Кузов, шины и диски автомобилей Volkswagen
12.1 Стекла / стеклоподьемники
12.1.1 Где заделать трещину на лобовом стекле?
12.1.2 Где купить / поставить стекло?
12.1.3 Устранение щелей между уплотнителями и боковыми стеклами
12.1.4 Восстановления нитей обогрева стекла
12.1.5 Замена бокового переднего стекла
12.1.6 Установка электростеклоподъемников на Гольф 4 базовой комплектации
12.1.7 В дождь запотевают стекла. Что делать?
12.1.8 Ремонт стеклоподъемника на VW Passat B3
12.2 Зеркала
12.2.1 Где купить зеркало?
12.3 Навесное оборудование
12.3.1 Фильтр системы обдува
12.3.2 Установка фильтра вентиляции салона на Пассат B3
12.3.3 Установка самодельного спойлера
12.4 Люк
12.4.1 Механизм аварийного закрытия люка
12.4.2 Ремонт электролюка на Гольф/Пассат/Коррадо
12.4.3 Ремонт электролюка с восстановлением деталей
12.4.4 Ремонт электролюка на Volkswagen Golf 4
12.5 Двери / замки
12.5.1 Как снять молдинг на кузове?
12.5.2 Проверяйте личинки замков
12.5.3 Проблемы с замком багажника Volkswagen Golf 2 и его ремонт
12.5.4 Перестали открываться ручки дверей
12.5.5 Открытие дверей при неисправном замке
12.5.6 Замена петель дверей на Volkswagen Golf II
12.5.7 Про замерзание замков Пассата В3
12.5.8 Лечим провисание водительской двери на Volkswagen Passat В3
12.5.9 Не работает концевик на водительской двери Volkswagen Golf 4
12.5.10 Про подготовку замков к зиме
12.5.11 Проблема с закрыванием двери багажника Volkswagen Passat B3
12.5.12 Проблемы с открыванием-закрыванием двери Volkswagen Passat B3
12.6 Кузов / бампера
12.6.1 Где отремонтировать бампер?
12.6.2 Как подкрасить сколы краски?
12.6.3 Какие пистоны подходят на VW?
12.6.4 Как выбирать железо?
12.6.5 Какую морду (лыжу) покупать на Пассат B3?
12.7 Диски / шины
12.7.1 Какое давление должно быть в шинах?
12.7.2 Какую резину можно ставить на автомобили VW?
12.7.3 Какие колесные диски подходят на автомобили VW?
12.7.4 Впечатление и рекомендации по шинам
12.7.5 Где купить резину б/у?
12.7.6 Где прокатать литые диски?
12.7.7 Опыт ремонта литых дисков в Москве
12.7.8 Какие диски лучше использовать зимой?
12.7.9 Покраска литых дисков
12.7.10 Горит индикатор "спущеные шины" хотя шины в норме (Touareg)
12.8 Салон
12.8.1 Ремонт переднего сиденья, когда оно перестает откидываться
12.8.2 Volkswagen Passat B5: лужа в нише под лобовым стеклом
12.8.3 Volkswagen Passat B3: Снятие чехла на заднем сидении
12.8.4 Volkswagen Passat B3: Установка подогрева сидений
12.9 Разное
12.9.1 Где можно взять инструменты напрокат?
12.1.1 Где заделать трещину на лобовом стекле?
Телефон диспетчерской "АВТОМАКСИМУМ" 971-0781,556-8704
Претензий к ним нет, делают хорошо но дороговато. Дают гарантию.
12.1.2 Где купить / поставить стекло?
Купить:
1. м.Профсоюзная,ул.Красикова,15. 913-95-11,913-95-12.
2. м.Академическая,пр.60лет Окт.,13. 232-35-45.
3. м.Октябрьская,ул.Б.Якиманка,19. 238-61-01,238-61-12.
и еще куча магазинов, где они почти всегда есть. Если нужна привязка
к станции метро, то могу помочь...
Поставить:
1. м.Парк Культуры, Турчанинов пер.,2. 248-98-24,241-71-21.
2. м.Печатники,ул.Полбина,29. Здесь дорого. 352-27-76.
и еще куча сервисов, если нужна...(см.выше).
Бывают тонированные и нет. Отличие оригинального от других? На оригинальном,
помимо слова Sekurit, будет стоять значек VW. Практически на всех остальных
стеклах, которые встретятся в магазинах - просто Sekurit. Больше отличий
нет. :-)
KG
Боковые стекла можно спросить здесь: 120-1011 или 137-6620
Preacher
Можно сделать в Мобискаре, я там
и сделал. Но заинтересовавшись данным вопросом подробнее я нашел еще
AutoGlass и
Jacobs Company (тел 3335347, 1201011). Ассортимент в среднем везде одинаковый,
цены самые низкие - в AutoGlass, самые высокие в Мобискаре и колеблются
от 130 до 190 вечнозеленых + установка везде 50. Бывают белые, зеленые, зеленые
с полоской и зеленые с полоской фотохромной (вот это стекло у меня из-под
носа кто-то купил). Себе поставил зеленое с полоской. В последнюю очередь
я позвонил в Мобискар и тут мне повезло: узнав у них цены я огорчился,
диспетчер это почувствовала и быстренько приняла решение снизить свою цену
до уровня цены у конкурентов ;) В итоге я стекло себе за 190 с установкой
получил :) Попросил привезти стекло в их установочный центр на Обручева
(ближе всего к дому) и приехал к ним. Стекло меня уже ждало. Сделали быстро
(без лишних перерывов), аккуратно, мне понравился подход мастеров к своему
делу. Дали гарантийный талон на год. Ради интереса позвонил диллерам -
МВС и АвтоПрестус они цену объявили в районе 500 вечнозеленых. Стекло поставили
Sekurit (у меня такоеже стояло), но без фирменного VW значка.
GOLF4_User
12.1.3 Устранение щелей между уплотнителями и боковыми стеклами
Pечь идет о резинке внизу опускающегося стекла. Эта проблема может возникнуть
при замене стекла. Новое имело другую ~ кривизну, чем старое, и в месте
прилегания стекла к уплотнителю внизу появилась щель. Проблема была решена
так. Дверь разбирается. На Гольфе 3 это пришлось делать практически полностью,
т. к. цель разборки - сьем резинки, которая дала щель, а она снимается
после такой же, но внутрисалонной, которая снимается после обивки
двери. И разборки зеркала. Tак вот - надо снять свою резинку уплотнитель
(которую все равно можно смазать "детским кремом", все попушистее будет!)
и можно увидеть, что она сидит на вертикальном ребре обшивки двери, высотой
около 1.5 см. Tот это ребро нужно подогнуть внутрь, к стeклу. На величину
!! которую я определил для себя условно как 1.2Lх, где Lх - ширина щели
на каждом конкретном участке. Гнуть его тоже надо с умом - гнул пасатижами,
одевая под них на ребро 16-кратно сложенный лист бумаги, чтоб не поцарапать
краску на ребре. Пасатижи прикладывал через примерно 1.5-2 см, впрочем,
этот шаг можно самому определить по ходу дела. Я когда все это безобразие
собрал, резинка прилегала идеально и не мешала поднимать/опускать стекло.
Несмотря на то, что эту манипуляцию взял из головы, по наитию, и все величины
и шаги я oпределял на глазок.
Otto III
12.1.4 Восстановление нитей обогрева стекла
http://users.podolsk.ru/bserg/obogrev/
Pavel PopkovI
12.1.5 Замена бокового переднего стекла
Пролог: Разбили правое переднее стекло. Купил в "Подкове" б\у за $30. За новое просили $45, только нафига оно мне, за крепеж лишний платить? За замену просили $12, но делал сам вместе с братом.
Инструменты и материалы:
1. Крестовая отвертка
2. Головка на 8
3. Нож :( резать термошумоизоляцию, если не удастся её аккуратно снять.
4. Плотный скотч и/или герметик для ремонта термошумоизоляции.
5. Ведро для осколков стекла.
7. Плотная брезентовая рукавица для удаления осколков стекла из двери.
Временные затраты: 15-30 минут. Не порежьтесь, вынимая битое стекло
из двери!
Последовательность действий:
1. Вывинтите кнопку запирания двери.
2. Снимите "треугольный уголок", который находится напротив зеркала,
с другой стороны окна.
3. Вытащите вверх (снимите) внутренний уплотнитель стекла. Это черный
пластиковый профиль. Если мешает верхняя обивка двери, то отвинтите по
одниму шурупу с левой и правой стороны обивки и немного снимите её вверху.
На самом деле, можно обойтись и без демонтажа верхней обивки.
4. Снимите нижний карман двери, отвинтив удерживающие его шурупчики.
Из три штуки, они находятся в верхней части кармана.
5. Если есть герметик, то аккуратно отделите нижний край уплотнителя.
В противном случае, сделайте в нем горизонтальный разрез на высоте ~ 10
см.
6. "Опустите" стекло вращением ручки стеклоподъемника до тех пор, пока
не увидите планку, на которой оно крепится. В такой же планке сейчас крепится
Ваше новое стекло.
7. С помощью головки на 8 отвинтите 2 болта, удерживающих планку. Вытащите
её и выбросьте нафиг.
8. Покрутите ручку стеклоподъемника вверх, пока Вам не будет удобно
залезть рукой в рукавице в дверь.
9. Удалите осколки стекла. Обратите внимание на те осколки, которые,
скорее всего, остались в резиновых направляющих окна. Отверткой удалите
их. Затем удалите осколки внизу.
10.Покрутите ручку вниз до удобной высоты крепежа.
11. Вставьте новое стекло, сначала наклонив его переднюю часть вниз.
Попросите кого-нибудь подержать стекло, пока Вы будете выполнять следующий
пункт.
12. Завинтите 2 крепежных болта.
13. Вставьте врехний уплотнитель.
14. Восстановите скотчем/герметиком термошумоизоляцию.
15. Соберите дверь.
Внимание: если плохо удалить осколки из направляющих, стекло не встанет,
а заклинится!
dmitry.kim@ru.pwcglobal.com
12.1.6 Установка электростеклоподъемников на VW Гольф 4 базовой комплектации
|
Мотор-редуктор имеет контроллер, который необходимо снять и подключить провода прямо на клеммы электродвигателя. Место установки контроллера я заглушил пенопластовой пробкой на герметике.
Кнопки управления применил вазовские и установил их в заглушки на торпеде, левее кнопки аварийной сигнализации. Птание подсветки кнопок протянул от прикуривателя.
Питание электростеклоподъемников подключил к блоку реле в левой части торпеды через предохранитель, который вывел под левую торцевую крышку торпеды. Одновременно установил центральный замок фирмы «SPAL».
Для установки потребовалось разобрать центральную консоль, нижнюю часть торпеды, боковушки возле порогов под торпедой, накладки порогов, накладки центральной стойки и дверные карты. Электроприводы стеклоподъемников уже можно купить на разборках.
OL@G4
12.1.7 В дождь запотевают стекла. Что делать?
Идем от физики процесса. В дождь:
1. Повышается влажность в салоне (особенно, если народ в салон сел в
мокрой/влажной куртке);
2. Снижается темепература остекления (стекла влажные, едем, снаружи
происходит усиленное испарение влаги со стекол набегающим потоком воздуха,
темепература стекла снижается).
Следствие: влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодных
стеклах.
Пути борьбы:
1. Снизить влажность воздуха в салоне. Надо приоткрыть стекла дверей. На
2-3-5 см, этого хватит. Достаточно только передних стекол (но будет легкий
сквознячок, не простудитесь!). Или только с одной стороны (особенно если не
стоишь в пробке, а быстро едешь; но заднее стекло открывать надо в 2 раза
шире, чем открыто переднее. Тогда в машине не будет сквозняка. Если вы в
машине один - сделайте это со стеклами правой стороны (подразумеваю, что у
Вас нормальный левый руль).
2. Увеличить темепературу воздуха в салоне. Теплый воздух может "вмещать в
себя" больше влаги без попыток вывалить ее в конденсат. Надо включить
печку.
3. Отобрать "лишнюю" влагу у воздуха. Надо включить кондиционер. На его
охлажающем элементе влага будет конденсироваться и стекать наружу. Если
вдруг кто-то не знает - кондиционер чудесно умеет работать вместе с печкой.
Кондей сушит, печка греет, в салоне - оптимальная температура и влажность.
Кондей - это вещь, одним словом.
4. Увеличить температуру стекол. Надо включить печку и подать теплый воздух
на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
5. Ускорить испарение со стекол образовавшегося конденсата. Надо включить
печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего
стекла.
Добавление ко всему, что связано с кондеем - кондей надо ставить на
максимум охлаждения (включить рециркуляцию воздуха салона, чтобы
сушить/греть только свой "внутренний воздух, а не уличный). И стекол в этом
случае уже не открывать.
