Незначительный кузовной ремонт и допущенные ошибки в процессе ремонта

...подопытным авто являлся мой Фольксваген - VW Santana (1982г.в.) со следами встречного булыжника на капоте...

Данная статья является описанием незначительного ремонта капота с частичной покраской и последующей полировкой. Здесь рассматривается последовательность действий связанная с этой операцией: удаление треснувшего лакокрасочного покрытия, выравнивание поверхности капота механическим способом, выравнивание с помощью шпатлевки двух типов, подготовка к покраске, частичная покраска, подготовка к полировке, полировка, также рассмотрены допущенные ошибки в результате ремонта. Данная статья написана на моем опыте подобного ремонта, и призвана облегчить жизнь последующему поколению автолюбителей готовых пойти по моим стопам. Возможно, в чем-то я не прав, не нужно воспринимать статью, как инструкцию.

Предыстория... Однажды зимой...)) На самом деле все было проще, отлетевший "огромный" кусок льда, от встречного грузовика, на узкой дороге двухстороннего движения, попал сначала в торец капота и отрикошетил в правый поводок стеклоочистителя, далее через крышу... . Я сидя за рулем, видел это все мельком и только вторую фазу движения куска льда, создалось впечатление, что точка касания пришлась только на правый поводок и лобовое стекло. Стекло не пострадало. По приезду домой я с удивлением (и подумав о том, что некоторые нехорошие люди, плохо чистят дороги) увидел и первую точку касания - вмятину, чуть выше ребра капота.

Необходимые инструменты и химикаты

В зависимости от того, какие цели ставятся, потребуется разный перечень необходимых инструментов и химикатов:
острый нож;
щетка небольшого диаметра на дрель, с щетиной любого типа (необходима при зачистке старого лакокрасочного покрытия в месте повреждения);
"болгарка", на тот случай если в местах повреждения наблюдается глубокая коррозия;
шлифовальная машинка, необходима для полировки и если участок повреждения достаточно большой существенно упростит процесс выравнивания поверхности после шпатлевания;
наждачная бумага, по листу 150,400,600,1500 или 2000;
брусок или "приспособа" для ошкуривания;
круги на шлифмашинку: для первоначальной полировки и для конечной (шерстяной);
полировочную пасту ( я использовал №2);
покрасочный пистолет, соответственно или компрессор или кислородный баллон (внимание!!!, при использовании кислородного баллона соблюдайте меры предосторожности:!!!кислород при смешании с маслом взрывается!!!, поэтому лучше использовать баллон с азотом, ну и дышать и тем и другим не рекомендуется), или обычный баллончик с краской, лаком...
лакокрасочные материалы;
набор шпателей;
обычный молоток и металлический стержень с скругленным концом;
желательно спирт для обезжиривания поверхности;
желательно теплое помещение, тепловой вентилятор и т.д. без всего этого можно обойтись при хорошей теплой погоде));

Замечу, что столь длинный список использованных мной позиция при данном ремонте, вовсе не является обязательным, какие-либо позиции можно исключить или заменить. Помните, прежде чем браться за подобный ремонт определите все "за" и "против", вполне вероятно, что проще и быстрее обратиться в сервис.

Необходимое время

Точное количество часов потраченных мной на подобный ремонт приводить не берусь, поскольку между различными этапами этого ремонта необходима временная пауза (для полного высыхания грунта перед покраской, для полного высыхания краски перед механической полировкой и т.д.). В общей сумме, на все ушло порядка недели, этап по подготовке к покраске занял около 3х часов с учетом высыхания трех слоев шпатлевки.

