mc raven
Завсегдатай
Немного о стартере: У стартера фирмы Bosch где-то с середины 80-ых годов ось не сплошная. Ось якоря с шестерней на конце, эта шестерня входит в планетарный механизм в пластиковой обойме. Обойма стоит в корпусе жестко, а вращение оси бендикса осуществляется за счет вращения трех шестеренок внутри. Такой стартер называется безопорным (редукторным). У него нет т.н. «носика» — дополнительной конической опоры на стартере, её роль выполняет втулка в картере КПП. Основная причина множества поломок - износ той самой втулки из специальной смеси бронзы и графита, в которую вставляется ось бендикса. Стартер начинает перекашивать, закусывать - что влечет за собой повышенный износ остальных частей механизма стартера. Ездить с такими симптомами крайне не рекомендуется - чем дальше тем дороже будет стоить ремонт!
Прежде всего страдает электрическая часть. При нагрузке на валу якоря выше расчетной, на стартере сильно повышается ток, отчего в области контактов тягового реле и щеток коллектора возникает электрический дуговой разряд, постепенно выжигающий материал контактов. В итоге контакты реле и щеток коллектора покрываются слоем нагара, отчего, в первом случае, стартер перестает включаться, а во втором теряет мощность и не может крутить двигатель с нужной скоростью.
Еще одно больное место стартера - узел бендикса с обгонной муфтой и шестерней. Одна из обычных неисправностей здесь - запаздывающий выход шестерни из зацепления с маховиком. При этом узел шестерни и обгонной муфты подвергаются экстремальной нагрузке, бешено разгоняясь вращением двигателя. И если передняя втулка оказывается чрезмерно изношенной, то шестерню может перекосить и заклинить между картером. Подобное может случиться и при подгорании контактов тягового реле, или при заедании замка зажигания, когда стартер не отключается после пуска двигателя. И на машинах с хорошей шумоизоляцией, или просто у неопытного водителя, который поехал как ни в чем не бывало, стартер перегревается и сгорает, а шестерня клинит (часто принимается за клин двигателя). Кстати, похожий эффект постепенно вызывает и очень часто встречающаяся у неопытных автовладельцев т. н. передержка стартера, когда водитель продолжает еще некоторое время удерживать ключ, между тем как двигатель уже работает.
Еще чаще встречается обратная неисправность муфты - неполное введение шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика, отчего шестерня изнашивается сама и съедает зубцы на маховике. В итоге шестерня стартера перестает цеплять и крутить маховик - в таких случаях из моторного отсека начинает доноситься характерный треск. Похожее потрескивание можно услышать и при другой типичной неисправности бендикса - износе и прокрутках обгонной муфты, у которой шарики перестают заклиниваться в канавках и не передают вращение на шестерню. Иногда с муфтой случается неприятность и похуже - когда шарики, наоборот, не освобождаются и вращение от запустившегося двигателя начинает передаваться на стартер. При разнице в диаметре шестерен стартер начинает вращаться с огромной скоростью, и если шестерня стартера все-таки не выходит из зацепления, тогда происходит т.н. разнос стартера. Тогда под действием центробежной силы отрываются с мест обмотки якоря, стартер заклинивает, шестерня встает наперекосяк и крошится венцом маховика; обломанные зубцы при этом могут быть протащены двигателем и застрять дальше по ходу между картером и маховиком.
Несмотря на изобилие возможных неисправностей, потребительский контроль за состоянием стартера несложен и сводится к тому, что автовладелец должен обращать внимание, не стал ли стартер крутить слабее и не появились ли посторонние шумы при его включении и после выключения. Если же что-то такое появилось - скоро грядет ремонт.
Мой случай:
*КГЗЗ заменил на пару недель раньше ~170р (Meyle) и разборка "от педалей", без снятия руля.
Ситуевина: Аккум супер, провода живы, на холодную заводится на ура. После часа покатушек, пытаюсь завести (кратковременная стоянка) – то с первого, то со 2-го……..то с 5-го. Постоит мин 40-60 - опять все замечательно. Звук при работе стартера был грубовато-металлический, порой закусывающий, порой повизгивающий.
Стартер предстояло увидеть первый раз и подержать в руках, переживал
Но советы, что там все «просто», перевесили мои «испуги»…..
Погнали (опишу пока помню, актуальные цены от разных продавцов по ссылкам):
VAG 02A 911 023 T - Bosch - СТАРТЕР // Замена производителем на 02A 911 023 TX (№8)
VAG 085 911 287 - реле втягивающее стартера // 2 339 303 222 - номер по каталогу Bosch
Bosch 1 004 336 417 Щеткодержатель стартера 972р.