Добавление ко всему, что связано с воздухом из печки - производительность
вентилятора (скорость) надо ставить сперва на максимум, а дальше - по
потребностям.
Добавление ко всему, что связано с кондеем и печкой - не забывайте
периодически чистить салонный фильтр. Даже при средненапряжной эксплуатации
его следует пылесосить или продувать "изнутри наружу" раз в три месяца (как
минимум). А если ездите по пыльным дорогам - то и чаще. Признаком забитости
является как раз запотевание стекол в дождь при включенном обдуве стекол и
еще - свист из печки на скорости "3" и выше. "Беличьему колесу" не хватает
воздуха, притекющего штатным путем через фильтр и оно начинает сосать
воздух через щелочки и дырочки. Вот этот воздух и свистит. И еще - если у
вас есть кондиционер, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (!) не снимайте салонный фильтр.
Он должен быть вегда. Пыль, попадающая с воздухом на охладитель
кондиционера на этом охладителе оседает особенно активно (охладитель почти
всегда влажный, при исправном и включенном кондиционере) и вы сперва
нанесете на охладитель слой почвы, а потом на этой почве вырастите грибы.
Чистка же этого хозяйства - вещь муторная и дорогая (читайте информацию на
автокондиционерных сайтах). А грязный охладитель при включении воняет
несвежими носками...
Кстати, Вас, может быть, это удивит, но отрывание окон помогает бороться не
только с запотеванием стекол, но и с изморозью на них. Холодный (ниже нуля)
воздух с улицы всегда суше чем тот, который Вы выдыхаете. При вентиляции
салона морозным воздухом стекла не будут обмерзать изнутри от Вашего
дыхания. Поэтому, если стекла "заморожены", а ехать надо строчно - откройте
окно и поезжайте. Когда печка нормально разогреется - закроете.
Дмитрий Орлов
12.1.8 Ремонт стеклоподъемника на VW Passat B3
Пассат Б3 1990г. В сырую погоду или после мойки стало перекашиваться и заедать боковое стекло. Регулировка не помогала. При детальной разборке был выявлен сильный износ заднего пластмассового ползуна (синего цвета) и его большой люфт в направляющей. Т.к. отдельно ползуна практически не найти (он идет в сборе со стеклоподъемником) решил восстанавливать то, что есть. Сначала думал наплавить, наклеить сам ползун (может кто-то будет делать так), но потом решил сделать по-другому. Взял полоску жести (в принципе можно твердый пластик) по ширине паза в направляющей, и вставил ее в зазор, тем самым убрав люфт. Полоску к направляющей прикрепил по краям на саморезы, все смазал и собрал. Стеклоподъемник работает отлично.
pavletc
12.2.1 Где купить зеркало?
Контора, оборонка, аэрокосмическая технология. Зеркала заднего вида
на все авто (только стекло). Единственное неудобство - недавно начали заниматьс
таким производством поэтому маленькая база типа-размеров и просят снимать
зеркала для образца. Делают день-два. Зеркала всех видов: простые, сфера,
полусфера, никель, титан... и.т.д. Антибликовые покрытия нескольких видов
и оттенков, гарантия на "облезание" зеркального слоя (космос все-таки!
:))) Приклеивают сзади обогрев. Насчет электропривода сказали: "Нет проблем,
сделаем)
Цены: Самое простое - 5$,
Самое навороченое (Сфера, подогрев, титан, антиблик, джип-размер....)
- 20$
ЗАО "Астрофизика-АСМ" Волоколамское ш. 112 тел.: 491-1277, 490-9148.
Vel@PassatGT
Есть замечания по качеству: В хорошем качестве не уверен. Я брал правое
сферическое зеркало у этого перца ~ 4$. Купил в начале января, в начале
марта оно облезло ~10% Может мне просто не повезло...
KOTEL
12.3.1 Фильтр системы обдува
Если залезть под капот и снять пластиковый кожух, справа по ходу движения
то можно обнаружить воздуховод без фильтра. На Пассат 88-93г.в. фильтр
ставился только опционально. При этом там устанавливался другой корпус
под этот фильтр. Штатного заменного элемента в з/ч не бывает. Правда третьи
фирмы выпускали наборчик для установки фильтра на такой Пассат, как дополнительный
"прибамбас". Помимо нового корпуса туда входил еще и специальный водоотражающий
щиток.
AlexVAG
Некое подобие фильтра: Вот уже второй год одеваю на заборник вентиляции
такой фильтр - кусок парофильтра (для кухонных вытяжек) - плотный нетканый
материал. Кладу в два слоя, загибаю края и обвязываю веревочкой (э-эх,
дерЁнвя (с) "Любовь и голуби"). Помогает от попадания через сеточку еловых иголок,
ножек листочков и насекомых. Немного (несильно) фильтрует пыль. Если без
этой штуки на передней панели оседает всякая пыль, то с ней - только мелкая
:))). Зато эл. двигатель не засоряется. К зиме, когда пыли на дорогах нет,
снимаю эту штуку - она к этому моменту уже вся черная-пречерная. Вентилятор
дует с ней немного слабее, но мне даже нравится - первая скорость дает
приятный слабый поток. А на 3-4 - по-прежнему зверь!
Denis@PassatVariant-1.8RP
12.3.2 Установка фильтра вентиляции салона на Пассат B3
Изначально фильтра не было. Вместо фильтра стояла пластиковая сетка.
Отъездив 2 сезона с импровизированным "фильтром" (кусок пароизоляции в
1 слой) и увидев, какого он цвета и ЧТО на нем осело, ездить без фильтра
и дышать этой гадостью мне расхотелось. Вот что удалось выяснить Чтобы
было куда поставить фильтрующий элемент, нужно сначала снять существующий
заборник с сеткой и вместо него поставить корпус под фильтр (все это хозяйство
находится под капотом в лотке возле лобового стекла, закрыто сверху пластиковым
кожухом). Виды фильтров и корпусов (со слов сотрудника авторизованного
центра VW, глазевшего в ЕТКА :-) на Пассаты B3 до 1994 года фильтры
штатно не шли и ставились на заказ. Фильтры и корпуса поставляла фирма
VOTEX; - на Пассаты B4 (и на В3 с 1994 года) фильтры ставились довольно
часто. Корпуса производил сам VW, фильтры - VW и др. сторонние фирмы. По
креплению на кузов оба типа корпусов - одинаковые. Они шире, чем заборник
с сеткой, но там места хватает (все предусмотрено). У меня там в лотке
стояла сирена от сигналки, поэтому пришлось повозиться. Иначе - проблем
с местом не было бы вообще. А вот по типу (размерам и креплению) фильтрующих
элементов к корпусу - эти корпуса различаются. * На старой модели фильтр.
элемент - гофрированный, немного выгнут, как бы "горбиком", стоит в пластмассовой
рамке, рамка четко защелкивается в корпус. * На новой модели элемент -
тоже гофрированный, плоский, жесткой рамки не имеет, по длинным сторонам
усилен вклеенными пластиковыми полосками, по коротким - в него втавляются
дополнительно прилагаемые вставки-распорки. В корпус не защелкивается,
а вставляется, уплотняясь по периметру своими краями с приклеенной поролоновой
полоской. Визуально и на ощупь первый вариант фильтра и корпуса посолиднее
и более добротный. Длина и ширина у 1го и 2го одинаковые, 1й немного больше
по высоте. Насчет типа элемента - желательно выбрать такой, чтобы потом
не пришлось долго искать замену. Элементы 1го и 2го типа разные. Сам я
в процессе "изучения рынка", обнаружил, что фильтры 1го типа у нас в Литве
можно купить либо на фирменном сервисе VW(VOTEX) - $21, либо у BOSCH -
$20. Фильтры 2го типа можно купить подешевле. Они есть во многих местах,
числятся как фильтры на Пассат B4, и стоят, например FRAM - $10. Так что,
несмотря на неказистость, я выбрал второй тип, как на B4.
Установка: Выметается кисточкой или пылесосом весь мусор из лотка.
Чтобы это не упало вниз в моторчик и не оказалось сразу же
на фильтре. Старая сетка снимается после вытаскивания (выдвигания)
пластинок, стоящих под головками болтов. Сами болты крутить не нужно. Чтобы
пластинки легче выдвигались, надо надавить сверху на сам корпус. Новый
корпус одевается по такому же принципу и без проблем. Главное - получше
придавить, чтобы он сел на место и задвинулись фикс. пластинки. В конце
- неприятный сюрприз - пластиковое покрытие не садится на место, мешает
угол корпуса фильтра. Без покрытия нельзя - это отражатель для стекающей
с лобового стекла воды, закрывает фильтр и блок управления двигателя (ECU).
Ставить внатяг - выгнется и вода по выемке будет затекать назад, под стекло
(прямо на фильтр :(. Пришлось разрезать угол покрытия, все ровнеько встало,
разрезанный угол заклеил прозрачным скотчем. Вид - ничего, зато все как
надо. Результат: Как и ожидалось, вентилятор стал дуть немного слабее.
Теперь положения 1-2-3-4: 1 - это как 0.5, 2 - как 1.5, 3 и 4 - по прежнему
- турбо. Без фильтра пыли в салоне оседало много даже зимой. Теперь
- пока чисто. От запахов выхлопных газов, конечно, не спасает (не противогаз
:). Но от копоти дизелей, типа старых фур и автобусов - запросто. ИМХО,
результат хороший.
Стоимость: Корпус (оба варианта стоят примерно одинаково) - $15. Фильтрующий
элемент - $10-20.
Denis@PassatVariant-1.8RP
12.3.3 Установка самодельного спойлера
Сразу предвижу возгласы "А зачем?". Смотрел я в Магазинчике ( Автозаводская
, 3) каталог со спойлерами - самый дешевый 215 у.е. на заказ с доставкой
в течение 10 дней. Вот такие пироги. Все таки я осуществил свою мечту идиота:
Исходные материалы : спойлер от ВАЗ-2104 (можно от Нивы) купленный за 80
рублей, и куча желания что-то прикрутить в район пятой двери :) Все подошло
, только кронштейны надо развернуть на 180 градусов , чтобы спойлер работал
не на взлет, а наоборот. (короче не как у ВАЗ и Нив, где он стоит, почти
вертикально). Единственная трудность - пришлось кронштейн и скобы подтачивать,
чтобы при открытии двери ничего не задевало за кузов (щели на гольфике
все таки намного меньше) Получилось очень мило. Летные испытания на выходных,
которые отличились на редкость мерзкой погодой подтвердили мои предположения:
стекло гадиться намного меньше. На скорости (вопреки предсказаниям) он
не звенит, не гремит и вообще не слышен. Один минус: дверь задняя открывается
на половину. :) Можно конечно выгнуть кронштейны чтобы крыло отошло чуть
назад, но мне это не критично, раз в месяц можно в багажник и так слазить
, или вообще из салона :) Конечно, я признаю, что это всего лишь
эксперимент, большей частью положительный. Если кто-то пойдет дальше в
изысканиях - будет очень неплохо.
Олежка-GTi
12.4.1 Механизм аварийного закрытия люка
На родных электрических люках есть аварийная механическая система закрытия.
Делается так: снимается плафон освещения, под ним видно два винта по бокам
- их надо открутить; снять накладку, которую они придерживали, опуская
вниз ее передний край; там видно аварийный ВОРОТОК, который надо вынуть
из гнезда и воткнуть его в гнездо механизма (там же) и крутить до полного
закрытия люка. Потом возвратить и прикрутить все на место. Можно ездить
сколько надо, а при возможности проверить исполнительный механизм.
gj@passat
12.4.2 Ремонт электролюка на Гольф/Пассат/Коррадо
Что понадобится для работы:
Из нестандартных инструментов - прямые (в смысле некривые) руки, Г-образный ключ
Торкс (Торксовые головки не годятся), Т27 (типа "звёздочка", кто не знает), на
два размера меньше чем для замены передних колодок, и шестигранный ключик на 4.
Еще желателен помощник, можно взять неквалифицированного, системы
"подержи-подай-принеси".
5 часов в запасе на случай непредвиденных трудностей, и бездна терпения.
Работа не столько сложная, сколь муторная и опасная, ибо опасность заломать
пластмассу никто не отменял.
В этом отчёте я буду ссылаться на номера с картинок из ЕТКА, любезно
предоставленных Neplain@Vento, а также с распечаток этих же самых картинок из
Autohaus VAG Halle(Saale), где был куплен вожделенный ремкомплект. Первая цифра
- всегда для левой стороны люка, а в скобках для правой.
Начинаем с диагностики: Если люк не работает от электричества, но вручную
ключиком открывается и закрывается - этот отчёт не для вас, ищите обрыв цепи или
меняйте моторчик (замена мотора - процедура на 2 минуты).
