Установка и подключение приборной панели Пассат Б4 на Фольксваген Пассат Б3
Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Passat B3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 - 1994
При возникновении необходимости замены комбинации приборов на Пассатах Б-3, Б-4, приходится сталкиваться с несовместимостью существующей проводки и устанавливаемой приборной панели. Это происходит в том случае, если, например, на Пассат Б-3, вместо "родных" приборок от Пассат B-3, образца до 1990 года (например, таких как https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg ), пытаются поставить более новые приборные панели, образца после 1990 года, от Пассата B-4, (номер 357 919 033 CD / ):
рис. 1. Комбинация приборов номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA от VW Passat B-4:
 |
(Вместо жёлтого индикатора под тахометром изначально находилась заглушка, я сам его поставил. Ниже об этом напишу.)
рис. 2 Номер панели:
 |
рис. 3 Вид сзади:
 |
Похожие панели, подключаемые аналогично: https://vwts.ru/images/repair2/99383_01.jpg
Именно в разнице распиновок, а также подключения этих приборок, и заключаются проблемы их взаимозаменяемости. Далее я расскажу, как эти проблемы решить.
Итак, что происходит, когда эти панельки тупо переставляются (разъёмы идентичные):
1. Постоянно моргает индикатор уровня охлаждающей жидкости;
2. Поворотники сходят с ума: реле трещит автоматной очередью в нейтральном положении переключателей, стоит только поддать газу, а левый индикатор поворотников на панели либо, в такт треску, мерцает, либо постоянно тускло светится в ночи (правый индикатор, при этом, молчит и работает как положено).
3. В новой панельке нет индикатора самодиагностики (OBD), соответственно, водитель не получает никаких предупреждений о неисправностях.
Всё это очень нехорошо, и заставляет многих отказаться от замены. Однако, зная КАК и что делать, "подружить" с автомобилем приборку можно. И очень даже просто. В конце статьи я напишу алгоритм действий, но начну с его теоретического обоснования, для того чтобы ремонт проводился осмысленно.
Разбираемся с датчиком уровня охлаждающей жидкости.
Принцип его работы очень прост: через антифриз в бачке замыкаются погружённые в него электроды и сигнал по цепи идёт в блок управления индикацией. Если цепь размыкается каким-либо образом, сигнал не поступает и блок управления выдаёт на индикатор импульсный ток (лампа начинает мигать). То есть, для того, чтобы сигнализатор работал как положено и моргал только, когда уровень жидкости упал, не выдавая ложной тревоги, цепь должна быть замкнута, если уровень антифриза в бачке в норме. Поэтому, для начала, неплохо бы его промыть. Если, к примеру, он куплен с разборки, долго лежал в гараже, или автомобиль стоял на приколе без антифриза, вполне вероятно, что контакты в бачке окислились. Как вы понимаете, для правильной работы электрической цепи это может быть существенно. Промывать нужно сначала водой, затем налить кислоты (лучше - соляной, но ни в коем случае не фосфорной, потому что фосфаты, которые образуются на поверхности контактов при реакции с фосфорной кислотой, являются прекрасными изоляторами), дать немного постоять, побултыхать (в резиновых перчатках), вылить, промыть огромным количеством воды, нейтрализовать остатки слабым раствором соды, затем снова промыть водой. После этого налить антифриз и проверить замыкание цепи в бачке. Напрямую тестером не получится - не хватит его мощности - весьма большое сопротивление жидкости, которое даёт падение напряжения на 2-3 вольта. Нужно к одному контакту в наружном разъёме подключить +12 В в аккумулятора и померить напряжение между вторым контактом и массой. Должно быть порядка 10 вольт (плюс-минус). Если всё так, значит, не обязательно бежать покупать новый бачок "на всякий случай" - чуда не произойдёт, выздоровление не наступит -))
Далее - анализируем схемы. Просматривая их, изданные "Третьим Римом", например, обнаружил, что они во многом не совсем точны. Вернее, в них смешано кислое с пресным - решения с различных моделей свалены в одну кучу: начало с одной, продолжение - с другой :( и всё под одним общим названием "для всех моделей до 1994 года". Враньё.