*очень нужная штука
Bosch 1 006 209 917 Бендикс стартера 956р.
Bosch 2 339 303 222 Реле втягивающее стартера 1260р.
*не покупал, мое исправно щелкает и тестится.
Bosch 1 007 010 039 Ремкомплект стартера 420р.
*Ггг…на заводе Bosch работают чиста наши пацаньчики
Думаю заказал, молодец….чиста на свои стартер, всё по ETKA, всё грамотно
- фиг там, открываю пакетик …ЖЕСТЬ там ремкомлект на все 8 стартеров, что по ETKA бьются. Чиста зачерпнули с нижнего ящика горсть и в пакетик, типа сами разбирайтесь. Мне вообще там, кроме стопора на вал бендикса ничего не понадобилось. И то потому, что старый испортил при неаккуратном демонтаже.
Bosch 1 001 933 111 Вилка включения привода стартера 52р.
*пластиковая, и как понял, вечная, можно не покупать!
Bosch 1 000 301 056 Втулка подшипника стартера 35р (надо 1 шт)
Bosch 1 000 301 082 Втулка подшипника стартера 35р (надо 2 шт!!!)
Bosch 2 000 301 036 Втулка стартера 32р (надо 2 шт!!!)
*втулки просто ВСЕ «must have» или «палюбому»!
VAG Винт с внутренним TORX 035911299B M5X33 //аналог // Bosch 1 003 421 013 Винт M5x33мм (3шт) ~20р/шт
*покупается 3 шт на всякий, откручиваются очень плохо
Runway жидкии ключ (баллон) 100р
*понравилась гораздо больше WD-40, не едкая и пахнет приятно!
Presto медная смазка (баллон) 190р.
Castrol LMX2 смазка (ака вазелин) хз
2 метчика на 12-1 и 12-2 одолжил
Что-нибудь для отмывки деталей и ветошь.
Немного моторного масла, 1-2 крышечки от пластиковых бутылок.
Вкусный обед от любимой бесценно
Делал на яме в гараже.
Порядок действий:
1. снимаем защиту картера
2. кладем толстую доску через яму и на ней сооружаем конструкцию из дощечек для упора под коробку ближе к самому двигателю.
3. Под силовую силуминовую раму подставил родной домкрат.
Приподнял, подложил еще 1 доску под коробку и слегка приопустил домкрат.
4. Отсоединяем аккум, снимаем его сразу, иначе втулку, что в коробке вообще зае..ся менять. Вам предстоит стать жирафом
5. Разбираем (отключаем) провода, что вокруг стартера, чтобы иметь относительно свободный доступ.
6. Снимаем пластиковую площадку-кронштейн, что держит провода. Смещается вправо.
7. Под металлической лапкой, что держала эту площадку есть гайка на 13, откручиваем.
8. Ключ на 16. Использовал кардан 125 мм + трещётка. Откручиваем 2 шпильки крепящие стартер. Достаем эти 5 кг инженерной мысли.
9. Ставим стартер на столе на «плоскую попу», находим 3 болта, что крепят втягивающее реле. Брызгаем им на шляпки пару раз жидким ключом, курим минут 5-10.
10. Находим что-нибудь острое и вычищаем шлицы на болтах под отвертку. Подбираем отвёртку по размеру (не китайскую!), чтоб садилась очень плотно. Я свою даже слегка укоротил на наждаке.
11. Еще разок ключиком брызгаем и еще курим.
12. Попой вниз вещаем стартер в тиски ( не зажимая) и выбрав позу поудобнее, как можно точнее прикладываем (еб…) титаническое усилие вниз и против часовой. Откручивается, всё откручивается! Если нет - берем обычную зажигалку и греем чуть корпус - где-то на 30мм ниже шляпки болта (мне помогло).
13. Головка на 7. Откручиваем 2 шпильки на «попе» и получаем кучу запчастей для стартера, если повезло не на полу
14. Стартер состоит из 2-ух частей, механической (бендикс и пр.) – носовая часть с валом и электрической (ротор, магниты) - находится в «попе».
15. Самое важное для себя понять – как, что и зачем было, там всё просто!
*схематично, чтобы понимать, что и как называется.
16. Берем «попу» стартера и замечаем на ней колпачок и 2 болта под отвертку, откручиваем. Раскладываем старые колечки, как стояли по порядку в линию на столе. Слегка подковыриваем плоской отверткой и снимаем саму заднюю крышку.
