Замена приводного ремня на двигателе AAA в Фольксваген Шаран VR6 2.8
Двигатель AAA устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Passat B3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 - 1994
Volkswagen Golf 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Corrado (509) 1988 - 1995
Volkswagen Sharan (7M8) 1995 - 2001
Volkswagen Multivan T4 (7DC) 1996 - 2003
порядок работ подходит и для других автомобилей с двигателями VR6 VR5
В общем время на небольшой сервис подошло.
Кроме других мелочей решил заменить поликлиновый приводной ремень. Менять приводной рекомендуется каждые 120 тысяч. Ещё плюс тот, что он тут один на всё. Цена правда весёлая - около 50 баксов. Взял сам ремень года 2 назад, лежал на запасе на всякий случай, т.к. стоявший вполне нормальный. Но недавно стал посвистывать, да и зачем выжимать максимум, стоявший отходил 140 тысяч, можно и на покой его отправить :)
Для пущей надёжности изучил процедуру в Эльзе. Первым пунктом там стоит, "взять болт М8".
Кроме болта нам понадобится:
- вороток на 10
- отвёртки
- новый ремень
 |
Лучше снять и сам короб фильтра, как делал я, так удобней, меньше мешать будет. Коробок крепится к кузову на резинках, просто выдёргивать его, тока места впритык, вытягивать нелегко (ставить не легче). Перед выдёргиванием снять "дверцу" правой фары, которая убирается при замене лампы в фарах и там под фарой вынуть трубку-воздухозаборник, т.к. она входит в короб.
 |
По процедуре рекомендуют скинуть шланги топливоподачи к рампе с форунками, но можно и без этого. Единственно мне пришлось прокрутить хомут вокруг нижнего шланга (это не трудно).
 |
Прям под шлангами мы и видим натяжной ролик приводного ремня. В левом углу (на фото) есть дупло с резьбой для ослабления ролика. Вот туда и нужен будет болт М8.
Далее ищем болт, кстати шаг резьбы 1,5. Нужен довольно длинный, ибо расстояние от верхнего края дырки до плоскости упора рычага около 2 см. Я нашёл такой болт (наверна сантиметров 9-10 он был):
 |
На фото можно увидеть разницу в резьбе - светлая часть это то, что я прошёл леркой, создав новую резьбу, ибо родной было явно мало. Сразу скажу, что это резьбы хватило, был ещё небольшой запас. Тут наверное около 3,5-4 см резьбы.
В общем крутим болт, ослабляя ролик.
 |
 |
Ослабив, скидываем ремень снизу. Потом сверху. Шкивы поставлены в 2 столбика по 3 штуки. Ремень одет в виде песочных часов. Трудновато вытазщить и поставить ремень между средним и верхним шкивами в левом столбе, т.к. там расстояние очень маленькое. Вот тут и почувствуется отсутствие помехи в виде коробка фильтра.
 |
 |
Добываем ремень на свет
 |
 |
 |
Ремень уже не новенький Трещинки, рубцы.
Вот схема как всё висит.
 |
Далее вешаем новый, отпускаем натяжитель, сохраняем болт на всякий. Собираем взяд разобранное и проверяем.
Обновление и дополнение информации:
В конце февраля рассыпался ролик натяжителя. Перед эти в морозы (у нас этом году нехило вдарило) появились странные звуки. Основные подозрения были на натяжной и гену. После небольшого потепления звук утих. Но потом внезапно в один прекрасный день появилась вонь и даже дым. Клинанул подшипник, нагрелся и рассыпался ролик, ремень подплавился.
Экстренная поездка в магазин, покупка ролика без кронштейна, цена около 15 баксов, так же ремень, т.к. текущий поплавлен. НА месте, в дороге заменён ролик. Ремень не заменён, т.к. нужно снимать пыльник на днище, в дороге на морозе делать не удобно. Ролик новый, всё собрано, через 10 км начал рассыпаться подплавленный ремень, но это было ожидаемо.
Хотелось заметить, что когда начался этот процесс, я чуть в штаны не наложил - внезапно начался стрекот внутри мотора, да ещё темно уже, ничего не видно, что произошло. Такое ощущение, что на цепи ГРМ повисла сопля из нескольких звеньев и она постоянно долбит внутри по блоку и головке. На самом деле, надорванные ручейки долбят по кузову, шкивам и навесному.
На следующий день выезд в гараж и замена ремня.
Какие выводы?
1) При замене ремня каждые 120 тысяч так же меняем ролик!
2) Для VR6 ролик продаётся отдельно, для VR5 по словам знакомых торгашей деталями, ролик только в сборе с кронштейном.
3) Если найдёте металлический ролик - берите его! Даже если подшипник заклинит, ролик не рассыпется от перегрева!
4) Болт крепления ролика к кронштейну имеет обратную резьбу!
5) Лучше купить запасной ролик и ремень и кинуть их в багажник на всякий пожарный. Ну можно ещё старый ремень положить, если он целый - добраться до цивилизации хватит.
При замене ролика ничего сложного. Так кронштейн без особых проблем откручивается ключём на 13, там 3 болта. Далее уже на свободе откручиваем болт с обратной резьбой, удерживающий ролик на кронштейне.
Дополнение от Александр_ru:
На двигателях VR5 чуть иначе и разборок меньше. Если двигатель VR5 продольно стоит, для ослабления натяжителя откручивать ничего не нужно, просто "головка" одевается на болт ролика натяжителя и поворачивается на угол в сторону, ослабляя таким образом натяжитель и снимается ремень с ролика натяжителя.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: ChuPac
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