Cхема для автомобилей 1989-90 гг со "старой" панелью, которая присутствует во всех справочниках:
рис. 4
 |
рис. 5
 |
Сигнал с датчика уровня ОЖ G32 поступает в блок сигнализации минимального уровня ОЖ J120 (реле № 42 или 43 на БРП), где, в случае отсутствия сигнала с датчика, формируются эл. импульсы, передающиеся по линии d (по которой, одновременно, передаётся сигнал с датчика температуры ОЖ) на микросхему указателя температуры, откуда - на индикатор K28. Вход сигнала с датчика уровня ОЖ - на пин C/6 БРП, выход, вместе с сигналом с датчика температуры, через пин U2/9 БРП на пин T28/23 приборной панели (небольшое пояснение: обозначение пинов комбинации приборов на схемах - Т28/...; например, первый пин приборки обозначается так: Т28/1, второй - Т28/2 и так далее, до пина 28, который, соответственно, будет обозначен: Т28/28)
Однако, в более поздних панелях реализована иная схема. Вот она:
рис. 6
 |
Управление сигнализацией уровня ОЖ, указателем температуры, сигнализацией давления масла объединены в одном блоке управления J252, расположенном в приборной панели (естественно, блок 42(43) не нужен). В него, на пин T28/23, передаётся только сигнал с датчика температуры, а сигнал с датчика уровня игнорируется. Для ДУОЖ предусмотрен отдельный пин (в старых панелях пустой) - T28/2, на который тянется провод с пина U2/5, который, внутри БРП, закоммутирован с пином С/8.
Понятно, что, при подключении панелей от B-4, типа 357 919 033 CD / 357 919 059 BA, устанавливавшихся на автомобили после 90 года, вместо https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg и аналогичных, устанавливавшихся до 90 года (на B-3), сигнала на блок J252 через пин T28/2 не поступает (поскольку последний пустой) и закономерно, что индикатор уровня/температуры мигает, показывая разрыв цепи.
Как исправить?
Сначала приведу распиновку панелей из официального руководства по ремонту.
I. Панели до 90 года (которую мы и меняем), от Пассат B-3, без стрелок
Original text:
1*- ground (-) for outside temperature sensor
2 - not used
3 - ground (-), terminal 31
4*- to multi-function indicator (MFI) reset switch
5*- ground (-), terminal 31
6*- to multi-function indicator (MFI) memory switch
7 - hall speed sensor signal
8 - from oil pressure switch (1.8 bar)
9 - from oil pressure switch (0.3 bar)
10 - tachometer input signal, terminal 1
11 - plus (+) connection, terminal 30
12 - plus ( + ) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 - plus (+) connection, terminal 15
14 - not used
15 * - to multi-function indicator (MFI) mode switch
16 - to alternator warning light, terminal 61
17 * - from oil temperature sensor
18 - to seat belt warning light
19 * - outside temperature sensor signal
20 - not used
21 - to fuel gauge
22 - on-board diagnosis (OBD) warning light
23 - to coolant temperature gauge
24 - to turn signal indicator light
25 - to high beam indicator light
26 - not used
27 - not connected
28 - not connected
Перевод:
1 * - земля (-) для датчика температуры наружного воздуха
2 - не используется
3 - земля (-), клемма 31
4 * - к кнопке сброса многофункционального индикатора (МФИ)
5 * - земля (-), клемма 31
6 * - к переключателю памяти многофункционального индикатора (МФИ)
7 - сигнал скорости от датчика Холла
8 - от датчика давления масла (1,8 бар)
9 - от датчика давления масла (0,3 бар)
10 - вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 - плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 - плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 - плюс (+) соединение с клеммой 15
14 - не используется
15 * - к переключателю режимов многофункционального индикатора (МФИ)
16 - сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 * - от датчика температуры масла
18 - сигнальная лампа ремня безопасности
19 * - сигнал от датчика температуры наружного воздуха
20 - не используется
21 - к указателю уровня топлива
22 - сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 - к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 - к индикатору поворотников
25 - к индикатору дальнего света
26 - не используется
27 - не подключен
28 - не подключен
* Автомобили с многофункциональным индикатором (МФИ) только для Канады
II. Панели после 90 года, от Пассат B-4, со стрелками
Original text:
1 - ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 - to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 - ground (-), terminal 31
