизаторных кольца второй передачи. Тут надо быть аккуратным и проследить, чтобы все выступы на кольцах легли в необходимые пазы. Напрессовываем сам синхронизатор. В процессе напрессовки внимательно следим, чтобы все выступы вошли в свои пазы. Здесь очень легко промахнуться.

Ставим кольца синхронизаторов первой передачи и, затем, саму шестерню. Вал собран.

К моему великому сожалению процесс сбора первичного вала отфоткан не был. Там никаких хитростей нет. Просто собираем все в обратном порядке как разбирали. Сначала игольчатый подшипник 3-ей передачи. Саму передачу. Синхронизаторное кольцо. Напрессовываем синхронизатор и втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи. Далее идет синхронизаторное кольцо 4-ой передачи. Игольчатый подшипник. Сама передача с шайбой поверх нее. Все это завершается напрессовкой новой втулки (старую мы надпилили) для роликового подшипника установленного в корпусе. Ставим новое стопорное кольцо толщиной 2.0мм. Щупом измеряем зазор и подбираем необходимую толщину кольца по таблице:

Ставим его. Все. Вал готов для дальнейшего воссоединения со вторичным по средством двойного подшипника.

Теперь пришло время для свадьбы двух валов. Я для этого использовал две приспособы купленные у дилера — Т10083 и Т10080. С ними все прошло легко и непринужденно. Однако острой необходимости в их использовании нет. Если делаем без приспособ, то кладем оба вала в морозилку (там уже должно быть свободное место, так как мы ранее помещали туда дифференциал) на ночь. Холодными устанавливаем их в тески так чтобы посадочные поверхности для двойного подшипника были на одном уровне. Двойной подшипник прогреваем на плите/электроплитке в трансмиссионном масле (перед этим даем жене кредитку и посылаем ее в шмоточный магазин) примерно до 90-100 градусов по цельсию. Следим за его температурой. Перегрев может повредить резиновые уплотнители. Как подшипник готов, одеваем его на валы и подравниваем пока он не остыл и не схватился.

Фух. Самое сложное позади.
Когда все остыло и село как надо, можно приступать к установке всего хозяйства в корпус. Для этого собираем спаренные валы с вилкой переключения и шестерней заднего хода. Фиксируем все, чтобы не разваливалось, пластиковыми стяжками. Надеваем какую-нибудь трубку на фиксатор вилки шестерни заднего хода (там на конце резьба М8). Я использовал направляющую Т10079.

Запрессовываем все это хозяйство в корпус. Вы скажете, что пресса у вас нет и приспособы Т10083 тоже. А я скажу, что это вообще не проблема. Мне с самого начала не понравилась идея давить подшипники через шарики. Я перед запрессовкой немного нагрел корпус строительным феном. Он был горячим, но рука терпела. Сразу же попытался вставить валы с подшипником. Он вошел примерно на половину. Так что если корпус нагреть посильнее (на плитке например), то все сядет на место без дополнительных усилий.

Радуемся, что все идет нормально, и кладем коробку на верстак для дальнейшей сборки. Удаляем все стяжки. Для этого перед запрессовкой надо запомнить сколько их поставили и сравнить эту цифру с количеством удаленных. Если удаленных стяжек получилось больше, то оставляем работу и идем отдыхать.

Надеваем на держатели вилок новые уплотнительные кольца из ремкомплекта:

Ставим их на место и тянем болты по инструкции. Также не забываем зафиксировать корпус двойного подшипника 6-ю болтами и фиксатор вилки задней передачи гайкой

То же самое проделываем снизу и закручиваем болт кронштейна задней передачи

Не забываем про манжеты и запрессовываем их на свои места, используя подходящие по диаметру оправки

Все зафиксировано. Начинаем собирать пятую передачу

Для фиксации колес пятой передачи необходимо подобрать толщину стопорных колец. Я делал следующим образом. Одевал кольцо 2.0мм и щупом мерил зазор. Потом снимал его, прибавлял измеренную величину и окончательно ставил кольцо необходимой толщины. Главное чтобы кольцо полностью село в проточку. Правильно иметь небольшой зазор (должен быть меньше 0.1мм) чем не полностью севшее кольцо.

Ставим новую прокладку из ремнабора на крышку пятой передачи и прикручиваем ее на свое место

Далее приступаем к финальной сборке. Ставим дифф на свое законное место. Намазываем корпус герметиком и одеваем колокол. Стягиваем две половинки 18-ю новыми болтами с нужным моментом и доворотом на угол. Не забываем про крышку штока переключения и сам шток. Я также немного намазал герметика на торец датчика заднего хода.

Прикручиваем фланцы на место. Для этого надо попросить приятеля их вдавить в тот момент, когда вы будете закручивать болт. Иначе болт не зацепится за гайку внутри дифференциала.
Когда все собрано и протянуто, оставляем герметик сохнуть на сутки. Как все высохло, наливаем 2.0 литра масла, поворачиваем коробку в разные стороны, чтобы масло попало везде (особенно в отделение пятой передачи).

Прокручиваем вал от руки и проверяем функционирование. Если все в порядке, то коробка готова к установке рычага выжима сцепления. После чего ее можно ставить на автомобиль.

Через некоторое время выложу чертежи приспособ для запрессовки/выпрессовки.
Всем спасибо за внимание.

В ремоте, помимо обычных торцевых ключей и прочих молотков с плоскогубцами, я использовал следующие специальные инструменты и приспособы:

1. Приспособы для запрессовки. Чертежи: https://vwts.ru/vw_doc2/vag-tools-drawings.zip.

2. Пресс. Описание моего экземпляра здесь

3. Оправки для запрессовки.
Очень доволен что купил этот набор. Диаметры начиная с 18мм по 65мм с шагом 1мм + одна оправка 74мм + удлинитель.

4. Сепараторный съемник.
Качество конкретно этого набора откровенно фиговое. Не смог им снять втулки с вала. Буду покупать новый. Скупой платит дважды

5. Съемники для внутренних обойм с опорой.
Качество просто супер!! Очень даволен ими. Опора подходит как для маленького, так и для большого (есть переходник). Думаю прослужат мне не один год.

6. Часовой индикатор с держателем.

Держатель VW 387 пришлось купить у дилера, так как все что продаются имеет магнитное основание. А корпус коробки - алюминиевый.

7. Съемник стопорных колец.
Не дешевый, но очень удобный. Кольца им снимались на раз без всяких проблем.

8. Дремель и болгарка с отрезным диском.

9. Строительный фен.

Кажется все из основного. Есть вопросы - задавайте.

Сегодня одометр показал 1000 миль (1600 км) с момента переборки. Полет нормальный. Коробка работать стала тихо, и передачи включаются на много четче чем перед ремонтом.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Ivanado

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.