Если люк хорошо поднимается, а опускается только одна сторона, а вторую
приходится закрывать забивая ползун назад отвёрткой - это наш случай, тот самый
пресловутый облом силуминового наконечника троса. При этом назад люк тоже не
идёт - тоже только отвёрткой.
Если люк ещё работает, но в начале движения назад издаёт резкий щелчок, или
вообще чуть тронувшись назад клинит, а вверх-вниз ходит нормально - это тоже
чревато, рано или поздно у мотора хватит сил эту силуминку сломать. Эта причина
облома предельно проста: в результате загрязнения и износа ползуна N12(29),
лыжа N14(31) не стыкуется с нашей любимой силуминкой 26(8) (она должна влезть
под характерный крюк наверху 26), или сначала подклинивает, а потом соскакивает
на место со щелчком. Лыжа - этакое маленькое подпружиненное коромыслице, задним
концом опирается о рамку люка, там на заднем конце надета цилиндрическая резинка
- вот эта то резинка и слёживается, плюс наклон оси из за износа ползуна - вот и
перекос… РЕШАЕТСЯ ПРОСТО. Можно не разбирать люк. Просто поднять его вверх и
дотянуться пинцетом до лыжки - она на самом виду сзади. Можно одеть колечко
потолще или просто наклеить циакрином (суперклеем) поверх него ещё одно - я
просто отрезал кусок пхв изоляции от толстого провода.
|
КСТАТИ! ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА СИЛУМИНОК С ТРОСИКАМИ С ОБЕИХ СТОРОН - ЧУШЬ. Они НЕ изнашиваются, они ломаются от перегрузки при подклинивании люка всилу разных причин. Так что единственная профилактика ИСПРАВНОГО люка - чистка и смазка. Ну, если щёлкает - см выше.
Работу начинаем с разборки салона:
Снимаем пластиковую крышку мотора, отогнув резинку и сдвинув крышку назад. Снимаем пластиковую облицовку стоек. Средних - просто поддев края и сдёрнув с уплотнителей в дверных проёмах, а затем выдернув из стойки верх и середину, и опустив ниже прямо на ремнях, чтоб не мешались. Не заломайте маленькие закраинки на верхних концах (они цепляются за продолжения облицовок передней и задней стоек). Я одну заломал при сборке…
Передняя стойка - самая сложно снимаемая деталюха. Надо начинать сзади, аккуратно покачивая пистоны в продольной плоскости (если не получается - в поперечной). Отстегнув горизонтальные части, попытайтесь сдвинуть накладки вверх по стойке, выдвинув их из пистонов. Пистоны потом выковыривайте поштучно, покачивая продольно.
Задняя стойка и крыша:
От средней начинаем, и отстёгиваем пистоны верха задних боковых накладок. Сколько легко отходит - отстёгиваем, лишь бы ослабить прижим потолочной обивки. Снимать задние накладки не стоит и разбирать кронштейны полки тоже. Просто потом выдвинем потолок вперед и вынесем в заднюю дверь. (Вентоводы, вам повезло меньше, берегите обивку, она легко ломается и мнётся. Как вынимать- предлагаю аккуратно перегибать и выносить в боковую дверь венты. )
Снимаем среднюю заднюю потолочную перекладину и выдёргиваем ее концы из под обивки задних стоек (там три или четыре лёгких пистона в центре). Отвинчиваем потолочные ручки, солнцезащитные козырьки и их кронштейны, выковыриваем плафоны и снимаем разъёмы кнопок и плафонов, снимаем со стекла зеркало заднего вида в сборе (повернув пятак основания прямо у стекла на 120 градусов в любую сторону), опускаем спинки сидений в горизонталь чтоб не помять потолок, и сдёргиваем резиновую серую окантовку вокруг люка - она типа дверного уплотнителя, просто стаскивается с края. Потолок упал? Выдвигаем потолок вперед, из под задних накладок, и выносим его назад через багажник в безопасное место, где на него никто не наступит :-). Собираем все выпавшие резинки, бархотки и т.п. всё что было приклеено и отвалилось. Может у вас ничего и не отпадёт.
По возможности, поднимаем люк в положение "открыт вверх". Можно вручную. Отвинчиваем 2 винта моторчика люка и снимаем его, отключив разъём и аккуратно покачивая вынув шестеренчатую голову из отверстия. Осторожно, при установке на место потом не сорвите кресты (Филлипс по нашему) - винтики мягкие.
Снимаем все 4 трубочки, и отвинчиваем множество болтиков по периметру люка (сиденья для удобства пока можно поднять). Выдвигаем люк вперед и вниз и вынимаем назад через багажник - осторожно, он неожиданно тяжёл. Кладём мордой вниз и ключиком торкс 27 отвинчиваем стекло. Не стесняйтесь попадая г-образным ключиком в винты, отгибайте края мешающей пластмассы. Винты и накладки вынуть, стекло спрятать.
|
|
Шестигранным ключиком, по моему, на 4, вывинчиваем потайные винты крепления задних заглушек рельсов люка 36 и снимаем их. Несколько операций дальше производим , кажется , именно в таком порядке, но могу ошибиться, так что смотрите сами по месту (по моему можно в произвольном порядке).
Сдёргиваем с деталек 1 и 20 назад поперечную перекладину (она на них защёлкивается) и снимаем её. Отвинчиваем четыре винтика крепления нижней непрозрачной крышки люка, вынимаем её и её направляющие. Не проверните футорки этих винтиков в крышке при установке - хилые они. Мне одну пришлось суперклеить при сборке. Держится.
Вынимаем, отстегнув от пружинных треугольных захватов (на задней части рельсов) задние части тросиков с треугольными металлопластиковыми хвостовиками. Не потеряйте бархотки/прокладки (прикрепила и забыла), если они ещё там.
Теперь можно по очереди выдвигать все остальные деталюхи из рельсов назад. Ну, что, убедились, что сломалась силуминка N26? Отлично.
Снимаем с оси 27 на детальке 26 стопорное колечко 22, выдавливаем ось 27, меняем деталь 26 и вдавливаем новую(или старую) ось, при помощи пассатижей с широким зевом, подложив гайку подходящего размера с обратной стороны - стараясь не повредить пластиковые обкладки ушек оси на 26. Одеваем стопорную шайбочку 22. Ну и всё, можно собирать. Как в таких случаях говорят - в обратном порядке.
Чистим тщательно все деталюхи, рельсы внутри промываем, всё тщательно смазываем консистентной смазкой. Да хоть Литолом. А лучше какой-нибудь густой силиконовой. И задвигаем всё вместе с новой 26 деталью на место. При сборке продеваем детальки на рельсы по очереди, особенно внимательно последние - 29(12) с лыжей 31(14), удерживая длиннохвостую пружину 32(13) в её гнезде на заднем конце 29(12) детали, и вдев лыжу 31(14) под крюк 26(8). И в таком трудном положении вдвигать потихохоньку. Немного сноровки - и всё на месте. Сами волосатые тросики не смазываем. Собираем механизм люка, продвинув тяги в положение "люк открыт вверх" и наживляем стеклянную крышку, не затягивая пока что торксы.
Вносим люк в машину, центруем, привинчиваем, начиная затягивать болты с середины спереди. НЕ ЗАБЫВАЕМ НАДЕТЬ ТРУБОЧКИ! Можно в них дунуть для пробы проходимости. Если запор - прочищаем длинной проволокой. Проверяем, не осталось ли в отверстиях кузова невынутых пистонов, за исключением нижних на передних стойках. Подклеиваем выломанные части гнёзд пистонов на обивках стоек. Вставляем в них пистоны по очереди, непосредственно перед забиванием. Вносим и продеваем потолок под пластик задних стоек.
Начиная от середины задней части проёма люка, как и былО, начинаем надевать резинометаллическую окантовку проёма. Особое внимание центровке потолка "перед-зад". Забиваем резинку на место кулаком - продевая в соответствующий резиновый кармашек обивку, и повторяя попытки до тех пор, пока концы резины не сойдутся "в ноль". Для этого особое внимание уделяем углам. Справились с вышеперечисленным - уже круто. Вы просто перцы!
Начинаем пристёгивать обивки стоек. Сначала продеваем и пристёгиваем заднюю поперечину, потом могучим кулачком забиваем на место пистоны в крышу, следя за тем, что "кривые" пистоны вставлены с нужной стороны и входят в крышу под правильными углами. Теперь передние стойки. Вдвигаем их в нижние пистоны, вставляем и забиваем верхние. Одеваем средние, осаживая края по резине. Помним про уже упоминавшиеся закраинки на верхних концах. Привинчиваем козырьки и ручки, следя за тем, насколько хорошо раскреплен потолок.
Теперь самое важное: две регулировки.
Первая - регулируем положение шестерни мотора относительно волосатых тросов.
Не привинчивая мотор забиваем отвёрткой ползуны в положение "люк открыт вверх до
предела", а потом отодвигаем их той же отвёрткой назад "на 1 зуб" (шаг зуба
смотрим на обрывке старого троса - шестерёнка работает как раз по самому
тросику).
Подключаем разъём мотора и кнопок, проверяем что мотор остался в положении "люк
вверх" и вставляем мотор на место, стараясь не стронуть тросики и не провернуть
шестерню. Привинчиваем мотор не сильно затягивая. Нажимаем в положение "люк
закрыт". По очереди приподнимаем углы люка пальцами до нужного уровня и
затягиваем торксы. Вот и вся регулировка по высоте.
Теперь пробуем открыть вверх. Если люк злобно клацает в конце цикла при
открытии вверх - значит сдвиг "на зуб назад" не получился или его не хватило.
Лечится так: вынуть мотор и продвинуть ползуны ещё на зуб назад с той стороны где
клацает. Собираем, проверяем. Не клацает? А щель в полузакрытом (почти закрытом)
положении примерно равномерна по ширине? Оч хорошо! Теперь сдвигаем его назад. Не
щёлкает, не перекашивается, не клинит? Ну и слава Богу! Если всё таки клинит или
неравномерно идёт - ну не любит он вас - опять снимай мотор и передвигай ползуны
туды или сюды.
После всего этого проверяем и если надо корректируем уровень люка по высоте,
отвинтив и вновь затянув торксы. Окончательно затягиваем винты мотора.
Вставляем на место крышки, плафон с кнопками (у кого одна ручка - ж…, ой, то
есть плафон с ручкой). Сборка закончена.
Ну и наслаждаемся люком и его работой. Я подсоединил его к свободному каналу
сигналки (к тому который на закрытие багажника и для дополнительных устройств) и
к закрывашке дверей (к тому проводу активаторов на который приходит + при
закрытии дверей - тот провод на который подаёт + потолочная кнопка). Теперь из
верхнего положения он полуприкрывается сам при постановке на охрану, оставляя
щель для вентиляции салона по жаре (и не даёт возможность запузырить туда
окурок), а из положения сдвиг назад - можно закрыть после постановки на охрану
долгим нажатием на дополнительную кнопку брелка - посмотрите инструкцию к своей
сигналке, или съездите к установщикам, держу пари, такая функция на вашей
сигналке тоже есть, и стоит её задействовать, ибо это очень удобно.(кто из вас,
пока люк работал, не обнаруживал выйдя из машины, что он открыт настежь, а?
Включать зажигание, лезть в салон чтоб закрыть его - теперь это всё лишнее).
В общем, удачи всем, и если я вас не напугал - дерзайте, чините сами. А если
испугал достаточно - ищите рукастый сервис, после которого потолок не будет
дребездеть и парусить. Но по нашей влажной жаре результат ремонта в любом случае
того стоит.
P.S. По поводу ремкомплекта люка:
Ремкомплект понятие в данном контексте не совсем корректное. Просто покупается
деталь, которая сломалась, а в комплекте к ней идёт её новая ось и стопорная
шайбочка. Я поставил старые, притёртые уже.
Ломается как правило одна и та же деталь - этакий волосатый тросик с
силуминовой деталюхой сложной формы на конце. (эти деталюхи видно при работе
люка если голову поднять - они ездят).
Номера деталей для лев и прав, для пассата и гольфа разные. Пассат и Коррада
- кажется одинаковые. Смотрите сами в ЕТКА или мучайте людей в конфе.
Деталюхи 26 и (8) из ЕТКА - На стеклянный люк на Гольф3/Венто:
1h0 898 015 Left
1h0 898 016 Right
Заказать можно в любом магазине запчастей ФВ и иномарок, на Пассат не помню,
а на Гольф см выше. Стоят от 35 до 50$. Если в Питере - дешевле всего магазин Атлант
на Ленсовета 20. Там 36$ под заказ за неделю. "Иноземец" на Школьной - 40$. На
Евроавто 45-50$. Мне привезли из Германии, с чёрной крашеной силуминкой, за 36 евро.