17. Берем крышечку от пластиковой бутылки и мочим заднюю втулку (056) в пробке и оставляем там на маринад.
18. !Осторожно, могут летать пружинки! Берём ротор и тащим вниз ( от «попы»). Потом аккуратно выталкиваем кольцо со щетками в обратную сторону, только не оторвите проводок!
19. Моем все, особенно магниты и между. Ротор достаточно протереть и пошкурить место прилегания щеток стартера к ротору мелкой шкуркой (снять грязь, нагар, неровности)
20. Головкой на 9 мм на верстаке выбиваем старую втулку из крышки попы, ей же аккуратно забиваем новую, что мариновали.
21. Собираем электрическую часть обратно. Откладываем, накрываем чистой тряпкой.
22. Переходим к механике. Снимаем стопорное кольцо, что в начале вала. Принцип его простой (стопорное С-кольцо в кожухе). Берем пассатижи, находим на кожухе стопора маленький выступ, упираем открытые пассатижи в него и стукаем несильно по ним - слетает на ура! При сборке - поддеть утконосами, запрыгивает нормально.
! Важно! Как проверить бендикс и обгонную муфту:
Берем бендикс за шестерню - вращаем туда-сюда, в одну сторону должно крутится, в другую - нет! Должно крутится плавно, с равным усилием, без ощутимых подклиниваний и пульсаций! И самое главное - у шестерни не должно быть явного износа зубцов на краях (не путать с формой новой шестерни - она чуть скошена по определению в нескольких плоскостях). И самое главное - одной рукой берем шестерню, другой с обратной стороны, посильнее пробуем покачать "на излом" - если есть люфт (на глаз 1-2мм) = ему не долго осталось!
23. Отцепляем вилку стартера – просто слегка разжать там. Чуть оттянуть там-тут. Запоминаем как было! Моем. Вынимаем вал планерной КП из бендикса, тоже моем. Вал чистим до состояния «как у кота яйки». Кстати планерная КП несложно разбирается и там куча Г. У меня там было немного тугоплавкой смазки, заменил на вазелин от Castrol. Обратите внимание на шестеренки в КП, они легко снимаются и места под ними неплохо бы полирнуть шкуркой, если есть проточки. Втулки латунные в шестернях должны быть ровно в центре – если нет – помогаем им определится с местом жительства. При сборке каплю вазелина на шестеренки, на кривую шестерню вала КП еще меньше и пострелять туда сюда.
24. Выпресовка втулок бендикса. Отправляем в маринад втулки (082). Взял полотно по металлу, сточил с одного края на длину 7-8 см углубление на 2-3мм от уха полотна (сделал его ниже). Сделал 2 надпила друг против друга изнутри втулки, по 3 мин на надпил где-то. Шестерню испортить сложно, не бояцца Выковырял подручными средствами. Но если делать по-научному – д.б. обратный съемник-захват. У меня не было, придумал «на коленке». Запрессовывал новые рукой направил, поджал, и слегка «притукнул», потом забил через прокладку (кусок пластика или дерева). Говорят втулки эти хрупкие, но если осторожно то проблем нет, главное не перекосить!
Втулок 2 шт, стоять должны плотно друг к другу. Если шестерню держать носом к себе - втулки должны с обратной начинаться с началом отверстия, а на "носу" не доставать до края ~5мм.
25. Выпресовка втулок в коробке. Здесь я не стал ничего писать, т.к. нашел статью про это другого автора, заранее прошу простить за несоблюдение авторских прав, но честно забыл откуда «скопипейстил» в свое время.
мое фото
**********
Как упоминалось выше, втулка вставлена в картер сцепления с небольшим натягом. Чтобы ее извлечь потребуется метчик М12 (14мм) (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, зажимаем, далее аккуратно пробуем вкрутить во втулку (нарезать резьбу). Это надо делать очень осторожно, т.к. сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе и малейший перекос с усилием – метчик сломался – хвостовик остается в руке - режущая часть во втулке – все крандец, приехали. Не, не крандец. Длина втулки около 14мм, значит в руке осталось около 10-20мм режущей части метчика. Берем гайку(или старую втулку) с резьбой М12 (как у метчика) и наворачиваем на сломанный метчик (если обломалось так, что не на что накрутить - берем болт длинной сантиметров 10 и с соответствующей резьбой и вытачиваем канавки как у метчика или бежим за новым метчиком). Метчик (как правило для этих случаев) имеет 3 канавки, в эти то канавки и вставляем гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за торец метчика примерно на 10мм., смотри рис.1. Теперь эту конструкцию надо попытаться вставить во втулку с обломанным концом метчика - получится не с первого раза, а далее попытаться выкрутить обломок.