Выравнивание поверхности

При механических воздействиях поверхность деталей кузова может деформироваться. Под ремонтом подразумевается полное устранение деформации и ее следов, это достигается путем выравнивания поверхности детали, т.е. по возможности максимальное "приведение" металла к первоначальной форме, с последующей частичной или полной покраской поврежденного элемента кузова. Ввиду того, что помимо вмятины на переднем ребре капота под краской появились очаги коррозии было решено заодно удалить и их. Наша задача максимально возможно выровнять поврежденную область и подготовить ее для нанесения шпатлевки. Для этого необходимо очистить место повреждения с внешней стороны от потрескавшейся краски, слоя грунта, т.е. до металла с учетом перекрытия неповрежденной области на 0.5-1см (необходимо для того, чтобы выровнять "ступеньку" лакокрасочного покрытия в потрескавшихся местах). С внутренней стороны детали, если есть доступ к поврежденному участку, очистить поверхность от антикоррозионных составов. Для этих целей, с внешней стороны, сначала используем нож для удаления отслоившейся краски, потом щеточку на дрель или крупную наждачную бумагу, с внутренней уайт-спирит или нечто похожее. Различные повреждения на кузове требуют различных методик правки: для длинных касательных вмятин на пружинящах частях кузова (двери, кузовные детали из тонкого листового металла) - один-два сильных удара молотком с резиновым наконечником в точку наибольшей деформации. В моем случае - в зависимости от Вашего умения прикладывать усилие в нужную точку: молотком или молотком через выколотку , с внутренней стороны, стараемся выровнять поврежденную область. Удары наносим несильные, но точные, в места образования "складок". Сначала в точку наибольшего прогиба-деформации, потом по нисходящей. Помните, что выправить деформацию одним сильным ударом невозможно, придется наносить несколько десятков несильных точных ударов. Еще одна методика, для сложных многоуровневых вмятин - начинаем по периметру, и по спирали приближаемся к центру дефекта, нанося несильные удары. При должной сноровке, вот так, постепенно, подходя к центру, мы более плавно и предсказуемо, по чуть-чуть, придаём ремонтируемой кузовной детали прежнюю форму. Таким образом, вероятность перестараться сведена почти к нулю. Перед тем, как "долбить" собственный авто попытайтесь представить направление и характер деформации. Желательно иметь обычную линейку, прикладывая ее ребром к поврежденному участку проще определить неровность.

Выравнивание поверхности с помощью химических составов

Все то, что не удалось выправить механическим путем, будем выравнивать с помощью химических составов: разными шпатлевками и грунтом. Есть несколько видов шпатлевки, я пользовался двухкомпонентной "Body" (сам состав и отвердитель), также шпатлевки делятся по виду на: для мелких раковин и неровностей, "средних", "крупных"... и т.д. В данном случае использовалась шпатлевка со стекловолокном, как наиболее прочная и наименее хрупкая, допускающая нанесения слоя до 3-5мм, занимающая нишу - для "крупных" неровностей (Ее предпочитаю, за цвет, шпатлевка со стекловолокном зеленых оттенков, что соответствует цвету моей машинки)). Прежде чем наносить шпатлевку, нужно обезжирить поверхность зоны ремонта. Шпатлевка наносится в два-три слоя с сушкой до полного высыхания (20-30 минут при температуре 20градусов Цельсия) каждого слоя и с промежуточной обработкой наждачной бумагой (№100-150, последний слой №400). Еще желательно нанести один слой шпатлевки для мелких раковин (финишная), что облегчит последующие грунтование. Обрабатывать зашпаклеванный участок необходимо "крест на крест" с наименьшим перекрытием прилегающих областей (при использованиии крупной наждачной бумаги с особой осторожностью). Влажная (с водой) обработка существенно упростит и ускорит этот процесс. Перед грунтованием тщательно отмойте от следов шпатлевки ремонтируемую зону и обезжирьте ее. Необходимо защитить от попадания грунта другие участки кузова, для этого идеально подходит малярный скотч, полиэтилен или плотная бумага. Для последующей обработки грунта, дождитесь его полного высыхания (при летней погоде порядка одного дня). На грунте наиболее явно проявляются "огрехи" шпатлевания, вполне вероятно, что грунтовать придется два раза. Грунт обрабатываем наждачной бумагой № 600.

Покраска

Прежде чем начинать покраску, неокрашиваемые участки нужно защитить от попадания краски. Для этой цели используется малярный скотч и (или) полиэтилен (плотная бумага). Не стоит на них экономить, поскольку при покраске идет распыление красящего состава под давлением. В зависимости от того, собираетесь ли Вы красить деталь целиком или частично, зависит и методика окраски и защиты неокрашиваемых участков. При частичной окраске детали (мой случай), можно красить с переходом на неремонтируемую область (для того, чтобы сделать менее заметной границу окрашиваемой области) или же покрасить минимальный участок с последующей располировкой границы. Если машинка покрашена "металликом" или покрыта лаком, подойдет только либо окраска переходом, либо окраска детали целиком. Я поступаю проще (на мой взгляд), чтобы не мучиться окраской переходом (что я еще и не вполне умею), крашу строго место ремонта в два-три тонких слоя. Минусы при используемом мною методе: остается "буртик" , поскольку место ремонта почти вплотную заклеиваю малярным скотчем, иногда еще и шагрень около окрашиваемой границы (когда стараешься избежать "буртика"). Все эти недостатки устраняются посредством полировки. Необходимо помнить, что краску нужно наносить на полностью высохший грунт, в противном случае лако-красочный слой отвалится по истечении n-ного времени (от 2-3 месяца до года). Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность. Методика нанесения краски разная, зависит от используемого типа, все необходимые рекомендации по приготовлению и нанесению указываются на упаковке (банке с краской).