Alex VW G3 SPb
12.4.3 Ремонт электролюка с восстановлением деталей
Великолепный и очень подробный материл о ремонте электролюка с восстановлением
деталей находится здесь:
Electrostahlschiebedach (ESSD) или ремонт электролюка
mixa@B3GT_2E
12.4.4 Ремонт электролюка на Volkswagen Golf4
Суть проблемы - открыл люк, выехал на трассу, хотел закрыть, а он закрылся
наполовину. Все попытки открыть-закрыть заканчивались либо остановкой люка в
среднем положении, либо доезжанием до середины и отъезжанием обратно (полным
открытием - защита от зажимания предметов и частей тела, попавших в проем люка).
Так как дурак и ехал с полузакрытым люком, вечером поставил машину в гараж.
На следующий день приехал на работу и снял крышечку, закрывающую двигатель
привода. Оказалось, что к ней прикреплен ключ для аварийного закрывания люка.
Шестигранный ключ вставляется в вал шестерни и позволяет открыть-закрыть люк
вручную. При этом можно вставить и вращать, не надавливая на вал, тогда будет
двигаться люк и шестерни не будут выходить из зацепления с мотором. Усилие при
этом из-за наличия червячной передач заметное. Но если надавливать на ключ (и
соответственно шестерню), то шестерня выходит из зацепления и вращать приходится
только люк, что заметно проще. Правда как я понимаю потом придется выставить люк
и двигатель в нулевую позицию, что в принципе не сложно, но без этого люк будет
неверно двигаться.
Вечером, распечатав инструкции из Эльзы (спасибо Sparc'у за то, что она у
нас есть) в гараже разобрал часть люка. Краткие инструкции ниже. Вначале все
выглядело вполне прилично, но вот когда я снял двигатель, то на его шестерне
обнаружил бахрому смазки вмете с какой-то стружкой. Возможно это и не стружка.
Люк приводится в движение электродвигателем, который двигает трос. Трос
особенный - типа "трос-архимеда". Т.е. привод на него от двигателя - червячный.
Так вот весь трос, точнее канавка заполнены чем-то похожим на смазку с мелкой
металлической стружкой. Попытки ее повычищать особо ни к чему не привели - сидит
крепко :-) Возможно, что этот трос нарезал стружки с направляющих и трение при
движении механизма в какой-то момент превысило порог при котором отключается
двигатель.
Правда есть и другая версия, что это не стружка, а что-то типа ворса для
задержки смазки. Т.е получается такой ершик, который гоняет смазку по
направляющим троса. Если все же это стружка, то придется снимать весь привод и
промывать капитально, в установленном виде это не реально.
Слегка почистил направляющие, смазал трос и собрал люк обратно. После этого
он заработал, только вот в чем причина сбоя до конца не ясна. Возможно, что люк
перекосило - мне пришлось выставлять его в нулевое положение, но может это я его
сбил после того, как частично разобрал.
По поводу того, как разбирается. То, что я знаю, относится к люку Webasto,
второй вид люка, Rockwell/Meritor наверное разбирается очень похоже, но могут
быть нюансы.
0. Прежде всего, как определить производителя. Согласно Эльзе определяется по
тому, прикреплена пластина заднего водостока к крыше люка. Для этого нужно
привести люк в положение приоткрытой задней части и посмотреть, есть ли сзади
приподнимающаяся вместе с крышей пластина и закреплена ли она к крыше по углам.
Если да - то Webasto. Кроме того, мне попадались надписи и наклейки Webasto на
разных частях, например, электродвигателе.
1. Привести люк в положение приоткрытой задней части, сдвинуть шторку
максимально назад. Все первые операции делаются из салона.
2. Снять пластиковые элементы, закрывающие направляющие. Они отсоединяются
сзади, около шторки люка, когда она сдвинута назад, сдвигаются вперед и
поворачивающим движением вокруг оси направляющей снимаются с нее.
3. Снять пластиковые детали, закрывающие винты крепления люка. Отсоединяются
вначале в передней и средней части, а потом сзади.
4. Открутить винты крепления крыши, с каждой стороны их по 3. В Эльзе
написано открутить только крайние, а средние только ослабить, но крышу люка не
снять, пока средние не выкручены. Осторожно снять крышу.
5. Работаем с улицы и снимаем шторку. Для этого открутить два винта на
шторке, которые находятся спереди и крепят к ней передние направляющие. Сдвинуть
шторку до середины, а потом придерживая шторку сдвинуть отсоединенные
направляющие вперед и снять их. Потом сдвинуть шторку вперед так, чтобы стали
доступны винты крепления задних направляющих. Вывинтить их и вынуть шторку
вперед. Вынуть направляющие.
2. Еще можно снять передний дефлектор. Для этого его нужно прижать вниз и,
нажимая внутрь (к проему люка) каждый из концов крепления, освободить их. Снять
пружинки, чтобы не потерять.
3. Снять двигатель. Снять крышку, закрывающую двигатель, поддев отверткой.
Сломать там что либо сложно. Открутить 3 винта крепления. Чтобы полностью вынуть
двигатель нужно отсоединить от него разъем, а также отсоединить разъем от
выключателя люка.
На этом я остановился и ничего больше на разбирал. Похоже дальше только
снятие оставшегося механизма полностью, но это требует снятия обшивки потолка.
Сборка происходит в обратном порядке, но требуется выставить направляющие и
двигатель в нулевую позицию.
1. На рельсах в определенном месте есть перпендикулярный "прямоугольный"
пропил, где-то 4-5 мм шириной. На кулисе направляющих есть квадратное отверстие.
Цель совместить пропил и отверстия. Нужно добиться совмещения с одной стороны, а
потом выставить вторую. Для выставления направляющих в нулевую позицию я ставил
двигатель на место и двигал направляющие при помощи прилагаемого ключа. Выставил
одну сторону, снял двигатель и руками подвигав направляющую люка добился
совмещения с двух сторон.
2. Двигатель выставляется в нулевую позицию, когда он снят, но при этом к к
нему должен быть подключен разъем, а так же подключен разъем от него к
выключателю люка. После этого делаем следующее: включаем зажигание, выключатель
в положение приоткрытой задней части, выключатель в положение закрытого люка,
открытого люка, закрытого люка.
3. После этого двигатель ставится на место. Кстати, в таком виде лучше
электропривод не задействовать. При движении, когда крыша снята направляющие на
рельсах в передней части ничем не фиксированы и легко выходят из них, заклинивая
при движении люка вперед. Так и поломать чего-нибудь можно.
4. Ставим на место пружинки дефлектора и сам передний дефлектор.
5. Ставим на место шторку люка.
6. Кладем на место стеклянную крышу и начинаем ее выставлять. Эльза
рекомендует, чтобы спереди крыша люка примерно на 1 мм была ниже крыши машины, а
сзади - на 1 мм выше. Выравниваем и затягиваем винты. В принципе в Эльзе
чуть-чуть другая процедура, возможно следует пользоваться ей (та кажется
передняя часть выставляется когда люк находится в положении приоткрытой задней
части).
7. Пробуем работу люка.
8. Ставим на место пластиковые крышки. Ставим на место крышку отсека двигателя.
Cepera.
12.5.1 Как снять молдинг на кузове?
В принципе, разобравшись с молдингом, если заранее перед снятием молдинга
знать его устройство, можно все демонтировать безболезненно, не поломав
пистоны, и использовать их еще раз. Для этого всего-то нужно снять обивку
двери (или подлезть к пистону изнутри крыла) и, сжав пасатижами его усики,
выдавить его. А если уж Вы их выдрали, то:
1) Усики целы, но потеряли упругость. Надо вставить между ними и средней
пластинкой, разделяющей их, нечто (кусочек резины, проводов с изоляцией,
спички и т. п.), чтобы они лучше расходились. Этот пистон готов к работе.
2) Один или оба уса отломились. Тут самое интересное. Пистоны ездят
по молдингу наподобие салазок. Просто так их отодрать нельзя - поломаешь.
Делается такой трюк. Около одного из пистонов на молдинге надо подрезать
лезвием на ОБОИХ “рельсах”, по которым ездит пистон, внешние кромки там,
где у пистона “лапки”, которыми он держится за молдинг (пистон держитс
четырьмя выступами, направленными внутрь, на внешних выступах “салазок”).
Подвести одну пару лапок к паре срезов и снять. Подвести вторую - аналогично.
И так со всеми пистонами, которые нужно снять. Пистоны ездят по чистому
изнутри молдингу довольно свободно, правда там есть несколько выступов,
мешающих их движению, но они не функциональны и подлежат удалению посредством
срезания. Молдинг равняется руками, внутри него заштампован алюминиевый
гибкий профиль. Дальше надо идти в магазин - покупать жигулевские позорные
пистоны (20 коп./шт.). Особые. В “Самарах” ими крепится облицовка двери
багажника. Они представляют собой нечто вроде пластикового дюбеля, 7-8
мм в диаметре, со шляпкой, к которому дается этакий пластиковый же гвоздик
со здоровой шляпкой, который, по замыслу Каданникова, должен вставлятьс
в отверстие дюбеля и увеличивать его диаметр внутри отверстия. Так вот
этот-то гвоздик и следует выкинуть. Берем VW-пистон и отламываем\откусываем\отпиливам
остатки усиков и разделительную пластину. Получаем таким образом одни “салазки”.
В них по центру просверливаем отверстие по диаметру “дюбеля”. Можно прожечь
раскаленным гвоздем. Сам дюбель разрезан вдоль пополам, держит половинки
только шляпка в двух местах. Вот одно из этих мест разрезаем, чтобы половинки
лучше расходились. Затем подбираем шуруп. Такой, чтобы он, ввинчиваясь
в дюбель, надежно клинил его в отверстии двери. Повторятся перечисленные
операции соответствующее количество раз. Длина дюбеля позволяет его ставить
как на концевой (плоский), так и на средний, глубокий (в передней двери,
например, их четыре) пистон. Если же у пистонов поломаны лапки, которыми
они держатся за молдинг, ничего не попишешь - надо покупать новые на пл.
Борьбы (с предварительным звонком 281-3075). Новые и восстановленные
согласно п.1 пистоны прикрепляются к молдингу, пистоны с дюбелями суютс
в карман. Идете к машине и прикрепляете на соответствующие места
пистоны с дюбелями. Возможно, придется перепробовать несколько разных по
диаметру шурупов. Когда они все прикреплены, ставите молдинг, легким (ЛЕГКИМ!)
ударом кулака загоняя на место пистоны без дюбелей и нажатием прищелкива
молдинг к таковым с дюбелями. N.B. ОЧЕНЬ ВАЖНО ТОЧНО ПО ВЫСОТЕ УСАЖИВАТЬ
МОЛДИНГ НА ПИСТОНЫ С ДЮБЕЛЯМИ, ИНАЧЕ МОЖНО ПОЛОМАТЬ ЛАПКИ!!! Естественно,
молдинг и дверь должны быть чистые, т. к. молдинг присасывается почти герметично.
Первая часть занимает около часа (молдинг передней двери). Вторая может
затянуться на всю ночь...
Otto III
12.5.2 Проверяйте личинки замков
В повседневной жизни как-то забываешь про личинки замков дверей и багажника.
Вроде ими и не пользуешься. Меж тем однажды может сесть батарейка в пульте,
или ЦЗ откажет, аккумулятор может сесть опять же. Понадобится ключ. А личинки
закисли... Жалко стекла. И наоборот, если Вы постоянно открываете машину
ключом, через какое-то время это сможет сделать любой пионэр и без ключа.
Раньше все мои русские машины страдали от этого, а с ФВ я как-то расслабился.
И тут случайно обнаружил, что замок багажника помимо родного ключа открывается
еще и другим ключом, отверткой, ногтем... Несмотря на постоянное промывание
WD40, туда набилось полно соли и наборные р! амочки, контактирующие с бугорками
и выточками ключа, встали в постоянно открытое положение и так закисли.
В результате замок можно запереть и открыть чем угодно. Разобрал замок,
вынул личинку, выдавил каждую рамочку и почистил. Собрал, поставил, теперь
замок посылает всех, кроме ключа, далеко и надолго. Это особенно важно
по отношению к задним личинкам, которые забрасываются грязью сильнее всего.
Постоянно пользуясь ключом, можно этого в обычной жизни не замечать. Не
поленитесь обойти вокруг машины и проверить все личинки отверткой. Однако
при сборке-разборке рамочки могут выскочить (они выталкиваются пружинками)
и перепутаться. Если не восстановить их последовательность, личинка навсегда
останется в запертом состоянии. Тут все довольно просто. Вынимаем личинку
из замка. В нее вставляем ключ. При вставленном ключе торчащие окончания
рамок с обеих сторон должны прятаться заподлицо, внутрь личинки. Те, которые
останутся торчать - перепутаны местами. Меняем их, пока все не б! удут
прятаться. В принципе 3-4 рамки можно удалить, если он! и деформированы
или не удается подобрать их положение.
