Volkswagen FAQ.

Ремонт рулевого управления автомобилей Volkswagen

9.1 Гидроусилитель
9.1.1 Что заливать в гидроусилитель?
9.1.2 Как заменить жидкость в гидроусилителе?
9.1.3 После замены ремня ГУРа в сервисе, ГУР перестал работать
9.1.4 Замена ремня ГУРа на Volkswagen Passat B3 без кондиционера
9.1.5 Установка ГУР на Volkswagen Golf2 GTi, двигатель PF
9.1.6 Разборка ГУР на Volkswagen Пассате B3, двигатель 2E
9.1.7 Замена подшипника насоса ГУР без полной разборки насоса
9.1.8 Замена насоса ГУР
9.1.9 Ремонт гидроусилителя на Гольф 3

9.2 Рулевая рейка
9.2.1 Для чего нужна переборка рейки?
9.2.2 Замена рулевой рейки
9.2.3 Замена подшипника рулевой колонки на Volkswagen Golf 2

9.3 Подушка безопасности - Airbag
9.3.1 Как снять руль с airbag'ом?
9.3.2 Зачем нужна "спираль" airbag'у?
9.3.3 Замена контактного кольца airbag'а
9.3.4 Ремонт руля (после открытия Airbag'а)


9.1.1 Что заливать в гидроусилитель?

В систему гидроусилителя руля (ГУР) автомобилей VW заливается жидкость для гидроусилителя G002000. По составу это - минеральное гидравлическое масло, температурый диапазон применения - от -40 до + 50 град С. Стоимость - $15-$20 за литр. Полный аналог - FEBI 6162, стоит $6-7 за литр. До 1989 года в системе ГУР использовалось масло для автоматических КПП Dextron II. Оно не совместимо с G 002000, поэтому если неизвестно, что залито в настоящий момент, жидкость необходимо менять полностью. G 002000 можно использовать и в машинах старше 1989 года, никаких противопоказаний нет. Заливочная емкость системы ГУР - 0.7 л По рекомендациям производителя, жидкость ГУР положено менять 1 раз в 2 года, как и тормозную.
Den

наверх


9.1.2 Как заменить жидкость в гидроусилителе?

1. Поддомкратить перед машины (или подъемник).
2. Открутьть крышку с резервуара жидкости.
3. Снять резиновый шланг, слить жидкость.
4. Поворачивать (эмитировать поворот руля до упора в обе стороны) рукой колеса, пока не перестанет течь жидкость.
5. Систему лучше промыть жидкостью ГУР 2-3 раза.
6. Закрепить резиновый шланг на ГУР
7. Залить жидкость, повертеть колеса, жидкость будет уходить.
8. Когда перестанет уходить, долить до мин и завести двигатель
9. Будет шуметь ГУР (не пугаться) и в бочек пойдет воздух.
10. Для промывки повторить операцию 2-3 раза
11. Закрутить крышку резервуара - ехать.
Vel@PassatGT

наверх


9.1.3 После замены ремня ГУРа в сервисе, ГУР перестал работать

После замены ремня ГУР, иногда оказывается что ГУР перестал работать. При прогазовке работает некоторое время. Потом вырубается. Тоже на скорости. Ответ прост: при попытке снять ремень ГУРа они, в сервисе скорее всего, постучали по самому углу насоса. Но именно в нем находится редукционный клапан. Заклинить его легко, особых усилий прикладывать не надо. Знаю это навярняка, потому что именно с этой ошибки началось мое знакомство с устройством ГУРа (лет десять назад). Исправить можно так: надо насосик снять, аккуратно демонтировать клапан, и специальной разверткой (нам ее изготавливали, кажется из эбонита) - разворачивать. Засовываете клапан, на сухую, закрываете пальцем дырку, и болтаете, как шейкер. Клапан должен болтаться, и не застревать там. Просто так ни разу не встречал залипших лопастей, да еще внезапно...
Гольфклуб