Если втулка посажена без большого натяга (заводская сборка, заводская втулка - втулка не менялась) то после 1-3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и её можно осторожно без перекосов «вывернуть» метчиком. Если втулка «прикипела» то необходимо нарезать в ней резьбу на 5-8 оборотов, затем вынуть метчик и вместо него вкрутить подходящий болт и за него уже вытаскивать втулку. Новая втулка вставляется и слегка запресовывается.
После нескольких замен, новая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее - заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Определяем размер эксцентриситета.
Подбираем, заказываем втулку большего(на величину эксцентриситета) наружного диаметра. при необходимости подогнать в размер.
***************
Добавлю лишь, что втулка утапливается на где-то на 1 мм от края, чтоб не обломало и для прочности. Делать этот пункт жутко неудобно и постоянно в позе «лотоса», но очень нужно для владельцев машин взрослее 10 лет. И не забудьте закрыть ветошью отверстие к маховику, не дай бог что туда уронить. А при запрессовке не забейте только выколотку вместе со втулкой, как я. Внимательнее!
Метчики использовал M12-1 и М12-2. Оба нужны. Для нас главное - различаются формой конуса носа.
26. Собираем все в обратном порядке. Только обратите внимание на залегание усов планерной КП в корпус стартера. И расположение крышки планерной КП! При установке нижней шпильки может потребоваться приподнять сам двигатель чуть-чуть (домкратим через дощечку), а может и нет…
27. Поршень втягивающего реле вытер, смазал машинным маслом.
28. После установки стартера, посмотрите «массы на кузов и двигатель». Две штуки на лонжероне за аккумом (стоим лицом к машине) и 1 на двигателе – ищем по толстому черному проводу от «-» клеммы. Пошкурить, пролить медной смазкой, и !сильно! затянуть.
После сборки завелась со 2-го раза, НО ЗВУК СТАРТЕРА…мммм….ПЕСНЯ!
Перебирайте сами, это действительно не сложно. И никогда не пробуйте обменять свой стартер на отремонтированный!
Прошу сильно не придираться, я спец по компам, а по машине только учусь
/////////
Заметки разных умных людей собранные воедино.
Обмоток у втягивающего 2, первая обмотка(втягивающая) подключена именно к щеткам, причем плюсовым. И на массу она соединяется через обмотку якоря. При включении стартера на этих щетках появляется плюс от пятаков втягивающего и обмотка отключается. А вот вторая постоянно на массе через корпус стартера. Так что если не будет контакта на плюсовой щетке, то втягивающее не включится.
!!!! Т.е. истинная причина не в пружине, а в изношенных щётках стартёра. Втягивающему элементарно не хватает тока.
******************
Менять пружинку на более слабую НЕЛЬЗЯ!
Есть вероятность, что однажды усилия пружины не хватит, чтобы оторвать залипшие контакты или преодолеть сопротивление высохшей смазки на валу и вернуть втягивающее в исходное положение... Бендикс не выйдет из зацепления с маховиком и ….
*******************
Выступающую часть вала стартера НЕ СМАЗЫВАТЬ при переборке! Иначе на нее налипнет столько грязи, что будет еще хуже. Достаточно помыть, почистить до блеска.
********************
Кстати заодно можно заменить щетки, раз уж стартер разобран, щетки можно взять от ваз-2108 и немного обточить. Штатные щетки приварены, но можно и припаять аккуратно мощным паяльником, тоководы щеток во время пайки пережать круглогубцами чтобы не залудились, иначе тоководы потеряют гибкость. Вот и всё, удачи в ремонте!
(*не проверял, верим на слово форумчанина)
********************
Без нагрузки стартер можно проверить на машине установленный. И тут уже было написанно как. Методом замыкания силовых контактов на втягивающем реле. Ротор будет вращаться если все собранно правильно. Нет, тогда разбираем и собираем правильно
Кстати при замыкании силовых контактов обратить внимание на падение напряжения в бортовой сети.
*******************
При жалобе на стартер:
по статистике первое дело - Щётки .. второе бендикс .. реже втягивающее .. еще реже планетарки ... магниты и прочие извраты это просто экслюзив )
******************
Сгореть эта "косичка" может по двум причинам - замыкание в роторе (ламели коллектора), либо при разрушении резинового уплотнения на входе в стартер (тупо на корпус замкнула).