Otto III
12.5.3 Проблемы с замком багажника Volkswagen Golf II и его ремонт
1. Снятие:
Замок снимается просто (подразумевается, что нижеописанные операции
проводятся при поднятой, а не снятой двери):
а) снимаем пластмассовую крышку (которая похожа на трапецию) изнутри
двери багажника (аккуратно, чтобы не сломать крепеж и саму крышку!)
б) поддеваем отверткой (в направлении "вправо") металлическую тягу,
зажатую в пластиковый наконечник
в) просовываем внутрь пальцы или отвертку (кому что удобнее), нажимаем
на два пластмассовых ушка, и вытягиваем замок с наружной стороны двери
2. Разборка:
Для начала, почистив покрывшийся слоем накипи/ржавчины замок со стороны,
противоположной дырке для ключа, нужно снять две шайбы (пружинных), действуя
при этом аккуратно, чтобы а) не сломать их при приложении значительного
усилия (ведь все заржавело :) и б) чтобы не улетело далеко (я минут десять
ползал по полу в поисках одной из этих шайб). следующий шаг, как показала
практика, опционален. я его проделал, чтобы выяснить устройство замка до
конца, ну и чтобы почистить там все. итак, далее нужно нажать на кнопку
замка, и, аккуратно подцепив отверточкой, вынуть некую прокладку (она где
железная, где пластиковая, причем последнюю я-таки сломал). Если вы ее
сломаете, ее вполне можно вырезать из подходящего куска пластика толщиной
около 2-3 мм.
теперь самое интересное: вытаскивание личинки замка. Рекомендую предварительно
вставить ключ, ибо в противном случае подпираемые пружинками планочки могут
разлететься в разные стороны (и такое тоже было :). Получилось? Отлично.
2.5. Немного теории перед операцией:
В этой главе вкратце изложены принципы действия замка. Замок представляет
из себя комбинацию корпуса и личинки. личинка - это цилиндр, в котором
находятся спец.планочки, которые, взаимодействуя с выступами/углублениями
на ключе, либо убираются в цилиндр заподлицо (в случае правильного ключа),
либо жестко торчат снаружи (если ключ неправильный). планочки подпираются
пружинками, которые в отсутствие ключа выталкивают планочки наружу. В корпусе
главное - цилиндр, в стенках которого есть пропилы под планочки. Данную
тему точнее описать, к сожалению не могу, ибо литературного дара у меня,
увы, нет :(. но, как только вы будете иметь в руках составные части
замка, и тщательно их осмотрите, вы все поймете.
3. Изучаем нашу добычу (термины (C) HarryGolf :)
То, что замок открывается (почти?) любым ключом/отверткой, может быть
обусловлено двумя причинами:
1) загрязнились пазы, и планочки зафиксировались в положении "открыто".
Кроме собственно загрязнения пазов могут еще загрязниться/заржаветь пружинки,
расположенные в углах пазов, которые занимаются поддержанием планочек в
вытолкнутом состоянии (т.е. в состоянии "закрыто"), что обеспечивает непроворачиваемость
личинки в замке.
2) на стенках цилиндрического отверстия замка (в которое вставляется
личинка) уже процарапаны пазы, по которым планочки проворачиваются даже
в закрытом состоянии. такое бывает либо от времени (в смысле от старости),
либо от воротка + приложенной к нему недюжинной силушки. Пазы в любом случае
не вредно прочистить. все остальное - тоже. Если пружинки от времени сжались,
то
стоит их маленько вытащить (опять же аккуратно, чтобы не улетели).
Насчет второго пункта стоит пристально посмотреть внутрь оного
цилиндрического отверстия замка. Если явственно виден износ (канавки
такие), то диагноз один: лечить, ибо прочистка здесь, по большому
счету, не поможет. для этого нужен новый (ну или б/у :) замок, можно даже
без личинки. Мне б/у обошелся в 70р. в процессе ремонта нужно всего лишь
заменить старый корпус на новый.
4. Ремонт
Первое, что не вредно сделать - это пометить, где какая планочка стояла,
иначе потом это придется угадывать (как пришлось делать мне). дальше вытаскиваем
все планочки, чистим их, так же чистим (и продуваем компрессором :) саму
личинку, добиваясь того, чтобы пружинки в пазах свободно ходили и выполняли
свою функцию. Возможно, нелишним будет заменить резиновую уплотнительную
прокладочку, которая стоит между замком и наружной стороной двери (прокладочку
можно вырезать из любого куска резины соответствующей толщины), ибо в дождь/снег
через нее внутрь двери весьма нехило подтекает вода, что чревато... теперь
собираем конструкцию взад, и засовываем в новый замок (опять же рекомендую
сначала вставить ключ в личинку - будет проще и надежнее), не забыв, однако,
надеть на личинку уплотнительное колечко. Затем ставим все шайбочки,
и далее собираем и ставим в порядке, обратном разборке и снятию. Не забудьте
нажать на металлическую тягу, соединяющую замок с собственно щеколдой,
чтобы она защелкнулась в пластмассовый наконечник, иначе тяга довольно
быстро отвалится, и дверь багажника придется открывать изнутри (ради чистоты
эксперимента я попробовал смоделировать данную ситуацию, и решил, что лучше
все-таки защелкивать, ибо открывать изнутри - это большой геморой). Кстати,
при сборе конструкции имеет смысл ее смазать (я, например, вспрыснул ее
LocTite'овской графиткой, и потом полчаса отмывал от нее руки :), и затем
понажимать на кнопку, чтобы выдавить остатки, чтобы, например, жена
не измазалась, открывая багажник :).
PS. проверялось на Golf II, на других машинах устройство, вероятно,
похоже. Замки в дверях, вероятно, устроены аналогичным образом. пока не
проверял. но скоро, я чувствую, прийдется. Хочется выразить признательность
Otto III, ибо именно его опусы натолкнули меня на мысль починить собственный
замок, и затем написать эту статью.
ranger
12.5.4 Перестали открываться ручки дверей
Там всё регулируется! С торца двери надо отвернуть винт, он там такой
один под крест. Сдвинуть всю ручку вперёд и аккуратно вынуть из двери.
Станет видно пластиковый винт с полукруглой головкой. При открывании двери
он давит на планку замка. Если все силуминовые детали целые, этим винтом
регулируется момент открывания. Если винт окажется короткий, то можно посставить
винт М4. Я у себя так и сделал. На головку винта желательно одеть какой
нибудь пластиковый колпачёк.
Shell
12.5.5 Открытие дверей при неисправном замке
Автомобиль: VW Jetta 1984 г.в. EZ.
Неисправность: Задняя правая дверь не открывается ни снаружи ни изнутри.
Возможные причины: оборвались тяги замка, неисправен замок.
Устранение: Через левую дверь снять спинку заднего сидения, снять
часть резинового уплотнителя закрытой двери напротив замка. Через образовавшуюся
щель (около сантиметра) небольшой отвёрткой нажать на нижнюю
фиксирующую собачку механизма замка и открыть дверь! Куда нажимать
точно можно выяснить на замке левой двери, имитируя его закрытие при
открытой двери, а затем открыв его ручкой. Сразу станет ясно что и
куда надо толкать для его открытия.
Причина неисправности: Замок настолько зарос грязью, что его подвижные
части перестали двигаться под усилием пружин. Промывка его внутренностей
бензином и смазка моторным маслом восстановила
работоспособность замка.
Zaxap@Passat B3 92 AAM GL
12.5.6 Замена петель дверей на Volkswagen Golf II
1. Устройство петель: петля состоит из двух половинок. Одна половинка (вилка,
мама, называйте как хотите) приварена к двери, вторая половинка (назовем ее
папа) приворачивается гайкой на 15 к кронштейну, приваренному к кузову.
Половинки соединены штифтом, сделанным из весьма прочной стали (по крайней мере,
кончики всех имеющихся у меня кернов сминались на раз, а сверло штифт не брало,
когда я хотел сделать там ямку, чтобы вставить пробойник). На штифт с одной
стороны нанесены вертикальные насечки, которые удерживают штифт от вращения,
закрепляясь в одном из "зубьев" петли-мамы. Это сделано для того, чтобы штифт в
"маме" не вращался, и все трение и вся нагрузка легла на "папу", который и
подлежит замене, вместе со штифтом. Кроме того, в "папе" предусмотрена втулка из
армированного проволокой неведанного мне материала, похожего на пластик.
2. В какую сторону выбивать? Это основной вопрос, уже не раз звучавший здесь на
форуме, ответы на который каждый раз были разными (для тех кто не в курсеи у
кого не в порядке с логикой, напомню, что штифт, естественно, нужно выбивать в
ту сторону, где нанесена насечка). После того, что случилось во время замены
моих петель, я уверен в СВОЕЙ теории (если кто что знает на этот счет -
расскажите). Так вот, мне думается, что петли сначала собираются (то есть штифт
сначала вбивается), а потом уже привариваются к двери. В принципе, это логично -
не колотить же на новенькой двери. А теперь простейший вопрос для первокласников
- как вы думаете, кто-нибудь следит за тем, с какой стороны штифты вбиваются и
как потом петли привариваются на дверь? В том-то и дело, что нет. Поэтому с
какой стороны забиты штифты в вашем случае - НИКТО НЕ ЗНАЕТ. Пришел я к этому
выводу после того, как один из штифтов мне пришлось выбивать в сторону, с
которой забить его на двери было совершенно невозможно без нанесения повреждения
металлу двери. Речь идет о верхней петле, которая расположена очень близко к
тому месту, где начинается окно и дверь изгибается как раз в сторону петли.
Сначала я начал выбивать штифт вниз, однако потом увидел, что насечи - с другой
стороны. Стал бить с другой стороны - и уже через несколько ударов штифт уперся
в металл двери. Но выбивать же надо! Еще пара ударов - и штифт у меня на
ладони... А в двери - свежая канавка глубиной миллиметра 3, промятая щтифтом.
Забивал новый штифт с той же стороны, потому что в "маме" уже остались насечки
от старого штифта, да и забиваются они гораздо легче, чем выбиваются.
3. Технология. Долго отмачивать всякими жидкими ключами, вд-40 и т.д. - две
недели. Снимается дверь, с двери снимается обивка и ограничитель. В замене
участвуют два человека - одному не справиться. Дверь ставится на мягкую подушку,
подбираются подходящие по длине железные трубы или уголки (я пользовался
уголками - ими удобнее кажись). Один конец уголка упирается в нечто твердое на
земле - лучше всего доску, а другой - в петлю с той стороны, в стороныу которой
предполагается выбивть штифт. Затем один держит всю эту конструкцию, а другой,
предварительно обернув дверь тряпками, чтобы случайно молотком не попасть,
наносит мощные удары молотком по штифту. В основном, я первые удары, пока штифт
не утопал в отверстии, наносил без всяких пробойников, а уж затем применял
всякие там керны разнх диаметров. Однако очень здорово выручил и большой
пробойник длиной около 30 сантиметров и диаметром сантиметра полтора (на нем еще
был защитный резиновый эфес) - без него некоторые оперции было бы н сделать.
После того, как старые петли-папы сняты, оставшиеся на двери (приваренные к ней)
"мамы" нужно очистить от грязи, смазать моторным маслом. Забивать штифты нужно
так же, как они и были установлены, поскольку от старых штифтов уже остались
насечки в "маме". Новые штифты и петли также смазываются, "папы" вставляются в
"мам", затем под петли опять подставляются уголки и штифты и вбиваются штифты.
До насечки они идут очень легко, а затем нужны ОЧЕНЬ сильные удары молотком.
ОСТОРОЖНО - БЕРЕГИТЕ ДВЕРЬ!!! Обматывайте ее тряпками.
Не считая времени на отмачивание и подбор подходящих инструментов (покупка
пробойников, молотков всяких и т.д.) на замену 4-х петель на передних дверях
ушло ровно 3 часа вместе со съемкой дверей с кузова.
4. Стоимость петеля-пап и штифт в районе 200-250 рублей за комплект.
5. Предосторожности. Главное - не бояться! ;) Дверь ставить на подушку и
обматывать тряпками ОБЯЗАТЕЛЬНО. Наносить удары по петле ТОЛЬКО убедившись в
том, что вся нагрузка поступит на штифт, петлю, подставленный металлический
уголок или трубу и уйдет затем в землю. Дверь в процессе амены петель
участвовать ни в коем случае не должна!
А еще нужно шприцевать петли дверей до и после каждой зимы.