наверх


9.1.4 Замена ремня ГУРа на Passat B3 без кондиционера

Надо запастись ремнем ГУРа (по VAG 9.5x730 - я взял contitech AVX10x730) и генератора (Conti-SF 11.2x866) это для машин у которых ремень генератора на отдельном шкиве, а ГУР и помпа на другом, вот ссылка на картинку.
1. Поставить на 5-ю передачу, затем поддомкратить правое колесо, чтобы можно было его крутить.
2. ключом на 13 ослабить гайку крепления генератора и ключом на 22 ослабить натяжение ремня генератора(генератор должен удаляться от двигателя).
3. снять пластиковую защиту ГУРа, крепится на 2-х саморезах на 8 со стороны арки.
4. Далее нужно Ключом на 13 ослабить болт натяжения ремня (на картинке N26) и гайку 24. Они нам понадобятся потом для натяжки ремня ГУРа.
5 Затем нужно ослабить два нижних болта крепления насоса ГУРа и со стороны моторного отсека (недалеко от шкивов) нужно ослабить еще пару болтов на 13 после чего насос начинает немного двигаться у меня он сместился на 1см.
6. Перекашиваем старый ремень ГУРа и крутим поддомкраченное колесо, чтобы ремень соскочил со шкива.
7. Снимаем ремень генератора и осматриваем внимательно все шкивы и ремни, оценивая их состояние. Если нормально, производим сборку, чтобы надеть ремень ГУРа, направляем ремень на шкив и крутим колесо. Подтягиваем несильно болты. Затягиваем болт натяжения ремня ГУРа, проверяя натяжение нового ремня. Затягиваем окончательно все болты крепления насоса.
8. по ремню генератора, надо обратить внимание, чтобы планка плотно подходила к зубчатой гайке, а то можно сорвать зубья. Для регулировки высоты планки ближе к двигателю есть болт на 13.
Вся процедура по времени занимает примерно 1-1.5часа не торопясь.
Andy_Passat_B3_Kirov

