Переборка стартера с дефектовкой

Стартеры VAG номер: 02A 911 023 T / 02A 911 023 TX ставились на автомобили:

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento (1H2) 1992 - 1998

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora (1J2, 1J6) 1999 - 2005

Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 - 2010
Volkswagen New Beetle Europe (9C1) 1999 - 2002

Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 - 2001

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 (1U5) 1998 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

SEAT Alhambra (7V8) 1996 - 2000

SEAT Toledo (1L) 1991 - 1999

SEAT Ibiza Mk2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba (6K2) 1993 - 2002
SEAT Cordoba Vario (6K5) 1997 - 2002

Немного о стартере

У стартера фирмы Bosch где-то с середины 80-ых годов ось не сплошная. Ось якоря с шестерней на конце, эта шестерня входит в планетарный механизм в пластиковой обойме. Обойма стоит в корпусе жестко, а вращение оси бендикса осуществляется за счет вращения трех шестеренок внутри. Такой стартер называется безопорным (редукторным). У него нет т.н. «носика» - дополнительной конической опоры на стартере, её роль выполняет втулка в картере КПП. Основная причина множества поломок - износ той самой втулки из специальной смеси бронзы и графита, в которую вставляется ось бендикса . Стартер начинает перекашивать, закусывать - что влечет за собой повышенный износ остальных частей механизма стартера. Ездить с такими симптомами крайне не рекомендуется - чем дальше тем дороже будет стоить ремонт!

Прежде всего страдает электрическая часть. При нагрузке на валу якоря выше расчетной, на стартере сильно повышается ток, отчего в области контактов тягового реле и щеток коллектора возникает электрический дуговой разряд, постепенно выжигающий материал контактов. В итоге контакты реле и щеток коллектора покрываются слоем нагара, отчего, в первом случае, стартер перестает включаться, а во втором теряет мощность и не может крутить двигатель с нужной скоростью.

Еще одно больное место стартера - узел бендикса с обгонной муфтой и шестерней. Одна из обычных неисправностей здесь - запаздывающий выход шестерни из зацепления с маховиком. При этом узел шестерни и обгонной муфты подвергаются экстремальной нагрузке, бешено разгоняясь вращением двигателя. И если передняя втулка оказывается чрезмерно изношенной, то шестерню может перекосить и заклинить между картером. Подобное может случиться и при подгорании контактов тягового реле, или при заедании замка зажигания, когда стартер не отключается после пуска двигателя. И на машинах с хорошей шумоизоляцией, или просто у неопытного водителя, который поехал как ни в чем не бывало, стартер перегревается и сгорает, а шестерня клинит (часто принимается за клин двигателя). Кстати, похожий эффект постепенно вызывает и очень часто встречающаяся у неопытных автовладельцев т. н. передержка стартера, когда водитель продолжает еще некоторое время удерживать ключ, между тем как двигатель уже работает.

Еще чаще встречается обратная неисправность муфты - неполное введение шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика, отчего шестерня изнашивается сама и съедает зубцы на маховике. В итоге шестерня стартера перестает цеплять и крутить маховик - в таких случаях из моторного отсека начинает доноситься характерный треск. Похожее потрескивание можно услышать и при другой типичной неисправности бендикса - износе и прокрутках обгонной муфты, у которой шарики перестают заклиниваться в канавках и не передают вращение на шестерню. Иногда с муфтой случается неприятность и похуже - когда шарики, наоборот, не освобождаются и вращение от запустившегося двигателя начинает передаваться на стартер. При разнице в диаметре шестерен стартер начинает вращаться с огромной скоростью, и если шестерня стартера все-таки не выходит из зацепления, тогда происходит т.н. разнос стартера. Тогда под действием центробежной силы отрываются с мест обмотки якоря, стартер заклинивает, шестерня встает наперекосяк и крошится венцом маховика; обломанные зубцы при этом могут быть протащены двигателем и застрять дальше по ходу между картером и маховиком.

Несмотря на изобилие возможных неисправностей, потребительский контроль за состоянием стартера несложен и сводится к тому, что автовладелец должен обращать внимание, не стал ли стартер крутить слабее и не появились ли посторонние шумы при его включении и после выключения. Если же что-то такое появилось - скоро грядет ремонт.

Мой случай:

*КГЗЗ заменил на пару недель раньше ~170р (Meyle) и разборка "от педалей", без снятия руля.

Ситуевина: Аккум супер, провода живы, на холодную заводится на ура. После часа покатушек, пытаюсь завести (кратковременная стоянка) – то с первого, то со 2-го... то с 5-го. Постоит мин 40-60 - опять все замечательно. Звук при работе стартера был грубовато-металлический, порой закусывающий, порой повизгивающий.