Конечная полировка

Данный тип полировки необходим для удаления дефектов покраски (пыль, шагрень...) Обрабатывать лакокрасочный слой абразивными составами, можно только при полном его высыхании (полное высыхание лакокрасочного покрытия происходит в течении 2 недель). Я, обычно, обхожусь меньшим сроком - 3-4 дня. Для полировки используются различные абразивные составы, с разной степенью зернистости наполнителя, №1 самый крупный, №3 самый мелкий. В зависимости от дефектов выбирайте нужный. №2- золотая середина. Составы располировываются специальными кругами (на мой взгляд обычный твердый поролон). Прежде чем приступать к полировке, есть смысл влажно обработать явные дефекты наждачной бумагой 2000 (с водой), этим упростится процесс дальнейшей полировки и расход полирующих материалов. Я иногда пользуюсь и наждачной бумагой №1500, ведь мне приходится удалять и "буртик". Располировка абразивных полирующих составов проводится с помощью шлифмашинки. Во время работы шлифмашинкой, не прижимайте ее к полируемому участку, прижим осуществляется за счет собственного веса машинки. Располировывать нужно на небольших оборотах, плавно передвигая машинку, не задерживая ее долго на одном месте. После завершения этого этапа работы, тщательно помойте машинку и проведите защитную полировку ремонтируемой панели (с помощью любой защитной неабразивной полироли).

Допущенные ошибки

Да, в этом ремонте я допустил некоторые ошибки, поэтому обратите на них пристальное внимание.

первая: я не грунтовал зашпатлеванную поверхность в стремлении сократить время ремонта, как оказалось зря. Поскольку только на грунте или краске видны все неровности ремонтируемой поверхности. Для исправления этой ошибки мне пришлось красить дважды, т.е. нанести толстый слой краски, а это дополнительное время последующей обработки перед полировкой и расход лакокрасочных материалов.

вторая: более серьезная, так как ее теперь исправлять не имеет смысла - это покраска неподобранной в цвет эмалью, практически, при близком рассмотрении видна граница окрашенной области(( . Хотя я и красил той же самой краской (из оставшейся банки), которой красил машину три года назад, оттенок все же поменялся. Действительно краска со временем выгорает, это факт, тем более на горизонтальных частях машины (капот, крыша, крышка багажника), а вот на вертикальных похоже этот эффект идет более медленно: в прошлом году на этой машине помяли заднее крыло, я его ремонтировал по выше описанной методике (только с грунтованием)), границы не видно вообще.

третья: машинка, после покраски, сохла на солнце, под прямыми солнечными лучами, в довольно жаркую погоду (25-30градусов). В акриловой эмали используется три компонента, один из которых - разбавитель, его процентная доля довольно высока (15-35%), при высыхании на солнце он быстро испаряется... это приводит к незначительному "проседанию" краски, т.е. становиться видна граница зашпаклеванной области. Большой беды тут нет, поскольку это легко устраняется полировкой, но все же не стоит создавать себе дополнительную работу.

Результат работы

Советы

При подобных ремонтах, всегда покупайте "свежеподобранную" краску, а не используйте оставшуюся в НЗ и т.д. Перед шпатлеванием тщательно очистите ремонтируемый участок от отслаивающейся краски, ржавчины и т.д. По возможности используйте финишную шпатлевку после выравнивания крупной, для шпатлевания мелких раковин. Используйте грунт для проявления неровностей, после обработки наждачной бумагой шпатлевки, нанесите грунт тонким слоем, при его высыхании все оставшиеся неровности будут хорошо видны. Перед покраской, грунт должен полностью высохнуть. Для меня предподчительнее использовать не баллончики, а покрасочный пистолет. Красить и сушить под прямыми солнечными лучами нельзя, при высокой температуре окружающей среды. Если красите в помещении, оно должно быть хорошо проветриваемое, иначе начальная стадия токсикомании Вам обеспечена, наличие хорошего освещения необходимо. Если Вы решили произвести конечную полировку (удаление дефектов окраски), дождитесь полного высыхания лакокрасочного покрытия.

Выводы

Данный ремонт достаточно трудоемок и длителен. Не стоит надеяться произвести его за один день, так же и не стоит торопиться.

Автор: полосатый_КОТ

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.