наверх


9.1.5 Установка ГУР на Volkswagen Golf2 GTi, двигатель 1.8л PF

На разборке попалась рейка TRW XTR-USA от 16кл. Гольфа с двигателем KR/PL. Соответственно, все остальное (крепеж и пр.) - так же от этой машины. Необходимые комплектующие (большей частью приобретены на разборке):
1. Рейка ГУР с рулевыми тягами (ZF или TRW). 191 422 061. Мне досталась рейка 191 422 055 B XTR-USA. В чем разница между ...061 и ...055 - непонятно, в ETKA 055 отсутствует. Каталог на http://catalog.exist.ru показывает, что ...055 - старый номер, ныне замененный на ...061. Также по ETKA номер "...061 B" показывает, что данная рейка предназначена для установки на двигатели 16V, G60. У меня нет данных, чем отличается такая рейка от обычной рейки ГУР (с литерой M или MX), если мне кто-то укажет на них - буду очень признателен. Но на машину с двигателем 8кл. такая рейка встает нормально. Рулевые тяги, естественно, на гидрорейке свои, а наконечники - обычные. Лучше всего брать рейку сразу с тягами, а наконечники купить новые.
2. Карданчик (drive shaft) 191 419 951 B. Карданчик от механической рейки не подходит по длине и диаметру отверстия под вал шестерни гидрорейки. Так как номер на карданичке почему-то не был указан (ни на моем, ни на том, что с разборки) - надо на разборке умудриться схватить именно тот карданчик, что нужен. У них есть явное визуальное отличие - так как вал мех. рейки короче вала на гидрорейке, карданчик для мех. рулевого имеет удлинение части, надеваемой на вал рейки, таким броским соеденительным пенечком - это явно видно на рисунках из ETKA - надо просто сравнить схемы. Но если рисунков под рукой нет - можно просто насадить карданчик на вал гидрорейки - у них разные диаметры под вал шестерни рейки. Родной пойдет туго, может даже не надеться до конца. "Механический" наденется легко и будет проворачиваться на шлицах, чего явно быть не должно. Обхваты карданчика затягиваются болтами: болт М8x28 без гайки - со стороны вала рейки, болт М8x35 с самоконтрящей гайкой - со стороы вала рулевой колонки.
3. Пыльник карданчика 191 419 523 C. Мне попался пыльник вообще без литеры, но подошел нормально. Проверка - насадить на рейку. Должен держаться плотно, простой пыльник сильно болтается (диаметр его выходного отверстия значительно больше).
4. Рулевые наконечники 191 419 811 (левый) и 191 419 812 (правый). Левый наконечник надо брать обязательно так как на механике левая рулевая тяга нерегулируемая и наконечник с ней составляет якобы единое целое (откручивать я не пробовал :). Правый наконечник можно использовать и старый, если он менялся относительно недавно и еще годен для дальнейшей службы. Лично я купил отдельно оба наконечника новые.
5. Бачок для жидкости ГУР 191 422 371 D с крышкой 191 422 376 A и кронштейном 191 422 845. Тут все понятно, надо только не забыть подобрать для кронштейна 4 самореза B5,5x16 для крепления оного на кузове.
6. Шланги: высокого давления 191 422 893 (от насоса к рейке), возвратный 191 422 891 (от рейки к бачку) и подающий 191 422 881 (к нему еще нужен подходящий хомут). Впрочем, подающий ничего особенного из себя не представляет, кроме, видимо, маслостойкости, а вот первые два шланга нужны в целости и сохранности. Их необходимо проверить хотя бы визуально, осмотреть концевики, состояние шлицов под ключ. Мне достались несколько слизанные, но вполне еще пригодные для закручивания. Скобы для поддержки шлангов мне найти не удалось :(
7. Насос ГУР 027 145 157. На разборке насоса уже не было и я взял "восстановленный" насос ZF на стороне.
8. Переднее крепление насоса 027 145 521. Также понадобится 3 ботла М8x18 (я ставил М8x20) и две самоконтрящие гайки М8: для спецболта натяжителя и болта-оси.
9. Опора-натяжитель насоса 027 145 544. К нему: спецболт натяжителя 035 145 541 (eye bolt), самоконтрящая гайка М8 для оного, болт-натяжитель М8x55 с шайбой, 2 болта крепления опоры к блоку М8x40.
10. Задний кронштейн насоса 027 145 531 A. У меня был без литеры. К нему: 2 болта с шайбами М8x25 для крепления насоса, болты (все с шайбами) М8x45 и М8x85 для крепления кронштейна к блоку и длиннющий болт-ось М8x140.
11. Верхний кронштейн насоса 053 145 515. Крепится к блоку болтами крепления водяной помпы. Тут меня постигло разачарование - на KR/PL этот кронштейн не используется и его на разборке не было. Для оного были бы необходимы удлиненные болты помпы (2болта М8x105 и болт М8x35 - в оригинале они стоят 2xM8x50 и М8x30 соответственно). Но на 16кл. вместо этого кронштейна был 027 260 885 P - огромный монстр, предназначеный для крепления генератора, возможно, компрессора кондея и насоса ГУР. Так как крепление генератора на PF совершенно не такое, этот монстр был распилен болгаркой по линии под креплением компрессора. Нижняя часть - крепление насоса ГУР была приспособлена на PF. Под этот кронштейн идут уже не удлиненые болты, а штифты (два, а не три - верхний болт помпы не трогаем!) 051 260 821 - это М8x54/М8x23 с промежуточным шлицом на 17. Соответственно, к этим штифтам понадобятся две шайбы и самоконтрящие гайки М8.
12. Шкив насоса ГУР 027 145 255 и 3 болта М8x12 под внутренний шестигранник на 6. Кому противен втутренний шестигранник - можно и обычные болты применить (здесь и далее, однако, оригинально они ставятся именно такими). Также понадобятся 3 гровера на 8.
13. Шкивы водяной помпы 027 121 031 A. На KR/PL на помпе стоят ДВА шкива - внутренний, большой 027 121 028 и вышеуказанный внеший (малый). Оригинально на 16кл. помпа приводится малым шкивом, а большой (...028) - паразитный, на подшипнике и свое вращение на ось помпы не передает. На PF такая конструкция не встала - получилось приличное разбегание шкивов в поперечной оси. В итоге, внутренний шкив (...028) не пригодился, но пришлось заменить штатный ремень генератора 950мм на 865мм (хотя, как оказалось, так и положено). Болты - 3 болта М8x12 или М8x15 (под два шкива) под внутренний шестигранник на 6. Не помешают и 3 гровера под них.
14. Шкивы коленчатого вала 027 105 243 (внутренний большой) и 026 105 255 D (внешний малый). Вообще на 8кл. моторах 027 105 243 идет как шкив для кондея, а вот 026 105 243 - для ГУР. В чем там разница - не знаю, возможно в глубине посадки шкива для правильной центрации ремня, но у меня в распоряжении был только 027... так что выбирать было не из чего. Так или иначе, ремень для этого шкива приводит только генератор. ВНИМАНИЕ! На моторе PF стоит шкив 026 105 243 C, по природе своей в центральной части довольно толстый. А вышеуказаные шкивы ВМЕСТЕ в центральной части тоньше, чем родной. Из-за этого + по собственному недосмотру я при установке новых шкивов сорвал два болта от старого шкива (они были не родными!) - они вышли слишком далеко в шестерне коленвала, уперлись в блок и сорвались. Пришлось снимать шестерню коленвала. Чтобы этого избежать - перед установкой надо не полениться и промерить - насколько болт выходит за срез шкива. Должно быть не более 2/3 толщины шестерни коленвала, т.к. она не сплошная и резьбы там как раз где-то на 2/3 толщины. Родные болты М8x37, но утверждать, что они подойдут - не буду, лучше убедиться сразу, чем потом мучаться, откручивая и закручивая болт шестерни коленвала (затягивать на 200 Нм, а уж откручивать...).
15. Ремни: 9,5x730мм (Внешний шкив коленвала-шкив помпы-шкив насоса ГУР) и 9,5x865мм (Внутренний шкив коленвала-шкив генератора).
16. Жидкость ГУР - масло минеральное гидравлическое G 002 000. Я взял аналог - Febi 6162 (зеленая), 1л.
17. До кучи - неплохо приобрести дополнительно несколько штук болтов М8x15, x25, x30 - если нет уверенности, что болты с разборки хорошие - могут пригодиться при монтаже насоса. Плюс - самоконтрящих гаек М8 - штук 10 (чтобы с запасом), так как по инструкции после откручивания их положено менять на новые. Не помешает также небольшой запас по гроверам. Обязательно нужно штук 10-15 пластиковых хомутов длиной не менее 200мм, а лучше - 250мм. Во-первых, ими можно временно заменить хомуты на пыльниках рейки (найти такие мне пока не удалось, а снимать их надо, чтобы проверить состояние рейки), а во-вторых - нужно будет подвешивать ими шланги системы ГУР. Три подходящие прокладочки для шлангов высокого давления (если на шлангах старые или отсутствуют).
18. Неплохо иметь с собой распечатки из ETKA - особенно по насосу (рис. 62-00).