******************
Тест состояния проводов и контактов:
Берём провода "прикуривания", кидаем от акб массу (-) на двигатель .. ну еще до кучи от акб (+) на стартер (+) и попробуй запустиь стартер .. если он начнёт работать ………
То ответ понятен? )
*******************
а если проверить тестером при выключенном движке подсоеденить к + клемме аккумулятора один конец тестора, а другой на массу, что покажет? должно быть 0. если нет то у тебя где то "коротыш"
*******************
P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Стартер, переборка с дефектовкой
Спасибо!
Прежде всего страдает электрическая часть. При нагрузке на валу якоря выше расчетной, на стартере сильно повышается ток, отчего в области контактов тягового реле и щеток коллектора возникает электрический дуговой разряд, постепенно выжигающий материал контактов. В итоге контакты реле и щеток коллектора покрываются слоем нагара, отчего, в первом случае, стартер перестает включаться, а во втором теряет мощность и не может крутить двигатель с нужной скоростью.
Еще одно больное место стартера - узел бендикса с обгонной муфтой и шестерней. Одна из обычных неисправностей здесь - запаздывающий выход шестерни из зацепления с маховиком. При этом узел шестерни и обгонной муфты подвергаются экстремальной нагрузке, бешено разгоняясь вращением двигателя. И если передняя втулка оказывается чрезмерно изношенной, то шестерню может перекосить и заклинить между картером. Подобное может случиться и при подгорании контактов тягового реле, или при заедании замка зажигания, когда стартер не отключается после пуска двигателя. И на машинах с хорошей шумоизоляцией, или просто у неопытного водителя, который поехал как ни в чем не бывало, стартер перегревается и сгорает, а шестерня клинит (часто принимается за клин двигателя). Кстати, похожий эффект постепенно вызывает и очень часто встречающаяся у неопытных автовладельцев т. н. передержка стартера, когда водитель продолжает еще некоторое время удерживать ключ, между тем как двигатель уже работает.
Еще чаще встречается обратная неисправность муфты - неполное введение шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика, отчего шестерня изнашивается сама и съедает зубцы на маховике. В итоге шестерня стартера перестает цеплять и крутить маховик - в таких случаях из моторного отсека начинает доноситься характерный треск. Похожее потрескивание можно услышать и при другой типичной неисправности бендикса - износе и прокрутках обгонной муфты, у которой шарики перестают заклиниваться в канавках и не передают вращение на шестерню. Иногда с муфтой случается неприятность и похуже - когда шарики, наоборот, не освобождаются и вращение от запустившегося двигателя начинает передаваться на стартер. При разнице в диаметре шестерен стартер начинает вращаться с огромной скоростью, и если шестерня стартера все-таки не выходит из зацепления, тогда происходит т.н. разнос стартера. Тогда под действием центробежной силы отрываются с мест обмотки якоря, стартер заклинивает, шестерня встает наперекосяк и крошится венцом маховика; обломанные зубцы при этом могут быть протащены двигателем и застрять дальше по ходу между картером и маховиком.
Несмотря на изобилие возможных неисправностей, потребительский контроль за состоянием стартера несложен и сводится к тому, что автовладелец должен обращать внимание, не стал ли стартер крутить слабее и не появились ли посторонние шумы при его включении и после выключения. Если же что-то такое появилось - скоро грядет ремонт.
Мой случай:
*КГЗЗ заменил на пару недель раньше ~170р (Meyle) и разборка "от педалей", без снятия руля.
Ситуевина: Аккум супер, провода живы, на холодную заводится на ура. После часа покатушек, пытаюсь завести (кратковременная стоянка) – то с первого, то со 2-го……..то с 5-го. Постоит мин 40-60 - опять все замечательно. Звук при работе стартера был грубовато-металлический, порой закусывающий, порой повизгивающий.
Стартер предстояло увидеть первый раз и подержать в руках, переживал
Но советы, что там все «просто», перевесили мои «испуги»…..
Погнали (опишу пока помню, актуальные цены от разных продавцов по ссылкам):
VAG 02A 911 023 T - Bosch - СТАРТЕР // Замена производителем на 02A 911 023 TX (№8)
VAG 085 911 287 - реле втягивающее стартера // 2 339 303 222 - номер по каталогу Bosch
Bosch 1 004 336 417 Щеткодержатель стартера 972р.
*очень нужная штука
Bosch 1 006 209 917 Бендикс стартера 956р.
Bosch 2 339 303 222 Реле втягивающее стартера 1260р.
*не покупал, мое исправно щелкает и тестится.
Bosch 1 007 010 039 Ремкомплект стартера 420р.