4 - to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 - ground (-), terminal 31
6 - to MFA memory switch (memory)
7 - signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical
speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G
22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
8 - from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 - from oil pressure switch (0.3 bar)
10 - tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 - plus (B+) connection, terminal 30
12 - plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 - plus (B+) connection, terminal 15
14 - not used
15 - to MFA mode switch
16 - to Generator warning light, terminal 61
17 - from oil temperature sensor (for MFA)
18 - to seat belt warning light
19 - outside temperature sensor signal (for MFA)
20 - not used 21 - to fuel gauge
22 - to turn signal indicator light, left
23 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 - to turn signal indicator light, right
25 - to high beam indicator light
26 - not used
27 - speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
electronic speedometer/odometer
28 - Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)
Перевод:
1 - земля (-) для датчика температуры наружного воздуха (MFA)
2 – для датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL)
3 - земля (-), клемма 31
4 - к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFA)
5 - земля (-), клемма 31
6 - к переключателю памяти многофункционального индикатора (память) (MFA)
7 - Сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механическими спидометром / одометром, выход сигнала от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G
22), электронного спидометра (G 21), с электронными спидометром / одометром
8 - от датчика давления масла (1,8 или 1,4 бар)
9 - от датчика давления масла (0,3 бар)
10 - вход сигнала на тахометр, клемма 1 (клемма W)
11 - плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 - плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 - плюс (+) соединение с клеммой 15
14 - не используется
15 - к переключателю режимов MFA
16 - сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 - от датчика температуры масла (MFA)
18 - сигнальная лампа ремня безопасности
19 - сигнал от датчика температуры наружного воздуха (MFA)
20 - не используется
21 - к указателю уровня топлива
22 - к индикатору поворотников, слева
23 – от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для показаний стрелочного измерителя)
24 - к индикатору поворотников, справа
25 - к индикатору дальнего света
26 - не используется
27 –сигнал скорости из датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), с
электронными спидометром / одометром
28 - отображение положения рычага переключения коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач)
рис. 7 Разъём приборной панели:
 |
Определимся с соответствием теоретической распиновки той, что существует в реальности - сравним, так сказать, теорию с практикой. В моём, например, автомобиле (Пассат B-3, 1989 г, RP, Mono-Jetronic), изначально были заполнены следующие пины разъёма приборки (T28):
3 - земля (-), клемма 31
7 - сигнал скорости от датчика Холла
8 - от датчика давления масла (1,8 бар)
9 - от датчика давления масла (0,3 бар)
10 - вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 - плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 - плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 - плюс (+) соединение с клеммой 15
16 - сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
18 - сигнальная лампа ремня безопасности
21 - к указателю уровня топлива
22 - сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 - к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 - к индикатору поворотников
25 - к индикатору дальнего света
Остальные места в разъёме пустые.
Лечение:
1. Масса на датчик G32 с клеммы 31, в реальности, идёт с пина C/4, а не с C/5, как на рис. 4. Ну и ладно, оставляем как есть.
2. Вытаскиваем провод с концевиком из пина С/6 и переставляем в С/8, ранее пустой.
3. Как я уже писал, внутри БРП контакт C/8 должен быть закоммутирован с контактом U2/5. Проверить. Если нет - придётся соединять самим. Проще - внешним соединением проводов, не залезая в блок.
4. В жгут проводов от приборки добавляем провод U2/5>----<T28/2
5. Убираем реле 42/43 (место №5 на БРП)
После этого всё работает правильно. Проверено.
Далее на очереди - индикатор OBD (бортовой самодиагностики) и поворотники.