Далее: инструмент. Инструмента, как и положено, нужно целую кучу, поэтому такие вещи как трещетка, набор головок и удлинителей я упоминать не буду - и так ясно. Из более-менее специфического могу припомнить:
1. Металлическая щетка - чистить все, что приобретено на разборке хотя бы для того, чтобы выяснить номера этих деталей, плюс чистить посадочные места опор насоса ГУР на блоке.
2. Обязательно - метчик М8 (шаг стандартный - 1,25мм) и желательно - плашка М8. Метчиком - чистить отверстия в блоке под опоры, плашкой - прогонять и чистить б/у болты, приобретенные на разборке. Плашку в тисках зажимать нельзя, поэтому нужно будет иметь и оправку под нее.
3. Ключи рожковые на 15 и 18 - загягивать шланги высокого давления на рейке (18) и на насосе (15). Можно, конечно, и маленьким разводным ключом, но толку будет меньше, а нервов потратится больше.
4. Ключ накидной 12-и гранный на 13 - для болтов крепления механизма выбора передач при снятии/установке рейки и затягивания болта-оси при установке насоса. Если с другой стороны будет рожковый на 13 - отлично, он пригодится при регулировке рулевых тяг.
5. Два накидных ключа на 22 - контрить рулевые наконечники.
6. Шестигранник на 6 с хвостовиком под головку - тянуть болты на шкивах.
7. Штатный домкрат - поддерживать двигатель (на яме). Или подставка под двигатель - на подъемнике.
8. Съемник рулевых наконечников от ВАЗа - выбрать надо тот, что побольше, т.к. у маленького может не хватить просвета.
9. Яма или подъемник - обязательно.