Jimie
12.5.7 Про замерзание замков Пассата В3
Не секрет, что многие владельцы этих аппаратов мучаются с замками дверей в
морозы. Наиболее часто случается следующее - двери открываются, но не
фиксируются в закрытом положении. Приходится подвязывать веревочкой и ждать,
пока машина прогреется. Такое случается обычно при внезапном морозе после сырой
слякотной погоды.
В качестве профилактики помогает следующее:
1. Снять и выбросить пластмассовые защитные коробочки, в которых скапливается вода.
2. Разобрать замки, прочистить, смазать моторной синтетикой или силиконовой смазкой.
Но кардинально проблемы это не решает. Что делать, если дверь не фиксируется в закрытом положении? Открываем дверь и смотрим с торца на замок. На его части, обращенной наружу видим маленький рычажок, очень похожий на рычажок блокировкм открытия задних дверей изнутри (для детей). В замерзшем состоянии он не до конца опускается вниз, и дверь не фиксируется. Опускаем его пальцем - дверь закрывется!
|
Tsn
12.5.8 Лечим провисание водительской двери на Passat В3
Шарниры двери состоят из двух половинок, одна из которых приварена к кузову автомобиля,
а вторая крепится к двери. Штифт закреплён в съёмной половине шарнира с помощью двух шайб
сверху и снизу петли, а в ответной половине шарнира удерживается стопорным винтом.
Лечение провисания: Откручиваем стопорные болты шарниров, откручиваем болт крепления к
двери первого шарнира, допустим верхнего и снимаем половинку петли со штифтом.
Чистим, мажем и ... поворачиваем штифт в петле относительно прежнего положения на 90
градусов выбирая зазор в паре петля-штифт.
Собираем петлю в обратной последовательности, повторяем операцию со второй петлёй.
Заодно для коррекции положения двери в проёме можно подложить под петлю пластинку аллюминия.
У меня подкладка пластины 1 мм толщиной под нижний шарнир дала поддъём края двери на 5 мм.
После "лифтинга" дверей необходима настройка положения стопорных болтов замков.
Вся операция занимает не более 15 мин на дверь и машина вновь порадует Вас мягким и
приятным звуком захлопывания двери.
Захар Мушков aka Zaxap@Passat B3 92 AAM GL
12.5.9 Не работает концевик на водительской двери Volkswagen Golf 4
Симптомы: при открытии двери не загорается лампочка (любая, либо в
двери либо в салоне). При постановке на сигнализацию, не загорается лампочка
(которая моргает рядом со штоком-запоном вроде так называется), произвольно
стала срабатывать сигнализация (режим тревоги). Я просто почистил концевик -
он залип от грязи.
Необходимый инструмент: маленькая крестообразная отверка (я использовал
швейцарский нож) необходим при откручивании самореза рядом с зеркалом, фонарик
или переноску и приспособление чтоб вставить болтик с внутренней стороны я
использовал чехол от медицинской иголки надразрезав больший конец - без этих
инструментов лучше не начинать, остальное всё стандартно набор звездочек и
обычные отверки ну и конечно ВДшка.
Подробно описывать не буду всё довольно просто отмечу только сложные
моменты и нюансы, которые помогут в дальнейшим всё облегчить.
По разборке:
1. При съемки тросика открывания двери просто немного оттянуть за кожух не
каких дополнительных креплений нет (кроме самого крючка) при этом крючок в
начале не обязательно освобождать.
2. При снятии стекла не обязательно до конца откручивать болты достаточно
только ослабить (через лючки, которые закрыты)
3. Перед снятием механизма стеклоподъемников надо снять шток-запон
(см. ниже)
4. Осторожно не сломайте крепление входящее в замок
5. Тросик ручки двери выходит стандартно при повороте и в обратном направлении
По сборке:
Не забудьте до установки обшивки проверить работоспособность всех механизмов
в том числе и открытия закрытия ключом. Проблема только одна как устоновить
шток-запон: он вставляется в последний момент, когда стеклоподъемный механизм
уже установили тут и необходим фонарик, закрываем замок отверкой (положение
закрытой двери) вставлем этот кривой шток-запон, он вставится толко в одно положении
когда смотрит концом влево и вниз потом по часовой стрелки поворачмваем до
нормального положения, иначе мешает механизм фисации (посмотрите внимательно
когда будете чистить замок), более точно описать невозможно.
Чистка замка:
Я почистил всё ВДшкой, дополнительно почистил концевик иголкой. Всё заработало
и работает уже две недели.
P.S. В сервисе хотели развести на замок 4,5 тыс. руб к нему якобы тросик за 1
тыс. руб замена 1 тыс. руб итого 6,5 тыс. руб
RinateyG4
12.5.10 Про подготовку замков к зиме
Авто: Гольф 3 ГТИ 2Е 92 года, пятидверка, сигналки нет, ЦЗ есть. Была куплена
в декабре 2001 года и всю зиму 2001-2002 годов были ужасные пробемы с замками:
после оттепелей замки наглухо замерзали и открыть их было крайне сложно.
Перед зимой 2002-2003 года я проделал несложные процедуры, результат был "на
лице": все двери ни разу не замерзли за всю зиму. На случай замерзания
настоятельно рекомендую запастись 10-рублевым флакончиком с размораживателем
замков, в крайнем случае он вас спасет от плясок вокруг машины в мороз. Носить
этот пузырек надо в кармане куртки, в сумке и т.п. А то были прецеденты, когда их
умудрялись класть в бардачок :) Как сделать так, чтобы двери открывались в любую
погоду? Вам понадобится минимальный набр инструментов, немного химии, теплый
бокс (или можно на улице, если высокая температура) и примерно час времени.
Инструменты: Крестовая отвертка, тонкая отвертка, шестигранник на 5, тряпки,
жесткая кисочка. Желательно иметь пинцет, можно без него -- нектритично.
Химия: Жижа, в которой можно промыть деальки от грязи. Я использовал
банальный ВД-40, можно применить керосин или аналог ВД-шки, желательно в
аэрозоли. Силиконовая смазка, по совету GMA -- ВЭЛВ, как самая "маслянистая".
Или другие, но импортные я брать не стал. Масло для замков в маленьком
пластиковом пузыречке, можно использовать вместо силиконовой смазки.
Инструкция к применению:
1. В торце боковой двери открутить болт под внутренний шестигранник "на 5" и
вытащить внешнюю ручку.
2. Чщательно промыть ВД-шкой и кисточкой механизм замка и всю внутреннюю
часть ручки, смазать маслом для замков или силиконовой смазкой. Собственно, тут
желательно применение более констистентной смазки, насчет литиевой я сомневаюсь,
силиконовая паста от ЛМ сильно дорогая штука. Так что я не заморачивался и лил
масло.
3. В образовавшееся отверстие промыть, продуть и смазать все, что видно, в
том числе - внутреннюю часть непосредственно механизма замка
4. Установить ручку обратно
5. Замок в торце двери хорошо отмыть, дальше тряпкой с отверткой удалить всю
старую смазку, которая осталась в полости замка, по которой бегает запорный
язчок. Для этого язычок надо сдвигать в разные положения... короче по ходу дела
легко разобраться.
6. Опять-таки все промыть и смазать. Тут желательно применение силиконовой
смазки - она аэрозольная, а добраться пузырьком с маслом будет трудновато.
7. Просто почистить петлю замка на косяке :), капнуть масла, разработать
дверь - открывать-закрывать.
8. В замочную скважину налить силиконовой смазки, поработать ключом.
9. Силиконовой смазкой обрызгать все резиновые уплотнители по периметру
двери - это чтобы дверь не примерзала. Если есть люк -- то и его до кучи.
Процедуру повторить по кол-ву боковых дверей. С задней дверью все немного
сложнее. Из-за не совсем удачной конструкции кнопки эта кнопка замерзает, и
наружные манипуляции не помогают. Обязательно нужно снимать внутреннюю панель.
Один саморез под крест во внутренней ручке, и панель, аккуратно снятая с
держателей (просто тянуть!) у вас в руках. Собственно, повторить процедуру для
боковых дверей, ничего сложного там нет. Но надо особенно чщательно обработать
кнопку изнутри.
Данную процедуру проводил раза три за всю зиму: не рисковал после мойки
выезжать на мороз без обработки. Конечно же, если все это делаете на
специализированной мойке, то надо выдуть компрессором остатки воды и провести
обработку силиконом, можно без снятия ручек и панели задней двери. НО!!! Заднюю
дверь надо открыть, поставить в горизонтальное положение и обазательно накапать
в паз между кнопкой и кузовом масла для замков. Чтобы масло ушло вовнутрь. Вот
собственно и все.
Andrei@Golf3GTi/16V
12.5.11 Проблема с закрыванием двери багажника B3
Были проблемы с закрыванием хлопушки(задней двери) на VW Passat Variant B3. Закрывая дверь приходилось хлопать все сильнее и сильнее и она закрывалась с 3-8 раза Проблема в следующем: Закисает соединение пластик+силумин около тяги на кнопке замка с внутренней стороны под обшивкой, а также возвратная пружинка в самом замке.
|
Лечим следующим образом: снимаем обшивку, снимаем тягу около кнопки и аккуратно подцепляем и вытаскиваем силуминовый толкатель-рычаг. Очищаем его и отверстие в пластике и смазываем графитной смазкой. Также проливает жидким ключом маленькую возвратную пружинку в замке и тоже смазываем графиткой. И в конце Правильно регулируем скобу, замок и тягу. Итог: Отлично закрывающаяся и открывающаяся задняя дверь.
SOLNET B3 Variant 92 ABS
12.5.12 Проблемы с открыванием-закрыванием двери Passat B3
Возникшая проблема: при открывании дверей со стороны улицы приходится применять усилие (сильнее
дергать за ручку, упираться рукой в дверь и т.д.)
Возможные объяснения: На рынке обычно это объясняется так -- ручка не
разработана или не подстроена-доведена, кронштейн не отрегулирован и масса
других ответов...
Неисправность(истинная): в большинстве случаев это 2 вещи.
1. смотрим пункт 12.5.4 Перестали открываться ручки дверей
2. В большинстве случаев это просто закисший замок на двери забитый песком,
солью и другими гадостями..
Методы устранения:
Если ВЫ имеете опыт работы с инструментами и немного аккуратности и
терпеливости, то ремонт не составит труда -- простым и аккуратным методом.
Открываем дверь. Аккуратно откручиваем 2 (два) болта крепления замка с
внутренним шестигранником.
Оттянув замок на себя аккуратно снимаем тягу(открывание двери изнутри) и далее вытягиваем замок на
себя. снимаем пластиковую защелку (аккуратно чтобы она не провалилась во внутрь) и вытаскиваем
обратный ограничитель из двери.
Замок у нас в руках. Теперь достаточно хорошо промываем его уайт-спиритом
(керосин, Жидкий ключ) и разрабатываем все пружинки.
Смазываем и набиваем во внутрь графитку или силиконовую смазку - кому что
нравится.
Собираем в обратной последовательности: сначала железную вставку-ограничитель, потом пластиковую
тягу-зажим, далее оттягиваем небольшой отверткой кронштейн внутри замка и одеваем на него тягу - для
открывания двери из салона. Вставлям замок до конца и закручиваем 2 болта.
Мои поздравления Ваш замок закрывается и открывается как на самых дорогих
иномарках. Не забудьте для профилактики почистить и смазать наружнюю
ручку - будет не лишнем! Если необходимо, то и отрегулировать.
Если все сделали аккуратно, то снимать обшивку не надо, если же что-то
провалилось во внутрь -- ну что ж придется обшивку разобрать, ничего страшного
в этом нет.
SOLNET B3 Variant 92 ABS
12.6.1 Где отремонтировать бампер?
Здесь: http://transplastic.carsale.ru/
Otto III
12.6.2 Как подкрасить сколы краски?
Комплект краска + лак. Продаются обычно за 300-350 рублей. В общем всё просто - это стандартная краска VW для замазывания сколов. В результате обработки с 2-3 метров _ничего_ не видно. В комплект входят: 9 гр. краски + 9 гр. лака. Почти вся в наличии. Код краски (именно Код!) можно посмотреть в багажнике (или где-то ещё), где приклеена бумажка с типом мотора, комплектацией и т.д. Краска - 4 буквы/цифры во втором ряду, первая буква "L" (~lakering)
Применяется так:
- берете булавку и подковыриваете вспучивающиеся края - они все равно "не жильцы"
- очищаете сколы от ржавчины, там прилагается кисточка
- красите
- ждете минут 10-20
- если надо повторяете еще 2-3 раза
- потом лаком (я не использовал)
gosy97
На Профсоюзной 5/7 дешевле(250р), но для Шкод.
Green
12.6.3 Какие пистоны подходят на VW?