рис. 8 Поворотники:
 |
Принцип работы схемы:
При выключенной аварийке контакт 49 подрулевого переключателя запитывается (+12В) от клеммы 15 БРП (питание при включённом зажигании) через контакт 15 подрулевого переключателя и подаёт напряжение на силовой контакт 4 (49) и электромагнит реле поворотников. При включении поворота замыкается соответствующий выключатель, и, от ламп указателей, на контакт 2 (49a) подрулевого переключателя подаётся "-", откуда - на силовой контакт 2 (49a) реле и электромагнит. Реле начинает работать, замыкая и размыкая силовые контакты, подавая плюс на контакты либо на H2/4 (правая сторона), либо на H2/6(левая сторона) и всегда на U2/6.
При включённой аварийке контакт 49 подрулевого переключателя размыкается с контактом 15 подрулевого переключателя и замыкается на шину a1 в подрулевом переключателе, соединяющуюся с шиной 30 бортового питания (постоянный +12 В), и, одновременно, замыкаются выключатели обеих сторон поворотников.
От U2/6 провод идёт на контакт T28/24 разъёма комбинации приборов и по нему, при включении любого поворотника или аварийки, от реле поступает импульсный сигнал на единственный, в приборках до 90-го года, индикатор поворотов.
В "старой" приборке только один контакт на индикатор поворотов - T28/24, в "новой" - два: T28/24 - правая стрелка, T28/22 - левая. Теперь сопоставим распиновку обеих панелей, выложенную мной выше. Видим непорядок: в "старой" приборке на контакт T28/22 приходит... питание для индикатора бортовой самодиагностики от ЭБУ, полярностью ближе к минусу, чем к плюсу. (от контакта U1/11 в БРП). Теперь понятно, почему реле поворотников с ума сошло? Через контакт U2/6 и клемма 2 (49a) релюшки, и левый индикатор всегда под напряжением. Разность потенциалов не настолько велика на холостых или при заглушенном моторе, чтобы реле начало проявлять активность (хотя хватает её для того, чтобы индикатор немного подсвечивался), при перегазовке же напряжение увеличивается и реле начинает трещать. Что происходит, при этом, с "мозгами" - ЭБУ, остаётся только догадываться, ясно, однако, что пользы это им не приносит.
Из описания проблемы становится ясно, как всё исправить.
Если нужно сделать всё быстро и временно, чтобы доехать, - просто удаляете провод U1/11>----<T28/22 из разъёма приборки, либо банально перекусываете его - потом можно спаять. У вас нормально заработают поворотники, только сообщать об этом будет одна, лишь, правая стрелка. Ну, и без индикатора OBD останетесь, но в "новой" приборке его и так нет. На скорость не повлияет, до места доедете, если машина исправна.
Доехали до дома? Тогда можно сделать по уму.
Контакт T28/28 не используется и пустует.
рис. 9 Неиспользуемый пин Т28/28 на плате комбинации приборов:
 |
Втыкаем туда концевик, который ранее был в контакте T28/22 на проводе U1/11>----<T28/22, то есть, теперь у нас будет провод U1/11>----<T28/28. Чуть ниже я расскажу, что делать дальше.
Если вам не требуется, чтобы каждая стрелочка индикаторов поворотов мигала самостоятельно (направо поворот- правая, налево - левая), то вставляем в пин T28/22 провод и соединяем его с проводом T28/24. При включении поворота моргать будут сразу обе стрелки, как при включении аварийки.
Если хочется, чтобы стрелки соответствовали включённному поворотнику, нужно убрать концевик провода U2/6>-----<T28/24 из пина U2/6 и подключить его к выходу H2/4 (чёрно-зелёный провод), также добавить провод T28/22>----<H2/6 (чёрно-белый провод). То есть, взять сигнал на индикаторы не сразу после реле, до выключателей поворотов, а после них, когда он уже пошёл по соответствующей линии. Лучше всего (красивей, без соплей и разборно) будет выглядеть, если эти провода не напрямую подключать к разъёму H2, а через вновь вставленный двухконтактный разъём, подключив одну половину (со стороны "папы" или "мамы" -неважно) к разъёму приборки, а вторую половину - либо к разъёму H2, либо к правому семиконтактному разъёму подрулевых переключателей (припаять провода к соответствующим концевикам).