Работа:
Установка насоса.
1. Отключаем минусовую клемму с аккумулятора. Выворачиваем колеса в крайнее правое положение.
2. Снимаем старые шкивы, к шкиву коленвала легче всего подходить через нишу правого колеса. Чтобы стало еще легче - можно снять колесо, но и так неплохо.
3. Очищаем блок внизу справа (по ходу машины) сразу за нижним кожухом зубчатого ремня. Под многолетним слоем грязи должны появиться два отверстия под опору насоса. В отверстия льем WD-40, чистим сначала палочкой, потом чистим резьбу метчиком. Аккуратно, так как в самом начале работы может быть трудно поймать метчиком начало резьбы и можно направив его криво, испортить резьбу. Метчик удобно держать в его оправке, но без длинных рычагов (они там не помещаются) - чистить, подливая ВДшки усилием руки - немного вперед, потом назад - очистить метчик от тонн грязи - и снова вперед. Надо сделать примерно три захода на каждое отверстие.
4. Очищаем резьбу в ушках под водяной помпой - также метчиком, но можно в один проход, т.к. отверстия там сквозные и чистятся легко.
5. Ставим шкивы коленвала (не забывая про проверку длины болтов!) и водяной помпы.
6. Собираем крепеж насоса ГУР - тут очень пригодится иллюстрация 62-00 из ETKA. Затягиваем только три болта, что крепят насос к переднему креплению (027 145 521). Ставим на блок, но не затягиваем опору натяжителя 027 145 544, задний кронштейн 027 145 531 A. Откручиваем два (три, если есть верхний кронштейн 053 145 515 - возможно, придется снимать генератор или крутить накидным ключом) болта крепления помпы к блоку и сразу закручиваем туда штифты (или кронштейн ...515 и удлиненные болты). Штифты затягиваем головкой на 17 (по мануалу 20Нм, но надо не менее 30 Нм, т.к. потом сверху еще тянутся гайки, тоже на 20Нм). На штифты надеваем отпиленый нижний кусок кронштейна 027 260 885 P, сверху - накидываем шайбы и крепим самоконтрящими гайками М8 (пока не затягиваем!).
6. Ставим насос ГУР. Так как крепление его довольно сложное, в предыдущих пунктах крепления не затягивались, чтобы не вызывать перекосов. Все болты закручиваем, но оставляем небольшой простор для люфта Когда насос "сядет", затягиваем болты креплений опор к блоку. Надеваем ремень генератора, ремень насоса, затягиваем все болты и гайки (20Нм), кроме (люфт выбираем почти полностью, но не затягиваем): гайки болта натяжителя, двух болтов, крепящих насос к заднему кронштейну и гайки болта-оси. При помощи натягивающего болта натягиваем ремень (продавливание 10мм под нажатием пальца на ремень между шкивами насоса и коленвала. После чего затягиваем оставшиеся болты (20Нм, гайка болта-оси 45Нм). Насос установлен. Заодно - натягиваем новый ремень генератора (теперь генератор будет сидеть значительно выше).
7. Откручиваем гайки рулевых наконечников, съемником выпрессовываем пальцы наконечников. Если нет возможности, можно даже не снимать колеса - так менее удобно, но все же возможно. Со снятыми колесами - удобнее, но надо что-то подставлять под машину, если работа идет на яме. Вынимаем и освобождаем наконечники так, чтобы они ни за что не цеплялись и не мешали вынимать рейку. Левую тягу направляем в нишу перед левым колесом.
8. Пока гидрорейка еще вне машины - проверяем ее состояние, смазку, пыльники, разрабатываем резьбу наконечников, накручиваем наконечники, слегка контрим контргайками - чтобы не болтались.
9. Откручиваем болт крепления карданчика к валу мех. рейки и сдергиваем карданчик. В салоне - снимаем нижнюю часть торпеды (что закрывает снизу блок педалей). Придерживая гайку, откручиваем болт и снимаем карданчик - не теряем крепеж и пружину, что между карданчиком и валом рулевой колонки. Снимаем пыльник (можно как во внутрь салона, так и выпихнув его наружу и забрав в яме).
10. Откручиваем 4 гайки крепления рейки к балке двигателя (болты остаются в балке и усердно мешаются, выбить их мне не удалось). Откручиваем три болта крепления механизма выбора передач (кулисы) к рейке. Каким-либо образом фиксируем этот механизм, чтобы он не болтался. Теперь рейка свободна, вынимаем ее. По мануалу она должна без проблем выниматься через нишу левого колеса, но если она цепляется в этой нише валом шестерни - надо приподнять двигатель (на яме - домкратом, поставив его на доску поперек ямы (достаточно мощную, конечно) и уперев в коробку в районе сливной пробки - там есть подходящее утолщение под болт).
