Замена передних рычагов Фольксваген Пассат Б5

Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet (8G7) 1997 - 2000

Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005
Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005
Audi A6 V8 Avant (4B6) 1999 - 2005

Skoda Superb (3U4) 2002 - 2008

Замена передних рычагов на VW Passat В5

Это не полноценная статья, а краткий отчёт или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет, поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

"Подопытным" оказался авто Фольксваген Пассат Б5 1999 г.в. двигатель AEB с ТипТроником.

Стоимость и срок службы

Передних рычагов "у нас" восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка ("серьга") стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Фольксваген Пассат Б5 "растут" именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять - бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе.

Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: "не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм")

Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14 т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне "реальными") от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150 руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно "рвется" резина в саленте, быстрее, чем умирает "шаровая". У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.

По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика

Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.

Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа" https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).

В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350 руб", думаю 350 руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена

Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".

Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.

...дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил - болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага...

Далее по порядку:

- машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;
- отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
- если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
- отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
- устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
- моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.

...дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник "отжимаем" от кузова.
Есть мнение, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется...

Далее по порядку:

- машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
- отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
- отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
- ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
- отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
- отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
- отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
- отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
- снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
- отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.

Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью!!!, подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.

Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.

Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.

Несколько советов:

- никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
- при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.
- все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
- чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
- в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
- верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
- после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
- по мнению GMA болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)

Дополнение от QQQQ:

Болты на всех с\блоках принято окончательно затягивать на стоячем на колёсах авто (иногда даже под определённой нагрузкой), а если затянуть на вывешеном, то через месяц с\б умрут...

Для данной подвески есть определённое растояние от верхних рычагов до верхнего кронштеина при установке, в ЭЛЬЗЕ...

Развал на этой подвеске регулируется, вернее "центруется" подрамником, он для этого малость двигается влево-вправо, даже спец инструмент есть...

Дополнение от Yuriy_Minsk:

После появления скрипа спереди при посадке пассажира, а так же повороте руля при парковке, мне пришлось воспользоваться описанием выше, а так же информацией из интернета и книги по ремонту VW Passat B5.

Сам не являюсь слесарем, и беру инструмент в руки скорее из интереса. И в свою очередь хочу предложить несколько своих советов. Для начала работы с подвеской необходимо приобрести по паре накидных ключей на 18 и 16, они понадобятся для откручивания и закручивания сайлентблоков нижних рычагов, (при использовании головок, царапается защитное покрытие на тормозных трубках), и при затягивании болтов стоек стабилизатора на стоящем на колесах автомобиле . Понадобятся так же головки на 16 и 18, кстати головкой на 16 может служить свечной ключ.

Снять шаровый палец переднего нижнего рычага при помощи монтировок, упиранием в пол у меня не получилось, поэтому пришлось воспользоваться съемником Force 62801 , который предназначался для снятия нижнего заднего рычага. При помощи болгарки расширяем паз до 25 мм и делаем его немного глубже. При резке, съемник удобно разъединить, и струбциной прижать к столу.

В результате должно получиться приспособление похожее на Matra 3287A рекомендуемое для ремонта передней подвески в английском варианте в разделе Передняя и задняя подвеска / Front and rear suspension. Гайки шаровых пальцев при снятии я откручивал полностью, съемник резьбу не портит.

При снятии подвески, пока машина стоит на колесах, отжимаем все гайки до которых можно добраться, потом колеса необходимо зафиксировать (в моем случае кирпичами) и только потом поднимать поочередно каждую сторону, обязательно устанавливая подпорки под днище. На домкрате делать что либо очень опасно, так как машина неустойчива.

Устанавливая рулевые наконечники , замерил расстояние от корпуса старого наконечника до контргайки, расстояние составило 18 и 20 мм, затем на новый наконечник накрутил контргайку на такое же расстояние и потом ввернул наконечник (не считая витки) в рулевую тягу до касания контргайки. Пробная поездка после окончания работы, прошла успешно.

Перед закручиванием гаек шаровых шарниров, на свой страх и риск смазал конусы графитовой смазкой, в надежде что при очередном ремонте не придется слышать выстрелы съемника.

При установке нижних задних рычагов, болт крепления заднего нижнего рычага, установил спереди назад, пришлось изловчиться чтобы через отверстие для ключа, держа болт двумя пальцами, попасть в сайлентблок, но все же это как то поспокойнее чем откручивать над головой болт подрамника, на котором лежит двигатель с коробкой.

И напоследок, стоимость съемника и дополнительных ключей и головок ( в моем наборе таких размеров не было) около 45$, на всю работу потребовался один выходной в гараже. В Минске работа по замене всех рычагов в гаражах от 100$, на станциях около 4 нормо-часов, приблизительно 130$.

Дополнение от Vovan77:

От края кронштейна до верхних рычагов по ELSA должно быть 47+-2 мм. Сам собираюсь в ближайшее время верхние менять, думаю проще снять всю стойку вместе с кронштейном, так и нужное расстояние выдержать при затяжке проще будет. И, кстати, что то никто не пишет что все болты и гайки должны заменяться на новые при сборке...

Дополнение от Александр_ru:

Очень часто "закисает" "длинный" болт № 10, который стягивает пальцы шаровых верхних рычагов, так, что не помогает ни WD-40 (кстати, "тормозуха" лучше, у неё пенетрационные свойства выше)... я использую в таких случаях следующее: в перфоратор, включенный в режим "молоток" устанавливается обломок бура со скруглённым концом и упирается им в навёрнутую, но олсабленную гайку болта...дальше надеюсь понятно болт вылетает на ура без размахивания кувалдой в непосредственной близости крыла, кстати, этот болт подлежит замене, если вы конечно не раз в год меняете верхнии рычаги. Болт правильно должен стоять головкой внутрь, в противном случае накосячили на предыдущем ремонте...

Очень рекомендую пользовать при ремонте подвески динамометрический ключ.

О 47 мм... данное указание в Elsa относится к новым пружинам, а у вас какие? потому, при практическом ремонте, нужно не этим руководствоваться, а положением сайлентов на ровно стоящей машине на колёсах. Здесь есть сложность подлезть "градусником" к гайкам болтов сайлентов верхних рычагов, потому, сначала подтягиваем ключами гайки в этом положении, затем вновь снимаем стойку и уже необходимым моментом дотягиваем гайки.

Для того, что-бы обычными ключами подлезть, нужно снять колесо, но сохранив положение рычагов (сайлентов). Решатся путём проставки под поворотный кулак. При затягивании рычагов можно, не одевая колесо, подложить под ступицу кирпич или полено подходящего размера и имея свободны доступ к болтам затянуть их.

При обтягивании гаек пальцев нижних рычагов, палец нужно удерживать от проворачивания "мелким" шестиграником, размер сейчас точно не вспомню. В торце пальца есть шестигранное глухое отверстие специально для этих целей. Дело втом, что пыльник довольно плотно обхватывает палец, особенно у новых рычагов, и достаточно небольшого проворота пальца, а вместе с ним и пыльника, что-бы резко сократить ресурс пыльника и шаровой в целом.
и ещё долговечность работы подвески зависит не только от производителя (качества) рычагов, но правильности монтажа, о дорогах сейчас не говорю...

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: полосатый КОТ

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.