Схема такая работает - проверено.
Выше я написал, что мы задействовали пустующий и неиспользуемый пин T28/28, перекинув на него концевик из пина T28/22 на "старом" проводе U1/11>----<T28/22, получив, тем самым, "новый" провод U1/11>----<T28/28 для индикатора OBD. Теперь требуется вставить и подключить сам индикатор. Где мне его понравилось поместить - смотрите самое первое фото моей панели (рис.1) - жёлтый индикатор справа, под тахометром (по счёту - на третьем месте справа). Почему там? Во-первых, у этого места него нет никаких посторонних коммутаций на плате, во-вторых - удобно припаять резистор, соединив дорожки, в третьих - заглушка визуально отделяет его от остальных индикаторов, ну и, наконец, мне так захотелось-))
рис. 10
 |
рис. 11
 |
1 --- Питание +12В
2 --- Масса
3 --- K-линия диагностики
4 --- L-линия диагностики
или, с сомнением, отсюда:
https://vwts.ru/diag_slow_code
рис. 12
 |
Сомнения возникают по поводу сопротивления для светодиода - 2,2 КОм - многовато, на мой взгляд, поскольку наверняка, хотя не измерял, ток от ЭБУ через диод идёт мизерный и, по аналогии с сопротивлением других резисторов на плате приборки (порядка 400 Ом), ближе подходит значение 330 Ом.
При подключении светодиода учитывайте информацию и рекомендации, любезно предоставленные michael_home (см. ниже, в комментариях), исходя из которых, наверное, резистор 1-1,2 КОм будет предпочтительнее. Однако, если "мозги" переварят любой ток, кроме, пожалуй, короткого замыкания, то и не стоит голову ломать - ставьте любой, при котором индикатор станет работать. В крайнем случае, если светодиод перегорит, то несложно поменять как его, так и резистор, на большее сопротивление.
И, для самоуспокоения, можно на проводе U1/11>----<T28/28 установить предохранитель на малый ток (например, на 1,5 А или меньше).
Сигнал из ЭБУ в разъём приборки поступает по той же линии, к которой параллельно подключена L-линия диагностического разъёма. Нужно с ней соединить "-" ("минус") светодиода, а "+" ("плюс") - соединить с бортовым плюсом (+12В) через резистор 330 Ом - 1200 Ом (его можно воткнуть с любой стороны от индикатора). Для возможности диагностики, через нормально разомкнутый выключатель, соединить параллельно линию подачи сигнала от ЭБУ (точка подключения перед минусом светодиода) и бортовой минус ("землю")
Как это реализовать.
Небольшое вступление: полярность светодиода определяем по его ногам: которая короче - там минус.
1. Снимаем и разбираем комбинацию приборов. Как это делается уже многократно описано на форуме.
2. К ранее неиспользуемому контакту T28/28 припаиваем не сильно толстый изолированный провод (сечением 0,2-0,5 квадрата), длиной сантиметров 40-50 и пропускаем его в посадочное отверстие на плате для крышки панели
для рисунков 13, 14, 15 использованы фото
https://vwts.ru/images/repair4/130692_06.jpg,
https://vwts.ru/images/repair4/130692_07.jpg,
https://vwts.ru/images/repair4/130692_10.jpg
из https://vwts.ru/forum/index.php?s...F0%E8%E1%EE%F0*
рис. 13
 |
протаскиваем его внизу, выводим справа из такого же посадочного отверстия и припаиваем к левому контакту для диода на плате.
рис. 14
 |
Туда же припаиваем подогнанный по размеру концевик, куда нога диода вставляться будет. К правому контакту припаиваем второй концевик, для плюса светодиода. Идём от плюса по дорожке и в её крайней правой точке впаиваем резистор, второй конец которого припаивается к дорожке платы, накоротко закоммутированной с контактом T28/13.