11. Для установки гидрорейки без вывешивания двигателя уже точно не обойтись. Приподнимаем двигатель домкратом, ослабляем болты крепления балки двигателя справа и выкручиваем полностью эти же болты слева (нужна хорошая головка на 19 и удлинитель - примерно метр трубы). Аккуратно опускаем двигатель так, чтобы он своим весом опустил балку (видно, как она начинает слева отходить от кузова), до тех пор, пока ниша слева перед колесом не увеличится настолько, чтобы можно было пропихнуть туда гидрорейку. Совсем убирать домкрат нельзя! Часть веса двигателя обязательно должна приходиться на домкрат! На подъемнике все это легче в разы, тут и пояснять нечего.
12. Ставим рейку на место, приподнимаем двигатель, закручиваем болты крепления балки двигателя. Опускаем двигатель, убираем домкрат и окончательно затягиваем эти болты (130 Нм по Haynes, 65 Нм + провернуть еще на 90гр. - другое руководство).
13. Новыми самоконтрящими гайками и старыми болтами (которые мне вытащить не удалось) крепим рейку к балке и затягиваем на 30 Нм. Тремя болтами крепим к рейке механизм переключения передач. Проверяем, нормально ли втыкаются передачи.
14. Из салона: вставляем, но не до конца, пыльник карданчика. Ставим пружину и карданчик на вал рулевой колонки, болт не затягиваем. На яме: Ставим новый карданчик на вал шестерни, соблюдая правильность установки (т.е. по шлицам и выточке под болт). Если надо, немного помогаем молоточком или расклинивая паз охвата отверткой. Затягиваем болт. Из салона: ставим и затягиваем болт и гайку на карданчике, помогая себе отверткой и ориентируясь по выступам на резине и вырезам на кузове, ставим на место пыльник. На яме - без перекосов поправляем и надеваем пыльник на рейку.
15. Под аккумулятором находим 4 дырки для установки кронштейна бачка ГУР. Ставим кронштейн. Прокладываем шланги. Затягиваем шланги - на рейке - шланг от рейки к бачку - спереди рейки, шланг от насоса к рейке - сзади рейки (т.е. смотря по движению автомобиля) ключом на 18. На насосе затягиваем шланг ключом на 15. Затягиваем хомут подающего шланга. При помощи пластиковых хомутов скрепляем шланги между собой и как можем, прикрепляем к кузову (для этого имеются готовые дырочки). Ставим бачок, проверяем хомуты.
16. Заливаем жидкость в бачок. Вращая руль до упора в обе стороны и подливая жидкость, добиваемся выхода воздуха из рейки. По желанию так можно устроить промывку системы, отключив возвратный шланг от бачка. Поддомкрачиваем передок или подкладываем что-то легкоскользящее под передние колеса.
16. Центрируем руль (ищем правильное центральное положение - чтобы в обе стороны он вращался на одинаковое количество оборотов) Для самого руля это будет или старое центральное положение, или перевернутое на 180гр., блокируем руль в таком положении (хотя бы штатным замком). На глаз устанавливаем прямое положение колес, вставляем пальцы рулевых наконечников на места, затягиваем новыми самоконтрящими гайками на 35 Нм. Теперь, расконтрив наконечники и придерживая рукой от проворота пыльники рейки, накидным ключом на 13 с каждой стороны выставляем на глаз прямое положение колес (смотря в створе на задние колеса). Двумя хорошими накидными ключами на 22 контрим наконечники. Проворачиваем руль в обе стороны, проверяем центральное положение руля и колес.
17. Все, что только можно - ПРОВЕРЯЕМ и ПЕРЕПРОВЕРЯЕМ. Не осталось ли где-то недокрученых болтов или незатянутых гаек? Не отключали ли где-то провода? Не снимали ли воздушный фильтр? И тп и тд. Если все нормально - подключаем минусовой провод аккумулятора и пытаемся завестись. Если не заводимся - опять все проверяем и перепроверяем.
18. Если все нормально завелось, а так и должно было быть - крутим руль до упора в обе стороны (но не упорствуя в концах - ГУР этого не любит). Глушим. Смотрим в бачок, если надо - доливаем жидкость.
19. Опускаем передок или убираем скользкие подставки под колесами. Заводим, ловим кайф от усиления руля :) Делаем пробную поездку рядом с гаражом, крутим руль, прислушиваемся, все ли нормально. После поездки осматриваем рейку и насос на наличие подтеков. Если все OK - срочно едем на сход-развал (можно заодно подрегулировать рейку, если к ее работе возникнул замечания).
20. После сход-развала - ездить и наслаждаться!
Green@Golf2_GTi_PF