Стартер предстояло увидеть первый раз и подержать в руках, переживал
Но советы, что там все «просто», перевесили мои «испуги»…..
Погнали (опишу пока помню):

VAG 02A 911 023 T - BOSCH - СТАРТЕР // Замена производителем на 02A 911 023 TХ (№8)
VAG 085 911 287 - реле втягивающее стартера // 2 339 303 222 - номер по каталогу Bosch

Bosch 1 004 336 417 Щеткодержатель стартера 972р.
*очень нужная штука

Bosch 1 006 209 917 Бендикс стартера 956р.

Bosch 2 339 303 222 Реле втягивающее стартера 1260р.
*не покупал, мое исправно щелкает и тестится.

Bosch 1 007 010 039 Ремкомплект стартера 420р.
*Ггг…на заводе Bosch работают чиста наши пацаньчики
Думаю заказал, молодец….чиста на свои стартер, всё по ETKA, всё грамотно
- фиг там, открываю пакетик …ЖЕСТЬ там ремкомлект на все 8 стартеров, что по ETKA бьются. Чиста зачерпнули с нижнего ящика горсть и в пакетик, типа сами разбирайтесь. Мне вообще там, кроме стопора на вал бендикса ничего не понадобилось. И то потому, что старый испортил при неаккуратном демонтаже.

Bosch 1 001 933 111 Вилка включения привода стартера 52р.
*пластиковая, и как понял, вечная, можно не покупать!

Bosch 1 000 301 056 Втулка подшипника стартера 35р (надо 1 шт)
Bosch 1 000 301 082 Втулка подшипника стартера 35р (надо 2 шт!!!)
Bosch 2 000 301 036 Втулка стартера 32р (надо 2 шт!!!)
*втулки просто ВСЕ «must have» или «палюбому»!

VAG Винт с внутренним TORX 035911299B M5X33 //аналог // Bosch 1 003 421 013 Винт M5x33мм (3шт) ~20р/шт
*покупается 3 шт на всякий, откручиваются очень плохо

Runway жидкии ключ (баллон) 100р
*понравилась гораздо больше WD-40, не едкая и пахнет приятно!

Presto медная смазка (баллон) 190р.

Castrol LMX2 смазка (ака вазелин) хз

2 метчика на 12-1 и 12-2 одолжил

Что-нибудь для отмывки деталей и ветошь.
Немного моторного масла, 1-2 крышечки от пластиковых бутылок.

Вкусный обед от любимой бесценно :)

Делал на яме в гараже.

Порядок действий:

1. снимаем защиту картера
2. кладем толстую доску через яму и на ней сооружаем конструкцию из дощечек для упора под коробку ближе к самому двигателю.
3. Под силовую силуминовую раму подставил родной домкрат.
Приподнял, подложил еще 1 доску под коробку и слегка приопустил домкрат.
4. Отсоединяем аккум, снимаем его сразу, иначе втулку, что в коробке вообще зае..ся менять. Вам предстоит стать жирафом
5. Разбираем (отключаем) провода, что вокруг стартера, чтобы иметь относительно свободный доступ.
6. Снимаем пластиковую площадку-кронштейн, что держит провода. Смещается вправо.
7. Под металлической лапкой, что держала эту площадку есть гайка на 13, откручиваем.
8. Ключ на 16. Использовал кардан 125 мм + трещётка. Откручиваем 2 шпильки крепящие стартер. Достаем эти 5 кг инженерной мысли.
9. Ставим стартер на столе на «плоскую попу», находим 3 болта, что крепят втягивающее реле. Брызгаем им на шляпки пару раз жидким ключом, курим минут 5-10.
10. Находим что-нибудь острое и вычищаем шлицы на болтах под отвертку. Подбираем отвёртку по размеру (не китайскую!), чтоб садилась очень плотно. Я свою даже слегка укоротил на наждаке.
11. Еще разок ключиком брызгаем и еще курим.
12. Попой вниз вещаем стартер в тиски (не зажимая) и выбрав позу поудобнее, как можно точнее прикладываем (еб…) титаническое усилие вниз и против часовой. Откручивается, всё откручивается! Если нет - берем обычную зажигалку и греем чуть корпус - где-то на 30мм ниже шляпки болта (мне помогло).
13. Головка на 7. Откручиваем 2 шпильки на «попе» и получаем кучу запчастей для стартера, если повезло не на полу
14. Стартер состоит из 2-ух частей, механической (бендикс и пр.) – носовая часть с валом и электрической (ротор, магниты) - находится в «попе».
15. Самое важное для себя понять – как, что и зачем было, там всё просто!

*схематично, чтобы понимать, что и как называется.