*Ггг…на заводе Bosch работают чиста наши пацаньчики
Думаю заказал, молодец….чиста на свои стартер, всё по ETKA, всё грамотно
- фиг там, открываю пакетик …ЖЕСТЬ там ремкомлект на все 8 стартеров, что по ETKA бьются. Чиста зачерпнули с нижнего ящика горсть и в пакетик, типа сами разбирайтесь
. Мне вообще там, кроме стопора на вал бендикса ничего не понадобилось. И то потому, что старый испортил при неаккуратном демонтаже.Bosch 1 001 933 111 Вилка включения привода стартера 52р.
*пластиковая, и как понял, вечная, можно не покупать!
Bosch 1 000 301 056 Втулка подшипника стартера 35р (надо 1 шт)
Bosch 1 000 301 082 Втулка подшипника стартера 35р (надо 2 шт!!!)
Bosch 2 000 301 036 Втулка стартера 32р (надо 2 шт!!!)
*втулки просто ВСЕ «must have» или «палюбому»!
VAG Винт с внутренним TORX 035911299B M5X33 //аналог // Bosch 1 003 421 013 Винт M5x33мм (3шт) ~20р/шт
*покупается 3 шт на всякий, откручиваются очень плохо
Runway жидкии ключ (баллон) 100р
*понравилась гораздо больше WD-40, не едкая и пахнет приятно!
Presto медная смазка (баллон) 190р.
Castrol LMX2 смазка (ака вазелин) хз
2 метчика на 12-1 и 12-2 одолжил
Что-нибудь для отмывки деталей и ветошь.
Немного моторного масла, 1-2 крышечки от пластиковых бутылок.
Вкусный обед от любимой бесценно
Делал на яме в гараже.
Порядок действий:
1. снимаем защиту картера
2. кладем толстую доску через яму и на ней сооружаем конструкцию из дощечек для упора под коробку ближе к самому двигателю.
3. Под силовую силуминовую раму подставил родной домкрат.
Приподнял, подложил еще 1 доску под коробку и слегка приопустил домкрат.
4. Отсоединяем аккум, снимаем его сразу, иначе втулку, что в коробке вообще зае..ся менять. Вам предстоит стать жирафом
5. Разбираем (отключаем) провода, что вокруг стартера, чтобы иметь относительно свободный доступ.
6. Снимаем пластиковую площадку-кронштейн, что держит провода. Смещается вправо.
7. Под металлической лапкой, что держала эту площадку есть гайка на 13, откручиваем.
8. Ключ на 16. Использовал кардан 125 мм + трещётка. Откручиваем 2 шпильки крепящие стартер. Достаем эти 5 кг инженерной мысли.
9. Ставим стартер на столе на «плоскую попу», находим 3 болта, что крепят втягивающее реле. Брызгаем им на шляпки пару раз жидким ключом, курим минут 5-10.
10. Находим что-нибудь острое и вычищаем шлицы на болтах под отвертку. Подбираем отвёртку по размеру (не китайскую!), чтоб садилась очень плотно. Я свою даже слегка укоротил на наждаке.
11. Еще разок ключиком брызгаем и еще курим.
12. Попой вниз вещаем стартер в тиски ( не зажимая) и выбрав позу поудобнее, как можно точнее прикладываем (еб…) титаническое усилие вниз и против часовой. Откручивается, всё откручивается! Если нет - берем обычную зажигалку и греем чуть корпус - где-то на 30мм ниже шляпки болта (мне помогло).
13. Головка на 7. Откручиваем 2 шпильки на «попе» и получаем кучу запчастей для стартера, если повезло не на полу
14. Стартер состоит из 2-ух частей, механической (бендикс и пр.) – носовая часть с валом и электрической (ротор, магниты) - находится в «попе».
15. Самое важное для себя понять – как, что и зачем было, там всё просто!
*схематично, чтобы понимать, что и как называется.
16. Берем «попу» стартера и замечаем на ней колпачок и 2 болта под отвертку, откручиваем. Раскладываем старые колечки, как стояли по порядку в линию на столе. Слегка подковыриваем плоской отверткой и снимаем саму заднюю крышку.
17. Берем крышечку от пластиковой бутылки и мочим заднюю втулку (056) в пробке и оставляем там на маринад.
18. !Осторожно, могут летать пружинки! Берём ротор и тащим вниз ( от «попы»). Потом аккуратно выталкиваем кольцо со щетками в обратную сторону, только не оторвите проводок!
19. Моем все, особенно магниты и между. Ротор достаточно протереть и пошкурить место прилегания щеток стартера к ротору мелкой шкуркой (снять грязь, нагар, неровности)
20. Головкой на 9 мм на верстаке выбиваем старую втулку из крышки попы, ей же аккуратно забиваем новую, что мариновали.