рис. 15
 |
Вставляем светодиод, не перепутав полярность, проверяем (плюс тестера на ногу 13 разъёма, минус — на ногу 28). Светодиод должен загореться. Убираем щуп прибора с 28 ноги и присоединяем его к точке подключения анода светодиода. Тогда прибор должен показать сопротивление подключенного резистора (330-1200 Ом, на десятые доли Ом в сторону увеличения не обращать внимания - это суммарное внутреннее сопротивление прибора и сопротивление цепи). Если всё так - цепь собрана правильно. Если измеренное сопротивление отличается более чем на 1 Ом в какую-либо сторону, провести ревизию собранной цепи и контактов.
Впрочем, можно всё сделать и проще - подключить не светодиод, а обычную маломощную (не более 5 ватт) автомобильную контрольную лампочку без всякого резистора - о чём ниже, в комментариях, написал michael_home.
Собираем панель.
Осталось подключить кнопку для тестирования.
К концевикам контактов U1/11 (от светодиода - индикатора OBD) и U1/10 ("-", земля) припаиваем провода, длиной около метра, (лучше один - двужильный, чтобы "лапши" поменьше), на их противоположных концах зажимаем изолированные клеммы, тащим в то место, которое понравилось для установки кнопки (самый оптимальный вариант установить её в какую-либо из заглушек, так же, как установлена контрольная лампа прицепного устройства, либо около кнопки ближнего света, либо над ручками управления печкой. Соединяем их с кнопкой, фиксируем её.
Вот и всё.
P.S. Вот такой, примерно, должен получиться жгут проводов для комбинации приборов (U1,U2>----<T28). Белая фишка - разъём для поворотников, концевики в термоусадочной изоляции на другом проводе - на кнопку диагностики.
рис. 16
 |
Устанавливаем на место всё, что снимали, заводим, проверяем работу, тестируем двигатель.
Чтобы не рыться в интернете в поисках руководства по диагностике и таблицы неисправностей, приведу их здесь:
Запустите двигатель и прогрейте в течение 10 мин. Если двигатель не запускается вращайте стартер не менее 6 сек. и оставьте зажигание включенным.
Нажмите кнопку на 5 сек. и отпустите. Свечение диода должно перейти в мигание.
Светодиод или лампа отказов начнут передавать 4-разрядные коды. Значение каждого разряда соответствует количеству вспышек длительностью 1 сек. кроме 0 которому соответствует одна вспышка длительностью 2 сек. Сначала передаются тысячи кода, последними - единицы. Между разрядами - пауза в 2.5 сек.
Для извлечения следующего кода снова нажмите кнопку, и так до появления кода 0000, обозначающего окончание вывода или 4444 - отсутствие кодов неисправностей.
Выключите зажигание.
Для удаления кодов из памяти блока: достаточно отключить отрицательный кабель от аккумуляторной батареи не менее чем на 5 сек.
Мигающий код состоит из 4-х групп импульсов свечения диода, и каждая группа состоит не более, чем из 4-х импульсов свечения. Между группами импульсов выдерживается пауза около 2.5 сек.
Число отдельных импульсов внутри одной группы соответствует цифре в одном разряде кода.
Коды сосчитать и записать. Если передается код 4-4-4-4 - это значит, что неисправности нет и контроль закончен.
Операцию повторять до тех пор, пока не появится код 0-0-0-0 (конец опроса). Для повторения /на 6 секунд нажать установленную нами кнопку или, для тех, кто не ищет лёгких путей, - Vektor-Iv-/ вставить предохранитель в реле топливного насоса на 6 сек, или соединить штеккеры -С- и -О- друг с другом на 6 сек.
Отыскать значение коде неисправности по таблице.