16. Берем «попу» стартера и замечаем на ней колпачок и 2 болта под отвертку, откручиваем. Раскладываем старые колечки, как стояли по порядку в линию на столе. Слегка подковыриваем плоской отверткой и снимаем саму заднюю крышку.
17. Берем крышечку от пластиковой бутылки и мочим заднюю втулку (056) в пробке и оставляем там на маринад.
18. !Осторожно, могут летать пружинки! Берём ротор и тащим вниз ( от «попы»). Потом аккуратно выталкиваем кольцо со щетками в обратную сторону, только не оторвите проводок!
19. Моем все, особенно магниты и между. Ротор достаточно протереть и пошкурить место прилегания щеток стартера к ротору мелкой шкуркой (снять грязь, нагар, неровности)
20.Головкой на 9 мм на верстаке выбиваем старую втулку из крышки попы, ей же аккуратно забиваем новую, что мариновали.
21. Собираем электрическую часть обратно. Откладываем, накрываем чистой тряпкой.
22. Переходим к механике. Снимаем стопорное кольцо, что в начале вала. Принцип его простой (стопорное С-кольцо в кожухе). Берем пассатижи, находим на кожухе стопора маленький выступ, упираем открытые пассатижи в него и стукаем несильно по ним - слетает на ура! При сборке - поддеть утконосами, запрыгивает нормально.

! Важно! Как проверить бендикс и обгонную муфту:
Берем бендикс за шестерню - вращаем туда-сюда, в одну сторону должно крутится, в другую - нет! Должно крутится плавно, с равным усилием, без ощутимых подклиниваний и пульсаций! И самое главное - у шестерни не должно быть явного износа зубцов на краях (не путать с формой новой шестерни - она чуть скошена по определению в нескольких плоскостях). И самое главное - одной рукой берем шестерню, другой с обратной стороны, посильнее пробуем покачать "на излом" - если есть люфт (на глаз 1-2мм) = ему не долго осталось!

23. Отцепляем вилку стартера – просто слегка разжать там. Чуть оттянуть там-тут. Запоминаем как было! Моем. Вынимаем вал планерной КП из бендикса, тоже моем. Вал чистим до состояния «как у кота яйки». Кстати планерная КП несложно разбирается и там куча Г. У меня там было немного тугоплавкой смазки, заменил на вазелин от Castrol. Обратите внимание на шестеренки в КП, они легко снимаются и места под ними неплохо бы полирнуть шкуркой, если есть проточки. Втулки латунные в шестернях должны быть ровно в центре – если нет – помогаем им определится с местом жительства. При сборке каплю вазелина на шестеренки, на кривую шестерню вала КП еще меньше и пострелять туда сюда.
24. Выпресовка втулок бендикса. Отправляем в маринад втулки (082). Взял полотно по металлу, сточил с одного края на длину 7-8 см углубление на 2-3мм от уха полотна (сделал его ниже). Сделал 2 надпила друг против друга изнутри втулки, по 3 мин на надпил где-то. Шестерню испортить сложно, не бояцца. Выковырял подручными средствами. Но если делать по-научному – д.б. обратный съемник-захват. У меня не было, придумал «на коленке». Запрессовывал новые рукой направил, поджал, и слегка «притукнул», потом забил через прокладку (кусок пластика или дерева). Говорят втулки эти хрупкие, но если осторожно то проблем нет, главное не перекосить!
Втулок 2 шт, стоять должны плотно друг к другу. Если шестерню держать носом к себе - втулки должны с обратной начинаться с началом отверстия, а на "носу" не доставать до края ~5мм.
25. Выпресовка втулок в коробке. Здесь я не стал ничего писать, т.к. нашел статью про это другого автора, заранее прошу простить за несоблюдение авторских прав, но честно забыл откуда «скопипейстил» в свое время.

мое фото

Как упоминалось выше, втулка вставлена в картер сцепления с небольшим натягом. Чтобы ее извлечь потребуется метчик М12 (14мм) (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, зажимаем, далее аккуратно пробуем вкрутить во втулку (нарезать резьбу). Это надо делать очень осторожно, т.к. сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе) и малейший перекос с усилием – метчик сломался – хвостовик остается в руке - режущая часть во втулке – все крандец, приехали. Не, не крандец. Длина втулки около 14мм, значит в руке осталось около 10-20мм режущей части метчика. Берем гайку(или старую втулку) с резьбой М12 (как у метчика) и наворачиваем на сломанный метчик (если обломалось так, что не на что накрутить - берем болт длинной сантиметров 10 и с соответствующей резьбой и вытачиваем канавки как у метчика или бежим за новым метчиком). Метчик (как правило для этих случаев) имеет 3 канавки, в эти то канавки и вставляем гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за торец метчика примерно на 10мм., смотри рис.1. Теперь эту конструкцию надо попытаться вставить во втулку с обломанным концом метчика - получится не с первого раза, а далее попытаться выкрутить обломок.