21. Собираем электрическую часть обратно. Откладываем, накрываем чистой тряпкой.
22. Переходим к механике. Снимаем стопорное кольцо, что в начале вала. Принцип его простой (стопорное С-кольцо в кожухе). Берем пассатижи, находим на кожухе стопора маленький выступ, упираем открытые пассатижи в него и стукаем несильно по ним - слетает на ура! При сборке - поддеть утконосами, запрыгивает нормально.
! Важно! Как проверить бендикс и обгонную муфту:
Берем бендикс за шестерню - вращаем туда-сюда, в одну сторону должно крутится, в другую - нет! Должно крутится плавно, с равным усилием, без ощутимых подклиниваний и пульсаций! И самое главное - у шестерни не должно быть явного износа зубцов на краях (не путать с формой новой шестерни - она чуть скошена по определению в нескольких плоскостях). И самое главное - одной рукой берем шестерню, другой с обратной стороны, посильнее пробуем покачать "на излом" - если есть люфт (на глаз 1-2мм) = ему не долго осталось!
23. Отцепляем вилку стартера – просто слегка разжать там. Чуть оттянуть там-тут. Запоминаем как было! Моем. Вынимаем вал планерной КП из бендикса, тоже моем. Вал чистим до состояния «как у кота яйки». Кстати планерная КП несложно разбирается и там куча Г. У меня там было немного тугоплавкой смазки, заменил на вазелин от Castrol. Обратите внимание на шестеренки в КП, они легко снимаются и места под ними неплохо бы полирнуть шкуркой, если есть проточки. Втулки латунные в шестернях должны быть ровно в центре – если нет – помогаем им определится с местом жительства. При сборке каплю вазелина на шестеренки, на кривую шестерню вала КП еще меньше и пострелять туда сюда
.24. Выпресовка втулок бендикса. Отправляем в маринад втулки (082). Взял полотно по металлу, сточил с одного края на длину 7-8 см углубление на 2-3мм от уха полотна (сделал его ниже). Сделал 2 надпила друг против друга изнутри втулки, по 3 мин на надпил где-то. Шестерню испортить сложно, не бояцца
Выковырял подручными средствами. Но если делать по-научному – д.б. обратный съемник-захват. У меня не было, придумал «на коленке». Запрессовывал новые рукой направил, поджал, и слегка «притукнул», потом забил через прокладку (кусок пластика или дерева). Говорят втулки эти хрупкие, но если осторожно то проблем нет, главное не перекосить!Втулок 2 шт, стоять должны плотно друг к другу. Если шестерню держать носом к себе - втулки должны с обратной начинаться с началом отверстия, а на "носу" не доставать до края ~5мм.
25. Выпресовка втулок в коробке. Здесь я не стал ничего писать, т.к. нашел статью про это другого автора, заранее прошу простить за несоблюдение авторских прав, но честно забыл откуда «скопипейстил» в свое время.
мое фото
**********
Как упоминалось выше, втулка вставлена в картер сцепления с небольшим натягом. Чтобы ее извлечь потребуется метчик М12 (14мм) (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, зажимаем, далее аккуратно пробуем вкрутить во втулку (нарезать резьбу). Это надо делать очень осторожно, т.к. сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе
и малейший перекос с усилием – метчик сломался – хвостовик остается в руке - режущая часть во втулке – все крандец, приехали. Не, не крандец. Длина втулки около 14мм, значит в руке осталось около 10-20мм режущей части метчика. Берем гайку(или старую втулку) с резьбой М12 (как у метчика) и наворачиваем на сломанный метчик (если обломалось так, что не на что накрутить - берем болт длинной сантиметров 10 и с соответствующей резьбой и вытачиваем канавки как у метчика или бежим за новым метчиком). Метчик (как правило для этих случаев) имеет 3 канавки, в эти то канавки и вставляем гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за торец метчика примерно на 10мм., смотри рис.1. Теперь эту конструкцию надо попытаться вставить во втулку с обломанным концом метчика - получится не с первого раза, а далее попытаться выкрутить обломок.Если втулка посажена без большого натяга (заводская сборка, заводская втулка - втулка не менялась) то после 1-3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и её можно осторожно без перекосов «вывернуть» метчиком. Если втулка «прикипела» то необходимо нарезать в ней резьбу на 5-8 оборотов, затем вынуть метчик и вместо него вкрутить подходящий болт и за него уже вытаскивать втулку. Новая втулка вставляется и слегка запресовывается.
