Замена маслосьемных колец и шатунных вкладышей Volkswagen Passat В5 двигатель AHL

Хочу поделиться опытом замены маслосъемных колец и шатунных вкладышей на В5(105ккм). Это только частный случай, все сказанное верно в отношении только этого двигателя.

Предыстория

Пропала динамика (некорые пнут меня ногой и начнут твердить, какая динамика на 1.6, вообще-то она там есть, конечно, не сравнимая с 1.8 turbo) и расход масла перевалил за 1литр на 1000км. Замена МС колпачков к желаемому результату не привела, было решено снять ГБЦ и определить объем работ.После замера компрессии я только убедился в неизбежном (6.0; 7,5; 8.0; 7.0).

Необходимые инструменты

Наличие нутромера ну очень желательно, только с его помощью можно точно определить величину износа и соответственно сделать вывод о обьеме работ по ремонту двигателя.

Сложности

Некоторые сложности вызвал тот факт, что этот движок полностью алюминиевый, и видимо для усиления жесткости, поддон картера имеет форму буквы «Г» и прикручен к блоку не только маленькими которкими болтиками , но и 6 длинными болтами к КПП.Впускной коллектор крепиться не только к ГБЦ, но и к блоку на распорках.

Разборка двигателя

Сложного ничего нет: Сливаем масло, снимаем морду (усилитель бампера отворачивать не нужно, фары снимать нет смысла, только поворотники) вместе с радиатором (предварительно слив ОЖ, я сливал сначала через краник радиатора, потом просто стащил нижний патрубок). Потихоньку разбираем все сверху: корпус воздушного фильтра, бачок ОЖ, рампу, впускной коллектор, все патрубки ОЖ, приемную трубу… клапанную крышку и наконец откручиваем болты ГБЦ.Все крутиться легко, от руки, как только «сдернешь» ключом.Как я писал выше поддон картера прикручен и к блоку и к КПП, чтобы его снять, не вынимая движок, необходимо отворачивать опоры КПП и самого движка, после чего приподнимать его достаточно высоко (точно сказать не берусь, но сантиметров на 30 min).После извлечения поддона, мне пришлось снять привод маслонасоса, поскольку с ним тяжело отвернуть крышку шатунного подшипника 1го цилиндра (не говоря уже о том, когда их притягиваешь дина метрическим ключом, поскольку второй этап затяжки – доворот на угол 90гр.) Замер поршней показал их износ 0,02 сотки, для данного двигателя допустимо 0.06 (Еще стоит добавить, что только на этом движке поршни в диаметре меньше на 0.02, чем в остальных VW движках, наверное этим компенсируется расширение алюминиевого блока)Практически поршни оказались живы, только полностью в нагаре от масла, клапаны постигла та же участь.

Определение обьема работ

После снятия ГБЦ предстала нерадостная картина поршней в немыслимом нагаре (сизого дыма не надблюдалось, почему? не знаю, мое предположение о влиянии "лямбды" на этот процесс было отметено представителями сервиса, в результате подробного опроса "Гольфклуба" из конфы VW, выявило: сизый выхлоп наблюдается только при наличии убитости пары направляющая-клапан). Нутромер найти не удалось, стенки цилиндров оказались без задиров, выработка была видна только середине цилиндров в форме двух небольших круглых пятен по бокам цилиндра(в этих местах полностью потерлась хонинговка)Было принято решение снимать поддон картера и «мерить» поршни, благо микрометры от 0 до 100 у меня есть.Решено было почистить поршни и разобрать ГБЦ для очистки клапанов, заменить шатунные вкладыши (коренные имели вид вполне пристойный без явных следов износа и потертостей), поставить кольца и вкладыши номинального размера. Движок не точить в виду дороговизны работ и запчастей (Механика-1100р за цилиндр, да и качество их работ мне внушает опасение).