На Passat B3
1) Пистоны крепления обивки двери багажника Variant: подходят как родные
пистоны крепления обшивки от ВАЗ 08-09 с гвоздиком
2) Пистоны крепления молдинга дверей: подходят пистоны крепления обшивки
дверей от Газели такие мелкой елочкой. Есть два варианта
установки: а) вытащить из двери футорку родного пистона, тогда Газельный
встает без проблем. б) обрезать елочку пистона под размер его
головки, тогда пистон нормально входит в родную футорку. (Требуется
некоторый экспириенс -- надо потренироваться).
Dima Osipov
12.6.4 Как выбирать железо? (крыло)
Я на этом собаку съел. Пересмотрел минимум семь-восемь мест с крыльями.
Во-первых: брать надо крыло только б/у, потому как оно оригинальное (ну, если
есть деньги на новое оригинальное, 80$, то вообще конечно замечательно). Брать
новую Италию, Тайвань, итп КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, это деньги на ветер. Покраска
любого качества пропустит "цветение" с этого крыла уже через полгода, потеряешь
на перекраске гораздо больше сэкономленого поначалу на "железе". Во-вторых: б/у
"железо" ОЧЕНЬ часто бывает УЖЕ меняным и неродным, хотя визуально вроде ок,
покрашено, итп. Два основных признака, для выбора б/у крыла: 1 - внутри (в
полости) оно не должно "просвечивать" сквозь напыл покраски чернотой ("неродное"
железо всегда поставляется "черным"), а должно быть изнутри БЕЛОВАТО-СЕРОЕ
(загрунтованое), также "родное" крыло НЕ ДОЛЖНО иметь признаков зацветания (и
тем более ржавчины)в своей нижней части (в месте стыка с порогом и крепежом под
брызговик).
Проверено на горьком опыте, на разборках в 90% пытаются впарить "левое" железо,
а денег просят как за родное (50-60$ за крыло, 100-130$ за капот), причем по
телефону (да и по приезду) уверяют, что "они не первый год машины разбирают" и
"именно это железо точно родное". Так что, если машина для себя, а не на
продажу, придется попыхтеть в поисках реально ХОРОШЕГО железа.
joyrider
12.6.5 Какую морду (лыжу) покупать на Пассат B3?
"Лыжу" надо полупать только б/у ОРИГИНАЛ! Обязательно смотреть клейма VAG.
Любую другую ставить не рекомендуется, потому что если она и встанет ровно
(что маловероятно), то летом ее так изогнет от нагрева, что зазоры по 1.5 см
у фар станут нормой.
Admiral@B3
12.7.1 Какое давление должно быть в шинах?
В родной немецкой инструкции по Пассатам которая входит в комплект при
продаже и вычитал следующее:
На Пассат B3 Вариант давление в шинах (во всех) - 2.4
При полной загрузке - перед 2.8, зад - 3.2
nick@passat
12.7.2 Какую резину можно ставить на автомобили VW?
Стандартные размеры - 185/65 R14, 195/60 R14, 195/55 R15 и 205/50 R15.
Можно ставить 195/65 R14 (выше на один сантиметр). На Пассаты B3 и B4 ставятся
колеса с размером до 205/60 R15 ( 195/65 R15 не стявятся - это уже мой
опыт). Знай я это раньше, сколько нервов, времени и денег мне бы это сэкономило
на моем SYNCRO с 205/50 R15! Проведя ряд аналогичных экпериментов,
могу сообщить, что на Jetta II (89г.) встает нормально 205/50 R15 и 195/65
R14.
ifh@G60SYNCRO
Номинал зимних колес на Корраду с мотором 100kW 6Jx14 ET38 + 185/60R14.
В крайнем случае можно 6Jx15 ET35 + 185/55R15
AlexVAG
P.S. Многие считают что 205/50 R15 слишком низкопрофильная резина. Грыжи выскакивают одна за другой.
12.7.3 Какие колесные диски подходят на автомобили VW?
На Golf-II:
Стальные диски ставили трёх размерностей:
191 601 025 А - 5Jx13ET38 - на Гольфы мощностью до 40kW/54л.с.
191 601 025 D - 5,5Jx13ET38 - на Гольфы мощностью от 51kW/70л.с.
321 601 025 Н - 6Jx14ET38 - на Гольфы мощные, вариантное исполнение.
Алюминиевые диски. Тут разнообразие "выше крыши, но... 5-дюймовых дисков нет. А что есть?
13":
191 601 025J - 5,5Jx13ET38 - "обычные" 13-е алюминиевые диски, "безымянные".
191 601 025H - 5,5Jx13ET38 - HOCKENHEIM
14":
171 601 025АА - 6Jx14ET38 - "обычные" 14-е алюминиевые диски, "безымянные".
191 601 025В - 6Jx14ET38 - MONREAL. Ставили на "GTI-16V"
171 601 025Н - 6Jx14ET38 - AVUS
191 601 025F - 6Jx14ET38 - LE CASTELLET
321 601 025N - 6Jx14ET38 - SILVERSTONE
15":
165 601 025 - 6Jx15ET35 - BBS. "Просто БИБИЭС!" 8-)))
Выводы:
1. На Гольф-2 можно ставить диски шириной от 5 до 6 дюймов совершенно безболезненно.
2. Диски шириной 5,5 дюймов - "самое оно" для обычной езды.
GМА
На автомобили Пассат B3 рекомендуютя диски: 6J x 14 ET 38 и 6J x 15 ET 38.
Диски 7JХ15 ET 38 нормально встают на Пассат B3 и Jetta II вместо рекомендованных 6J.
Кованные диски стоит покупать в Авиатехнологии, она правдв теперь по
другому называется - Интехно Д - тел 174-3422, www.chat.ru/~aviateh/index.htm
или www.chat.ru/~aviateh/kat.htm
ifh@G60SYNCRO
У Пассатов B5 ступицы одни - крепление пятью болтами М14х1,5х27,
наружный диаметр ступицы под посадку - 57,0 мм.
Диски, сталь:
1. 8D0 601 027 - самые что ни на есть "штатные", стальные, крашеные чёрной эмалью,
размер 6Jx15 ЕТ45 5х112, ЦО 57,1
2. 447 601 025 G - стальной, крашеный, чёрный, "ЗАПАСКА", "ДОКАТКА",
размер 4Bx15 ЕТ45, 5х112, ЦО 57,1
Диски, алюминиевые сплавы:
1. 8D0 601 025 А - кованые облегчённые диски, "родные" 8-), 10 лучей,
размер 6Jx15 ET45 5x112 57,1
2. 3B0 601 025 А - литые диски, "именные", "Аделаида", 7 лучей,
размер 7Jx15 ET45 5x112 57,1
3. 3В0 601 025 E - литые диски "Санта Моника", 5 лучей, размер 7Jx16 ET45 5x112 57,1
4. 3В0 601 025 G - литые диски "Montreal", 5 лучей с прорезями,
размер 7Jx16 ET45 5x112 57,1
GМА
12.7.4 Впечатление и рекомендации по шинам
Continental WinterContact TS 770, нешипованная - очень хороша,
по снегу, льду, асфальту, в городе, на трассе - отличные показатели по
мягкости хода, управляемости, тормозным свойствам.
FULDA 2000+ не очень, жесткая, управляемость не лучшая. Совсем не зимняя,
на морозе резко дубеет.
Bridgestone B530 - Very GOOD, отличные показатели по мягкости хода,
управляемости, тормозным свойствам.
ifh@G60SYNCRO
12.7.5 Где купить резину б/у ?
Иногда ( а по моему мнению, всегда), б/у резина лучше любой новой советской,
поэтому неплохо поместить адреса контор, торгующих б/у резиной. По моему
мнению, после осмотра нескольких точек, лучшая находится на ш.Энтузиастов,
при одинаковом качестве резины цены меньше раза в 2 и достаточный
выбор по маркам и типоразмерам. Ехать так: едем из области в центр по ш.
Энтузиастов. Доезжаем до Электродной улицы ( ориентир - поворот налево
под стрелку) ,но проезжаем вперед. Впереди видим ЖД мост. (после моста
- Окружной проезд - ориентир N2)ПЕРЕД мостом видим поворот направо через
трамвайные пути. На фонарном столбе - фанера с надписью "Шины БУ из Германии".
Нам направо. Далее по дороге, метров через 50-100 справа будут зеленые
ангары. Слева - задрипанное здание какой-то Лесоконторы. Нам на 2 этаж,
спрашиваем про шины, выходит мужик и открывает ангары. Для сомневающихся
это написано мелом на двери ангара.
ifh@G60SYNCRO
Телефон конторы : 176-34-73
Vlad_CorrVR6
12.7.6 Где прокатать литые диски?
Не далеко от Загорска есть такие кулибины! Мои четыре квадратика r15
на которых весело по 2-3 ленты грузов не спасающих отстучали в ноль! Не
видно ни каких ударов, возились 5,5 часов! За всё удовольствие попросили
470 руб! Я как услышал цену чуть не прослезился, дал 500 так они мне мин
5 пытались здачу всучить :) Я всех друзей туда отправил и у всех после
посещения осталось жгучее желание делать там каждый прокол. Короче надо
ехать по Ярославке перед загорском она раздваивается - та что левее идёт
вокруг. Надо прямо точнее там получается чуть левее и правее тут же :)
Дальше перед вами пост на котором вас обязательно тормознут можно уточнить
у них, а так проезжаете прямо и по правой стороне высматриваете рекламку
авто сервис - шиномонтаж вот туда! Всё это дело стоит прямо у дороги. Когда
мне про сиё место говорили сказали что придёться дней десять ждать, по
причине большого количества клиентов.
MadMike
м.Петровско-Разумовская, при движении из центра под дальним краем моста. Хорошо выправляют и заваривают литые диски. Правда бывает хамят. т.977-0442 9:00-19:00
12.7.7 Опыт ремонта литых дисков в Москве
1. Этап первый - правка.
Мной было опробовано несколько мест правки дисков. Результаты таковы:
- ул. Сергея Макеева 13, тел. 259-95-18, 9:00-19:00, цена за вмятину 150 р.:
Делают очень хорошо, выводят в ноль. Но очень дорого. Расчет ведут по количеству
вмятин и имеют тенденцию эти вмятины находить на ровном месте. Могут сделать
частичный ремонт, т.е. выправку только одной-двух самых больших вмятин. Есть
аргоновая сварка. Ремонт диска без сварки обойдется примерно в 1000 рублей. Со
сваркой в два раза дороже. Отношение к клиентам - безразличное.
- г. Сергиев-Посад рядом с большим автосервисом (ссылку нашел в И-нете, к
сожалению, координаты потерял). Сделали дешево, но посредственно. Шиномонтажник
забраковал 3 колеса из 5.
- Каховка 20 "у Пабло" - Делают дешево (300 руб. за колесо). Но, метод
правки заставляет задуматься - диск правят не прокатывая его на станке, а просто
мнут без нагрева гидравлическим пресом в районе вмятины. Результат как ни
странно оказался приемлимым - шиномонтажник не забраковал ни одного диска. Но один диск лопнул при правке, причем мастер либо этого не заметил, либо просто
мне не сказал ничего. Диск пришлось заваривать и после этого еще раз править. Я
бы не рекомендовал это место людям, любящим свою машину.
- г. Люберцы - напротив ж/д станции. 400 рублей за колесо. Много понтов,
пальцы веером. Все диски пришлось перекатывать заново.
- На Петровско-Разумовской (977-04-42 ), Бережковской набережной 20
(746-21-5), ул. Подольских курсантов 26 (746-21-00) не делал по причине
дороговизны. Но делают (по отзывам) хорошо.
- ул. Электродная д. 6 "Б" (176-03-20) - Самое приятное впечатление. Диски
прокатали без брака по 400 рублей за диск. Подкрасили. Отношение к клиентам
уважительное. В общем, я теперь только сюда ездить буду.
- Еще есть в Текстильщиках (177-53-11), Медведково (782-49-63), кстати тут
есть и пескоструйка.
2. Этап второй - пескоструйка (а точнее дробеструйка.)
- ул. Бутлерова 17 (330-97-53). Контактное лицо - Виктор Борисович. Думаю,
хорошо подойдет для стальных дисков, но мои литые диски были изуродованы. То ли
слишком мощная установка, то ли слишком крупная дробь - но все диски были в
мелких вмятинах от дроби, а на ребрах в некоторых местах даже были выбиты
значительные куски. Из всего моего опыта восстановления дисков - этот считаю
самой большой ошибкой, потому как она необратимая. Впрочем, может кого-то и
устроит, что весь диск будет как обработанный шагренью. Зато никакой ржавчины.
- Еще я пескоструил диски на закрытом заводе в Жуковском. К сожалению, у Вас
не получится это сделать там. Поэтому просто привожу результаты - диски
обработаны частично (только в местах, где была ржавчина). На дисках осталась
краска. После обработки я перешкуривал диски вручную. Получилось очень неплохо -
гораздо лучше, чем после пескоструйки на Бутлерова.