Код Источник неисправности
1-1-1-1 Прибор управления
2-1-2-1 Датчик-выключатель дросельной заслонки,потенциометр
2-1-2-2 Отсутствует сигнал Оборотов от коммутатора TSZ
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки
2-3-1-2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2-3-2-2 Датчик температуры всасываемого воздуха
2-3-4-1 Лямбда-регулировка не работает
2-3-4-2 Лямбда-зонд
2-3-4-3 Лямбда-регулировка работает неисправно
4-4-4-4 Неисправностей нет
0-0-0-0 Конец опроса
И, в завершение, - о борьбе с досадными мелочами, которые мешают жить. Я имею ввиду неизбежно возникающий, при описанном выше ремонте, вопрос о том, как вытащить клеммы (концевики проводов) из разъёмов и где взять тонкие концевики в разъём T28.
Если на разъёмах есть пластмассовый фиксатор - снять его. С обратной от проводов стороны в отверстия (их два) с натягом поочерёдно до упора, покручивая, вставить иголку от циркуля или упругую проволоку диаметром миллиметра полтора-два (подобрать, чтобы входила в отверстие) и длиной около полутора-двух сантиметров. Этим мы сожмём усики упоров - металл достаточно эластичный. Иногда после этого проводки без проблем вытаскиваются, если нет - то их держат только острые края торца концевика, впивающиеся в пластмассу. Затачиваем тонкую шлицевую отвёртку под размер клеммы, вставляем её в отверстие разъёма и с усилием, ничего не опасаясь, выталкиваем провод. Небольшая деформация концевика после такой операции без труда поправляется пинцетом или тонкими пассатижами-утконосами.
Тонкие концевики для разъёма приборной панели (T28) можно найти в магазинах радиотоваров. В крайнем случае, приобретаете какую-нибудь колодку и разбираете её. Небольшие конструктивные отличия (отсутствие упорных усиков) не помешают установке - не вылетят.
Сам разъём приборки разбирается элементарно - он состоит из двух частей - крышки с фиксаторами и колодки с проводами, которые сдвигаются относительно друг друга по продольной направляющей.
И, наконец, для тех, кто не любит много читать и как обещано выше,
алгоритм действий для установки панели приборов от B4 (выпуска после 1990 г.) вместо панели от B3 (выпуска до 1990 г.)
Несмываемым водой хорошим тонким маркером подписываем все извлекаемые разъёмы, клеммы и распиновки!
Ложим перед собой схему распиновки БРП, схему расположения реле и предохранителей.
1. Вытащить провод из контакта С/6 и переставить в С/8, ранее пустой;
2. В жгут проводов от приборки добавить провод U2/5>----<T28/2;
3. Убрать реле 42/43 (место №5 на БРП);
4. В контакт T28/28 воткнуть концевик из контакта T28/22 (на проводе U1/11>----<T28/22), получив, таким образом, провод U1/11>----<T28/28;
5.* У провода U2/6>----<T28/24 концевик из U2/6 перекинуть в H2/4
(чтобы вместо провода U2/6>----<T28/24 получился провод H2/4>----<T28/24, от чёрно-зелёного провода);
6.* Добавить провод H2/6>----<T28/22 (от чёрно-белого провода);
*п.п. 5-6: провод двойной, со вставленным посередине двухконтактным разъёмом, общей длиной метр-полтора.
п.5: после того как перекинули концевик в H2/4, получившийся провод H2/4>----<T28/24 разрезать, для того, чтобы его нарастить и вставить в двухконтактный разъём, про который написано чуть выше.
7. Разобрать приборку;
8. К контакту T28/28 на плате припаять изолированный провод (оптимальное сечение - 0,5 квадрата), длиной сантиметров 40-50, и пропустить его вниз, в посадочное отверстие на плате для крышки панели;
9. Протянуть его внизу (с той стороны платы, где смонтированы радиоэлементы), вывести вверх справа, из такого же посадочного отверстия, и припаять к левому контакту для диода на плате, предназначенному для катода светодиода;
10. Припаять вывод для анода светодиода и соединить его, через резистор с сопротивлением в диапазоне 330-1200 Ом, с линией от 13 ноги разъёма;
11. Вставить светодиод в припаянные для него концевики (см выше);
12. Собрать панель;
13. К концевикам контактов U1/11 и U1/10 (или T28/28 и T28/03) припаять провода, длиной метр-полтора, и вывести на кнопку в любое удобное место;
14. Подключить провода и установить кнопку.
ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТА.
P.S.
1. Если Вы сделали всё так, как написано (или Вам так показалось), но вдруг взял, да и перестал работать тахометр - значит, были перепутаны разъёмы при удалении концевика U2/6. Видимо, удалили U1/6 (сигнал на тахометр), а U2/6 остался на месте. Проверьте.
2. Данные советы по ремонту распространяются, также, и на устанавливаемые приборки с МФА после 90 года.
3. При установке панелей от Б3 на Фольксваген Пассат Б4 необходимо произвести действия обратные вышеописанным.
Ссылки с информацией, необходимой для описанного выше ремонта:
1. Распиновка блока реле и предохранителей
2. Схема расположения реле и предохранителей VW Golf3, VW Vento (почти полностью подходит и для Passat B3)
3. Распиновка жгута панели приборов, подходит и для Фольксваген Пассата
4. Электрооборудование VW Passat B3
5. Тут ссылка на альбом схем
Если у кого-то из читателей есть поправки и замечания к данной статье - пишите, буду Вам весьма за это благодарен.
Дополнение от michael_home:
К вопросу о: "Сомнения возникают по поводу сопротивления для светодиода - 2,2 КОм - многовато, на мой взгляд, поскольку наверняка, хотя не измерял, ток от ЭБУ через диод идёт мизерный и, по аналогии с сопротивлением других резисторов на плате приборки (порядка 400 Ом), ближе подходит значение 330 Ом."
14 вольт/2200 = 6,4 ма
14/330 = 42 ма
Рабочий ток у разных сигнальных светодиодов - разный, обычно в пределах 5-20 ма.
Ток, который может выдержать ЭБУ 1.2.1 по 33 контакту - вовсе не маленький:
 |
Можно даже лампочку подключить. Поэтому номинал токоограничивающего сопротивления выбирают исходя из рабочего тока применяемого светодиода.
Поэтому в некоторых схемах резистора вообще не показывают, подразумевая, что светодиод на автомобильное рабочее напряжение (имеет встроенное сопротивление).
Дополнение от Vektor-Iv:
Через полгода после вышеописанного ремонта перестала работать установленная кнопка для тестирования двигателя (на индикатор OBD). На ней сначала пропала масса, а затем и сам сигнал. С удивлением обнаружил, что концы проводов, идущих на кнопку и припаянных к разъёму U1, окислились до такой степени, что превратились в порошок и благополучно высыпались при снятии изоляции. Видимо, это связано с их малым сечением (0,2-0,3 квадрата) совместно с применением кислоты при пайке (не помню, чем паял, но если кислотой, то вряд ли промывал после этого).
Так что, советую для кнопки и поворотников использовать провода немного потолще (0,5-1,0).
Дополнение от woodsnake:
Если Вам непонятен текст выше, то может лучше к электрику обратиться?
Но если решили делать сами, с риском спалить приборку, вот распиновка БРП:
 |
На приборке 28 контактов.
Далее так: "нужно убрать концевик провода U2/6>-----<t28/24 из пина U2/6 и подключить его к выходу H2/4 (чёрно-зелёный провод), также добавить провод T28/22>----<h2/6 (чёрно-белый провод)."
Более понятным языком это будет звучать так: из разъема U2 (см рисунок) вытаскиваешь провод в 6 позиции (опять смотри рисунок) и соединяешь его с проводом на разъеме Н2 в позиции 4. Повод Т28/22 это провод от 22 вывода приборки его надо добавить и соединить с Н2/6.
Если все равно непонятно, лучше все таки к электрику...
Дополнение от Vektor-Iv:
Добавлю к написанному woodsnake:
1. Следует иметь ввиду, и это весьма важно, что пины разъёмов жгутов, подключаемых к БРП и к приборной панели, расположены зеркально относительно пинов в ответных разъёмах блока и приборки соответственно.
2. Провода подключать исключительно в разъёмах жгутов и ни в коем случае не ковырять сам БРП.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Vektor-Iv
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