Очистка поршней

Поршни три дня отмокали в ацетоне, керосине…, но упорно не хотели очищаться, помог только очиститель карба «Abro», с ним дело пошло веселей, вдвоем с братом мы их все же отскребли до первозданного вида, не считая потертости огневого напыления на юбке ввиду износа. На чистку поршней ушло 6 часов, так что все же стоит задуматься, не проще ли купить новые номинального размера? (по деньгам примерно вдвое дороже колец)

Сборка двигателя

Cобирается все просто, без учета того, что опять нужно приподнимать движок очень высоко (примерно 4-5 раз, поскольку крутить болты крепления картера к КПП при нормально стоящем двигателе на опорах невозможно). Поршни легко вставляются в цилиндр при помощи (универсальной 50-125) оправки за 165руб (чудо Советской мысли, признаться, когда брал «это» в руки, меня одолела жестокая тоска по походу в ближайший магазин за набором оправок турецкого происхождения за 800р)

Важные опереции по cборке

Пара советов: !!! Хорошо промойте все детали перед сборкой. Прежде чем ставить ГБЦ, обязательно проверьте все отверстия в блоке под болты ГБЦ на наличие постороннего мусора, ОЖ или масла (отверстие рядом с масляным каналом) иначе при затяжке можно или резьбу сорвать или того хуже блок треснет!!!Еще один тонкий момент, при снятии распредвала необходимо сначала снять «звездочку» (головка на 18), потом датчик Холла. Я свой сломал, когда отвернул «распред» и слегка дернул его…. (избежать покупки нового помог «чудо супер клей» (хе-хе)). При сборе ГБЦ только в одном цилиндре клапана закрыты плотно, 2 открыты как должно (впускной, выпускной), остальные приоткрыты, не смотря на кручение распредвала несколько раз на 90гр. После пятого раза разобрать-собрать, до меня все-таки дошло, что дело в гидрокомпенсаторах, то ли масла там было много и они разжались, то ли наоборот мало…По окончании сборки стоит все проверить на наличие «лишних запчастей» и не надетых эл.разъемов (я забыл про датчик детонации, здесь он стоит сбоку впускного коллектора и в «собранном» виде его почти не видно, хотя он все время перед глазами)

Запуск

Сначала покрутили движок стартером пару минут для заполнения его маслом, бензонасос и катушка отключены. Потом завели, завелся сразу, через минуту заглушили, проверил все стыки на предмет потеков. Заводим снова - не фига, только после долгого кручения стартером и колбашенья он опять «заработал». «Колбасило» его во всех плоскостях (видимо новые кольца с вкладышами - это новые кольца и вкладыши - тяжело. Может виноват датчик детонации который я сначала забыл надеть, и ошибка записалась в память..).По мере работы на холостом обороты выравнились в течение получаса, иногда только были явные провалы, но после пары часов все стало замечательно. Ровно и тихо, только довольно долго прогорало масло на выхлопе, я балбес сам его туда пролил.

Результат

По истечении 800км сменил масло и фильтр. Масло лил синтетику, поскольку ИМХО в процессе приработки нагрузки на двигатель max.Сейчас масло не "жрет", компрессию пока не мерил, собираюсь.На все про все ушло около недели, вечерами с 21 до 24-01 + один выходной.

Запчасти и цены

Прокладка ГБЦ-1300р, кольца-2400р, вкладыши -470р, прокладка между впуском и ГБЦ и прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой-700р, герметик поддона картера-340р, тройник ОЖ-400р (кажется, точно не помню)+ всякие там растворители, ацетоны-300р, ну и масло и фильтр.

Причины

Вероятнее всего длительный перегрев, у предидущего хозяина были сломаны лопасти (только три целых) вентилятора охлаждения (на AHL вентилятор не электрический), двигатель постоянно работал с повышенной температурой, кольца похоже и "подсели", но умерли только сейчас, "проходив " еще 37ккм.

Удачи.
(c)полосатый_КОТ
http://ahl.vw-seat-audi.com/

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

  • lukoil-shop.ru

  • Техцентр VWS