После нескольких замен, новая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее - заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Определяем размер эксцентриситета.
Подбираем, заказываем втулку большего(на величину эксцентриситета) наружного диаметра. при необходимости подогнать в размер.
***************
Добавлю лишь, что втулка утапливается на где-то на 1 мм от края, чтоб не обломало и для прочности. Делать этот пункт жутко неудобно и постоянно в позе «лотоса», но очень нужно для владельцев машин взрослее 10 лет. И не забудьте закрыть ветошью отверстие к маховику, не дай бог что туда уронить. А при запрессовке не забейте только выколотку вместе со втулкой, как я
. Внимательнее!Метчики использовал M12-1 и М12-2. Оба нужны. Для нас главное - различаются формой конуса носа.
26. Собираем все в обратном порядке. Только обратите внимание на залегание усов планерной КП в корпус стартера. И расположение крышки планерной КП! При установке нижней шпильки может потребоваться приподнять сам двигатель чуть-чуть (домкратим через дощечку), а может и нет…
27. Поршень втягивающего реле вытер, смазал машинным маслом.
28. После установки стартера, посмотрите «массы на кузов и двигатель». Две штуки на лонжероне за аккумом (стоим лицом к машине) и 1 на двигателе – ищем по толстому черному проводу от «-» клеммы. Пошкурить, пролить медной смазкой, и !сильно! затянуть.
После сборки завелась со 2-го раза, НО ЗВУК СТАРТЕРА…мммм….ПЕСНЯ!
Перебирайте сами, это действительно не сложно. И никогда не пробуйте обменять свой стартер на отремонтированный!
Прошу сильно не придираться, я спец по компам, а по машине только учусь
/////////
Заметки разных умных людей собранные воедино.
Обмоток у втягивающего 2, первая обмотка(втягивающая) подключена именно к щеткам, причем плюсовым. И на массу она соединяется через обмотку якоря. При включении стартера на этих щетках появляется плюс от пятаков втягивающего и обмотка отключается. А вот вторая постоянно на массе через корпус стартера. Так что если не будет контакта на плюсовой щетке, то втягивающее не включится.
!!!! Т.е. истинная причина не в пружине, а в изношенных щётках стартёра. Втягивающему элементарно не хватает тока.
******************
Менять пружинку на более слабую НЕЛЬЗЯ!
Есть вероятность, что однажды усилия пружины не хватит, чтобы оторвать залипшие контакты или преодолеть сопротивление высохшей смазки на валу и вернуть втягивающее в исходное положение... Бендикс не выйдет из зацепления с маховиком и ….
*******************
Выступающую часть вала стартера НЕ СМАЗЫВАТЬ при переборке! Иначе на нее налипнет столько грязи, что будет еще хуже. Достаточно помыть, почистить до блеска.
********************
Кстати заодно можно заменить щетки, раз уж стартер разобран, щетки можно взять от ваз-2108 и немного обточить. Штатные щетки приварены, но можно и припаять аккуратно мощным паяльником, тоководы щеток во время пайки пережать круглогубцами чтобы не залудились, иначе тоководы потеряют гибкость. Вот и всё, удачи в ремонте!
(*не проверял, верим на слово форумчанина)
********************
Без нагрузки стартер можно проверить на машине установленный. И тут уже было написанно как. Методом замыкания силовых контактов на втягивающем реле. Ротор будет вращаться если все собранно правильно. Нет, тогда разбираем и собираем правильно
Кстати при замыкании силовых контактов обратить внимание на падение напряжения в бортовой сети.
*******************
При жалобе на стартер:
по статистике первое дело - Щётки .. второе бендикс .. реже втягивающее .. еще реже планетарки ... магниты и прочие извраты это просто экслюзив )
******************
Сгореть эта "косичка" может по двум причинам - замыкание в роторе (ламели коллектора), либо при разрушении резинового уплотнения на входе в стартер (тупо на корпус замкнула).
******************
Тест состояния проводов и контактов:
Берём провода "прикуривания", кидаем от акб массу (-) на двигатель .. ну еще до кучи от акб (+) на стартер (+) и попробуй запустиь стартер .. если он начнёт работать ………
То ответ понятен? )
*******************
а если проверить тестером при выключенном движке подсоеденить к + клемме аккумулятора один конец тестора, а другой на массу, что покажет? должно быть 0. если нет то у тебя где то "коротыш"
*******************
P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Стартер, переборка с дефектовкой
Спасибо!
![[GT]Zima](/forum/data/avatars/m/7/7945.jpg?1571447885){kind=avatar}