Вывод - лучше всего отшкурить алюминиевые диски вручную. Если лень - то
можно пескоструить, но после пескоструйки все-таки желательно диски отшкурить, а
потом тщательно отмыть. Либо мириться с качеством поверхности.
3. Этап третий - окраска порошковой эмалью.
Пунктов окраски лично я нашел несколько. Есть на Бутлерова 17 (конкретней
можно узнать у того же Виктора Борисовича), Каширский проезд 21 (261-42-24),
Проспект Андропова 22/30 (118-26-47 Контактное лицо - Борис Александрович)Еще
есть здесь - 113-84-15. Цена примерно одинаковая - 200 рублей покраска, 100
рублей грунт, 100 рублей - лак.
Я красил на Проспекте Андропова. Отношение к клиентам - безразличное. Но
красят хорошо. Хотя, я несколько сомневаюсь в том, что они грунтовали мои диски.
Но проверить я не могу пока. Первый комплект дисков решил покрыть лаком. Лак
потрескался через день - они лак вышкурили и покрасили диски заново, но деньги
за лак не вернули - сказали, что у меня теперь два слоя краски. Если красить
порошковой эмалью, то диски лучше не шпаклевать - шпаклевка усаживается при
нагреве диска до 200 градусов после покраски и зашпаклеванные места проступают
на краске. Краска не заливает неровности на поверхности диска, так что, как Вы
поверхность подготовите, так она в конечном итоге и будет выглядеть. Цвета есть
любые. Я красил в самый белый оттенок белого - "Белый Титан". И тут же
столкнулся с проблемой, о которой не мог даже и догадываться. Отверстия под
болты на моих дисках закрыты пластмассовыми крышками. Крышки красить порошком
нельзя - пластмасса не выдерживает нагрева до 200 градусов. Я рассчитывал
покрасить их путем подбора автоэмали в автосервисе, но оказалось, что такого
белого цвета в автомобильных эмалях не существует. Их самая белая основа желтее
моих дисков. Так что имейте это ввиду.
Вот, собственно, и все. Учитывая весь этот опыт могу сказать, что, если Вы
собираетесь купить б/у диски и отреставрировать их - то по деньгам получится
примерная цена новых. Затраты в рублях на 1 диск 15-го радиуса: 400 - правка,
200 - пескоструйка, 300 - покраска без лака, плюс дорожные расходы и потери
времени. Получается около 30 долларов за диск. Плюс цена б/у диска около 40
долларов. Новый кованный диск авиатехнологии стоит около 90 долларов. Так что,
как мне кажется, стоит покупать новые диски! А вот, если диски у Вас уже есть,
то можно идти путем, которым я пошел. Но он долог и тернист.
Сергей aka Ted
12.7.8 Какие диски лучше использовать зимой?
Большинство пришло к выводу, что в наших условиях, штампованные диски лучше.
А именно, зимой из-за маленький дырок они практически на замасливаются. Т.е.
можно колодки менять "только по износу", а не "весной". Эта проблема подкралась
незаметно несколько лет назад, спасибо мэру. Множество ДТП из-за неправильного
соотношения реагента в начале каждой зимы помните? А на колодках этот реогент
постепенно концентрируется (вода испаряется, а реагенты пропитывает колодку),
что может привести к плачевным результатам.
gosy97
12.7.9 Покраска литых дисков
Решил я себе покрасить свое литье...
Особенно передние были в черных пятнах (асбесовая пыль и все такое).
Для Россиян: по тексту цены приведены в нашей валюте- тенге (тг.). Курс у нас 1 к 5, т.е. 500 тг.=100 р.
Материалы:
1. (не синтетическая) чистая тряпка 2х1 м (для удаления краски)
2. На таскате продается СМЕЛАКС-1 (жидкость для снятия лака, краски 2 тш.) 250 тг.
3. Кисточка 1 шт.
4. (на всякий случай) балонкича нитро краски- 200 тг.
5. Лак безцветный (обязательно!!!) 2 балончика. 250 тг.
6. Стеклянная баночка.
7. Расторитель или бензин АИ-95.
Технология:
1. Помыть диски.
2. Открутить колесо и положить на пол.
3. Вбаночку налить жидкость СМЕЛАКС-1
4. Кистью нанести жидкость СМЕЛАКС-1 НА ДИСК. Буквально на глазах краска вздуется.
5. Вздувшуюся краску удалить тряпкой.
6. Процедуру повторять (1-2 возможно 3 раза) до пех пока диск не будет очищен от краски.
7. Протереть диск высоколетучим растворителем (который не оставляет после себя жирных пятен).
8. Встрести в печении 1-2 минут балончик с краской.
9. На расстоянии 25-30 сантиметров от диска наносится краска (толким слоем).
10. Подождать 10 мин. После чего нанести еще один слой каски.
11. Дать просохнуть диску. Нитро краска сохнет от 10 до 20 мин.
12. Встряхнуть балончик с лаком, нанести на поверхность поркашенного диска 1-2 слоя (лучше 2). Если этого не сделать, краска будет шелушьться через 4-5 автомоек.
13. Дать лаку просохнуть около 30 мин. (главное чтобы немного схватилась верхняя пленка). Это нужно для п. 14.
14. Аккуратно закрутить колесо на место.
15. Подходим к следующему колесу, поднимаем колесо и начинаем с п.2
ВНИМАНИЕ! Верхняя пленка у лака сохнет быстро, но в течении 2-3 суток мыть лакированную поверхность не рекомендуется, в связи с тем что лак должен кристаллизоваться т.е. просохнуть изнутри.
ShamanVW
12.7.10 Горит индикатор "спущеные шины" хотя шины в норме (Touareg)
Если постоянно горит индикатор "спущеные шины", а давление в шинах нормальное, то вполне вероятно что система по радиоканалу ловит показания от датчика давления воздуха... запаски. :) Подкачайте запасное колесо.
12.8.1 Ремонт переднего сиденья, когда оно перестает откидываться
Если у вас перестало откидываться сиденье, причина, скорее всего, кроется в обрыве одного из тросиков (см. картинку).
|
OleGolf
Чтобы срастить порванный тросик (или оба тросика) воспользуйтесь клемной колодкой подходящего диаметра. Порваные концы тросика выровняйте прямым откусом и стыкуйте не под один болт (как делают электрику), а под два с каждой стороны обрыва. Получается очень надежное соединение. Регулировка синхронного натяжения производится следующим образом (вариант для снятой спинки, лучше делать вдвоем):
один-фиксирует ручку спинки и нижние тяги (к которым крепится тросик) в верхнем положении (делается коленом и ступнями ног - тк руки должны держать отвертку и клемную колодку) второй с помощью 2 плоскогубцев в разные стороны тянет порванные и просунутые в колодку с обоих сторон концы троса. Трос фиксируется, все проверяется.
при одетой обшивке в том числе.)
unzkausx
12.8.2 Volkswagen Passat B5: лужа в нише под лобовым стеклом
На Пассате В5 нише под лобовым стеклом (там, где аккумулятор живет)
часто после дождей образуется глубокая лужа, и через карман воздухозаборника
может попадать в салон. Это забиваются дренажные отверстия. Одно из них
находится под вакумником, другое под аккумуляторной площадкой. Озеро
которое образовывается под площадкой запросто съедает всю краску до металла
(акумулятор помогает) и металл начинает ржаветь. Это отверстие надо
обязательно чистить, демонтируя аккумулятор и площадку, иначе все сгниет.
В некоторых моделях В5 в аккумуляторной площадке есть вырез есть к этой дыре.
Мораль - если кто будет снимать/отсоединять аккумулятор, то в этом случае
есть смысл потратить немного времени дополнительно и снять таки крепежную
платформу тоже и прочистить/проверить сливное отверстие, даже если ПОКА этой
проблемы у вас нет.
Гриня (B5. 1.8Т), Каризма, БорисычИзДолгопы
12.8.3 Volkswagen Passat B3: Снятие чехла на заднем сидении
Пассат RP, 89 года, седан. После 15 лет экплуатации родной серый цвет изменился на серо-буро-малиновый. Попытки чистить химией ни к чему, кроме небольших светлых пятен, не привели :(. Последней каплей стал момент, когда любимая собака, не выдержав длительной поедки, (пардон) обрыгала сидение... После этого было принято волевое решение снимать и стирать...
Инструменты: шестигранники на 5 и на 9, крестообразная отвертка, отверка с плоским жалом, для берегущих руки - плоскогубцы.
Снятие:
1) Отгибаем низ спинки и шестигранником на 9 откручиваем болты крепления
петли к кузову. по одному с каждой стороны.
2) Отстегиваем спинку сидения (верхние рычажки) и снимаем.
3) Шестигранником на 5 откручиваем болты крепления петли к спинке.
Петли вынимаем и кладем на полочку под стекло.
4) Крестообразной отверкой окручиваем саморезы пластикого кожуха, под
которым прячется замок (по 4 с каждой стороны). Кладем на полочку.
5) Аккуратно (можно помогать плоской отверткой) снимаем с металлического
каркаса края чехла. Здесь м.б. засада - чехол заправлен под замок и вытягивать
надо особливо бережно, чтобы не порвать.
6) После этого, по очереди, поворачивая вдоль оси, отстегиваем металлические
растяжки под чехлом по всей спинке, можно помогать плоскогубцами. Откладываем
снятый чехол.
7) Откидываем сидение и наблюдаем кучу интересных вещей, а также слой пыли и грязи под ним.
8) Как описано в пп 5) и 6) снимаем чехол с сидения.
9) Тащим чехлы домой и замачиваем на пару часов ванной. из-за металлических
растяжек, снимать которые имхо муторное дело стиралка отпадает... после этого
стираем и сушим.
10) Пока чехлы отмокают и/или сушатся, можно убрать под сидением, снять
коврик багажника (там три пластиковые гайки) и помыть его нормально под шлангом,
починить замок на спинке (у меня слетела пружинка с левой стороны)
Установка:
1) Пристегиваем все металлические растяжки на сидение (паралон), начиная от
середины. расправляем ткань
2) Натягиваем чехол на металлический каркас сидения, для этого, подгибая
край чехла, насаживаем резинку (вот не знаю, как называется правильно :)) на
металлический край сидения. плоской отверткой помогаем запихивать.
3) Аналогично делаем на снятой спинке. Прикручиваем петли и пластиковые кожухи на замки
4) Водворив спинку на место (можно ее пристегнуть для удобства) прикручиваем петли к кузову
5) открываем пиво, закуриваем, садимся на чистое (как будто только с конвейера) сидение и балдеем.
Eugene@B3_RP_89
12.8.4 Volkswagen Passat B3: Установка подогрева сидений
Итак исходные данные: Пассат В3 88 года, подогрев сидений от таза 2110
(подарены, хотя ИМХО сделаны довольно грамотно - провод в тряпочном чехле).
Сам подогрев в комплекте включает в себя 2 сидухи, 2 спинки, набор проводов,
кнопка и релюха. Дополнительно был куплен для регулировки температуры переменное
сопротивление- точнее регулятор накала салонного освещения от копейки, что
позволяет довольно плавно регулировать нагрев от чуть теплого до горячего.
Этот регулятор представляет из себя проволоку в виде пружины по которой бегает
контакт от крутилки, провод толстый, корпус керамический, да и на копье он
регулирует не одну лампочку, а все лампочки в салоне разом по яркости, да и
вставлен он явно с огромным запасом.
Всю инсталляцию провел в гараже сам, заняло это около 3 часов с разборкой
части салона, кнопки были установлены в углубление для кассет рядом с ручником
(раньше помещалось 6 кассет, теперь 4, встают кнопки прекрасно как родные), сама
тряпочная основа стежками пока пришита к сидухам под чехлами (стежками пришита
потому, что не внушает мне все таки доверия качество отечественных изделий, а
под чехлами не видно, если что легко снять для ремонта). Проводка вся
необходимая была в комплекте, стоимость комплекта порядка 1200 руб. регулятор от
копейки 30 руб.
Силовой провод до релюхи притащен от аккумулятора, вся остальная запитка взята
от кнопки обогрева заднего стекла, провода проложены под бородой.
Влад
12.9.1 Где можно взять инструменты на прокат?
Недавно обнаружил новый сервис в Москве. Дают оборудование, полезное
в ремонте авто (и не только) в прокат. Можно взять и полезного. Цены лето
1999г.
- сварочник (рублей 80 в день)
- компрессор итальянский, вполне подходящий для покраски как авто,
так и забора (140 руб в день)
- бензогенератор, мотопомпу, электроинструмент (цены не помню)
Тел.219-2687, ул.Руставели, д.6, магазин "Мастеровой" (район метро
Дмитровская)
Sergei@Jetta88_GX
(с) 1999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