Если втулка посажена без большого натяга (заводская сборка, заводская втулка - втулка не менялась) то после 1-3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и её можно осторожно без перекосов «вывернуть» метчиком. Если втулка «прикипела» то необходимо нарезать в ней резьбу на 5-8 оборотов, затем вынуть метчик и вместо него вкрутить подходящий болт и за него уже вытаскивать втулку. Новая втулка вставляется и слегка запресовывается.

После нескольких замен , новая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее - заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.

Определяем размер эксцентриситета.
Подбираем, заказываем втулку большего(на величину эксцентриситета) наружного диаметра. при необходимости подогнать в размер.

Добавлю лишь, что втулка утапливается на где-то на 1 мм от края, чтоб не обломало и для прочности. Делать этот пункт жутко неудобно и постоянно в позе «лотоса», но очень нужно для владельцев машин взрослее 10 лет. И не забудьте закрыть ветошью отверстие к маховику, не дай бог что туда уронить. А при запрессовке не забейте только выколотку вместе со втулкой, как я. Внимательнее!
Метчики использовал M12-1 и М12-2. Оба нужны. Для нас главное - различаются формой конуса носа.

26. Собираем все в обратном порядке. Только обратите внимание на залегание усов планерной КП в корпус стартера. И расположение крышки планерной КП! При установке нижней шпильки может потребоваться приподнять сам двигатель чуть-чуть (домкратим через дощечку), а может и нет…
27. Поршень втягивающего реле вытер, смазал машинным маслом.
28. После установки стартера, посмотрите «массы на кузов и двигатель». Две штуки на лонжероне за аккумом (стоим лицом к машине) и 1 на двигателе – ищем по толстому черному проводу от «-» клеммы. Пошкурить, пролить медной смазкой, и !сильно! затянуть.

После сборки завелась со 2-го раза, НО ЗВУК СТАРТЕРА…мммм….ПЕСНЯ!

Перебирайте сами, это действительно не сложно. И никогда не пробуйте обменять свой стартер на отремонтированный!
Прошу сильно не придираться, я спец по компам, а по машине только учусь

Заметки разных умных людей собранные воедино:

Обмоток у втягивающего 2, первая обмотка(втягивающая) подключена именно к щеткам, причем плюсовым. И на массу она соединяется через обмотку якоря. При включении стартера на этих щетках появляется плюс от пятаков втягивающего и обмотка отключается. А вот вторая постоянно на массе через корпус стартера. Так что если не будет контакта на плюсовой щетке, то втягивающее не включится.
!!!! Т.е. истинная причина не в пружине, а в изношенных щётках стартёра. Втягивающему элементарно не хватает тока.

******************

Менять пружинку на более слабую НЕЛЬЗЯ!
Есть вероятность, что однажды усилия пружины не хватит, чтобы оторвать залипшие контакты или преодолеть сопротивление высохшей смазки на валу и вернуть втягивающее в исходное положение... Бендикс не выйдет из зацепления с маховиком и ….

*******************

Выступающую часть вала стартера НЕ СМАЗЫВАТЬ при переборке! Иначе на нее налипнет столько грязи, что будет еще хуже. Достаточно помыть, почистить до блеска.

********************

Кстати заодно можно заменить щетки, раз уж стартер разобран, щетки можно взять от ваз-2108 и немного обточить. Штатные щетки приварены, но можно и припаять аккуратно мощным паяльником, тоководы щеток во время пайки пережать круглогубцами чтобы не залудились, иначе тоководы потеряют гибкость. Вот и всё, удачи в ремонте!
(*не проверял, верим на слово форумчанина)

********************

Без нагрузки стартер можно проверить на машине установленный. И тут уже было написанно как. Методом замыкания силовых контактов на втягивающем реле. Ротор будет вращаться если все собранно правильно. Нет, тогда разбираем и собираем правильно

Кстати при замыкании силовых контактов обратить внимание на падение напряжения в бортовой сети.

*******************

При жалобе на стартер:
по статистике первое дело - Щётки .. второе бендикс .. реже втягивающее .. еще реже планетарки ... магниты и прочие извраты это просто экслюзив )

******************

Сгореть эта "косичка" может по двум причинам - замыкание в роторе (ламели коллектора), либо при разрушении резинового уплотнения на входе в стартер (тупо на корпус замкнула).

******************

Тест состояния проводов и контактов:
Берём провода "прикуривания", кидаем от акб массу (-) на двигатель .. ну еще до кучи от акб (+) на стартер (+) и попробуй запустиь стартер... если он начнёт работать...
То ответ понятен? )

*******************

а если проверить тестером при выключенном движке подсоеденить к + клемме аккумулятора один конец тестора, а другой на массу, что покажет? должно быть 0. если нет то у тебя где то "коротыш"

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: mc raven

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.