Обслуживаем Volkswagen Passat Turbo Diesel

Обслуживаем VW Passat Turbo Diesel (АР №24, 1996)

Мы продолжаем публикацию материалов о сервисе популярных иномарок 80-х годов. На этот раз английский журнал Car Mechanics уделил внимание турбодизельному универсалу Volkswagen Passat.
Когда большинство британских автомобилистов подумывает о приобретении подержанного дизельного универсала, их мысли сначала обращаются к Peugeot и Citroen. Бесспорно, это отличные автомобили, но у них есть не менее достойные конкуренты. Например, Пол Бонэм, который год назад по случаю приобрел турбодизельный VW Passat, теперь нимало об этом не жалеет — кроме затрат на ТО, он не потратил на него ни пенни. И вот теперь Пол собирается в очередной раз провести техобслуживание как обычно, рядом с домом. Сначала он поддомкрачивает передок автомобиля, ставит под него подпорки, а когда работа спереди будет закончена, перейдет назад.

1. Подкапотное пространство дизельного VW изобилует разнообразными трубками и шлангами — соответственно возрастает и риск утечек. Тщательно проверьте состояние всех трубопроводов, подтяните хомуты, а если есть сомнения в их надежности — не рискуйте, замените их новыми.
2. Снизу моторный отсек защищен фартуком, но доступ к сливному отверстию поддона картера открыт. Используя ключ на 19 мм, открутите сливную пробку и слейте масло, конечно же, на теплом двигателе.
3. Старый фильтр буквально прикипел к мотору — чтобы этого не случилось, не забудьте смазать уплотнение нового фильтра маслом и затягивайте только от руки.

4. Ни одна капля из пяти литров масла для дизельных двигателей не прольется мимо воронки... Потом, после минутной работы двигателя на холостом ходу, традиционная проверка уровня масла и осмотр на предмет свежих подтеков.
5. Чтобы добраться к коробке передач, придется снять защитный фартук моторного отсека. Сделать это нетрудно — надо отвернуть два болта на 100 мм сзади и два болта на 8 мм под каждой колесной аркой, а спереди фартук держится в прорезях передней панели.
6. Теперь, когда доступ к заливному отверстию картера трансмиссии открыт, используя шестигранник на 17 мм, открутите пробку и, если есть необходимость, долейте "трансмиссионку" SAE 75W/90 до уровня нижней кромки заливного отверстия.

7. При снятом защитном фартуке очень удобно проверять состояние и натяжение приводных ремней. Прогиб ремня на самом длинном участке должен составлять 15 мм.
8. На тормозных колодках еще осталось много "мяса", тормозные диски не имеют следов износа и при вращении не задевают за колодки — значит, с передними тормозами все ОК.
9. Проверка состояние амортизаторов, как обычно, заключается в осмотре штоков и защитных чехлов и оценке демпфирующих способностей каждого амортизатора при качании кузова по всем четырем углам. Если один из амортизаторов "держит" хуже, позволяя автомобилю раскачиваться дольше, его надо заменить вместе с соседним попарно — передним или задним. Не заменяйте амортизаторы поодиночке!

10. Вывернув передние колеса, осмотрите резиновые чехлы шарниров равных угловых скоростей. Если на них, как на этом, есть хотя бы малейшие растрескивания, они подлежат обязательной замене — это дешевле, чем потом менять их целиком.
11. Задний тормозной барабан снимается после откручивания корончатой гайки, фиксируемой шплинтом. Здесь обнаружилась утечка через манжету рабочего цилиндра, так что надо менять или манжету, или цилиндр.
12. После очистки задних колодок и поверхности барабана поставьте последний на место. Здесь используются конусные ступичные подшипники, так что затяните гайку полностью, а потом отпустите так, чтобы большую шайбу можно было стронуть с места отверткой (обычно это полоборота назад. — Прим. АР).

13. Под днищем проверьте состояние глушителя, его подвесов, тормозных и топливных трубопроводов — особенно в местах их креплений, где они корродируют особенно часто.
14. Чтобы снять топливный фильтр для замены, нужно удалить фиксирующий шплинт и отсоединить все трубки. К новому фильтру обязательно должно прилагаться резиновое уплотнительное кольцо.
15. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и работоспособность системы, сигнализирующей о падении уровня. Всегда заменяйте тормозную жидкость через два года — со временем точка кипения жидкости понижается, и это влияет на эффективность торможения.

16. При проверке уровня ATF — жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления — не допускайте попадания внутрь грязи.
17. Хотя зубчатый ремень привода ГРМ и не подлежит обязательному осмотру при каждом ТО, мы все же настоятельно рекомендуем не забывать про него — это проще, чем менять погнутые клапаны!
18. Прямоугольный воздушный фильтрующий элемент меняется просто — достаточно отстегнуть пружинные клипсы на пластиковом корпусе.

19. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и не забудьте, что ее нужно менять через два года (судя по постоянству призывов о смене тосола, об этом забывают не только наши, но и британские автомобилисты. — Прим. АР).
20. Маленький скол на рассеивателе фары — вроде бы ничего страшного. Но трещинка сквозная, и теперь внутрь неминуемо попадет вода, и это вызовет коррозию рефлектора.
21. Не забывайте о "дворниках"! Если резина элемента стеклоочистителя потеряла гибкость или начала растрескиваться, значит, пришло время для замены.

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Обслуживаем Volkswagen Passat Turbo Diesel

Найдите автосервис Мицубиси в Москве для обслуживания с использованием оригинальных запчастей.

Контакты

1. Подкапотное пространство дизельного VW изобилует разнообразными трубками и шлангами — соответственно возрастает и риск утечек. Тщательно проверьте состояние всех трубопроводов, подтяните хомуты, а если есть сомнения в их надежности — не рискуйте, замените их новыми.	2. Снизу моторный отсек защищен фартуком, но доступ к сливному отверстию поддона картера открыт. Используя ключ на 19 мм, открутите сливную пробку и слейте масло, конечно же, на теплом двигателе.	3. Старый фильтр буквально прикипел к мотору — чтобы этого не случилось, не забудьте смазать уплотнение нового фильтра маслом и затягивайте только от руки.
4. Ни одна капля из пяти литров масла для дизельных двигателей не прольется мимо воронки... Потом, после минутной работы двигателя на холостом ходу, традиционная проверка уровня масла и осмотр на предмет свежих подтеков.	5. Чтобы добраться к коробке передач, придется снять защитный фартук моторного отсека. Сделать это нетрудно — надо отвернуть два болта на 100 мм сзади и два болта на 8 мм под каждой колесной аркой, а спереди фартук держится в прорезях передней панели.	6. Теперь, когда доступ к заливному отверстию картера трансмиссии открыт, используя шестигранник на 17 мм, открутите пробку и, если есть необходимость, долейте "трансмиссионку" SAE 75W/90 до уровня нижней кромки заливного отверстия.
7. При снятом защитном фартуке очень удобно проверять состояние и натяжение приводных ремней. Прогиб ремня на самом длинном участке должен составлять 15 мм.	8. На тормозных колодках еще осталось много "мяса", тормозные диски не имеют следов износа и при вращении не задевают за колодки — значит, с передними тормозами все ОК.	9. Проверка состояние амортизаторов, как обычно, заключается в осмотре штоков и защитных чехлов и оценке демпфирующих способностей каждого амортизатора при качании кузова по всем четырем углам. Если один из амортизаторов "держит" хуже, позволяя автомобилю раскачиваться дольше, его надо заменить вместе с соседним попарно — передним или задним. Не заменяйте амортизаторы поодиночке!
10. Вывернув передние колеса, осмотрите резиновые чехлы шарниров равных угловых скоростей. Если на них, как на этом, есть хотя бы малейшие растрескивания, они подлежат обязательной замене — это дешевле, чем потом менять их целиком.	11. Задний тормозной барабан снимается после откручивания корончатой гайки, фиксируемой шплинтом. Здесь обнаружилась утечка через манжету рабочего цилиндра, так что надо менять или манжету, или цилиндр.	12. После очистки задних колодок и поверхности барабана поставьте последний на место. Здесь используются конусные ступичные подшипники, так что затяните гайку полностью, а потом отпустите так, чтобы большую шайбу можно было стронуть с места отверткой (обычно это полоборота назад. — Прим. АР).

13. Под днищем проверьте состояние глушителя, его подвесов, тормозных и топливных трубопроводов — особенно в местах их креплений, где они корродируют особенно часто.	14. Чтобы снять топливный фильтр для замены, нужно удалить фиксирующий шплинт и отсоединить все трубки. К новому фильтру обязательно должно прилагаться резиновое уплотнительное кольцо.	15. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и работоспособность системы, сигнализирующей о падении уровня. Всегда заменяйте тормозную жидкость через два года — со временем точка кипения жидкости понижается, и это влияет на эффективность торможения.
16. При проверке уровня ATF — жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления — не допускайте попадания внутрь грязи.	17. Хотя зубчатый ремень привода ГРМ и не подлежит обязательному осмотру при каждом ТО, мы все же настоятельно рекомендуем не забывать про него — это проще, чем менять погнутые клапаны!	18. Прямоугольный воздушный фильтрующий элемент меняется просто — достаточно отстегнуть пружинные клипсы на пластиковом корпусе.
19. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и не забудьте, что ее нужно менять через два года (судя по постоянству призывов о смене тосола, об этом забывают не только наши, но и британские автомобилисты. — Прим. АР).	20. Маленький скол на рассеивателе фары — вроде бы ничего страшного. Но трещинка сквозная, и теперь внутрь неминуемо попадет вода, и это вызовет коррозию рефлектора.	21. Не забывайте о "дворниках"! Если резина элемента стеклоочистителя потеряла гибкость или начала растрескиваться, значит, пришло время для замены.