наверх


9.1.6 Разборка ГУР на Пассате B3, двигатель 2E

Имеем Пассат седан В-3, урожая 1990 года, двигатель 2Е, АКПП. При плановом осмотре на подъемнике была обнаружена небольшая течь насоса ГУР, а также значительный люфт в подшипнике. В силу высокой стоимости нового насоса (в Н. Новгороде ZF минимум 370 $, KYB 100 $ гарантия 2 недели) и высоких запросов мастеров по переборке (1500 руб. разборка-сборка без комплектующих и практически без гарантии «Как получится») было принято решение произвести ремонт своими силами. Порядок выполнения работы и устройство насоса найти не удалось. Возможно, что-то я делал неправильно, но сделано было следующее:
1. Снял насос с машины. Причем я начал со снятия шкива. Нажимая на длинную ветвь приводного ремня, шестигранником на 6 отвернул три болта и снял шкив вместе с ремнем. Затем отвернул болты крепления насоса, оставив два нижних. Снял питающий шланг, слил жидкость. Для отворачивания напорной магистрали понадобился ключ на 16. И вот насос в руках. Заткнув отверстия, отмыл корпус от грязи.
2. Зажав насос в тисках, снял стопорное кольцо задней крышки (в корпусе насоса есть маленькое отверстие, для того чтобы вынуть выколоткой). Легкими ударами молотка по задней части насоса выбил заднюю крышку. Вынул из проточки внутри корпуса насоса уплотнительное кольцо задней крышки. Внутренности насоса состоят из ротора с плавающими лопатками, статора с эллипсной поверхностью, передней части насоса, задней крышки, в которой установлен игольчатый подшипник, внутренней обоймой которого служит задняя часть вала. Статор, передняя часть и задняя крышка центруются при помощи двух штифтов. Между передней частью и корпусом установлена пружина. Передняя часть от проворачивания фиксируется в корпусе коротким штифтом.
3. Трехлапым съемником снял с вала фланец. Щипцами снял стопорное кольцо подшипника и перевернув корпус, медным молотком выбил вал вместе с подшипником. Удалил старый подшипник (стоял KOYA 6203 RS), очистил вал и установил новый подшипник (SKF 6203 2RS за 223 руб.). При установке подшипника на вал в качестве оправки использовал старый подшипник.
4. Осмотр внутренностей показал, что износа заднего подшипника и трущихся деталей практически нет. Найти новый сальник и уплотнительные кольца не удалось, однако выработки на рабочей поверхности сальника и вала практически не было, поэтому все РТИ остались на своих местах, но при установке нового подшипника недопрессовал его на 0,3 мм, дабы сальник работал по неизношенной части вала. Установил вал с подшипником в корпус, зафиксировал стопорным кольцом, напрессовал на вал фланец.
5. Тщательно промыл сольвентом и Очистителем карбюратора все внутренности (на этапе сборки нужна почти стерильность, поэтому работал на чистой неворсистой ткани и с отмытыми руками). Установил в корпус пружину, фиксирующий штифт, переднюю часть. Статор, вынув лопатки, тщательно обезжирил и пинцетом установил на вал и направляющие штифты. Лопатки обезжирил методом окунания в сольвент и по одной установил пинцетом в корпус ротора. В целях профилактики лопатки перевернул и установил неизношенной стороной наружу. Провернул вал насоса и убедился, что все лопатки не залипают. Вставил в корпус уплотнительное кольцо задней крышки. Установил заднюю крышку, а затем, поджав заднюю крышку в тисках (сопротивляется распорная пружина), стопорное кольцо.
Усё, собранный насос заливаем жидкостью, немного прокручиваем и устанавливаем на машину. Заполняем систему и вперед. После переборки шум от насоса ГУРа исчез, течь пока не проявляется. Времени все заняло около 3 часов. Лично я результатом остался доволен. ИМХО ломаться в насосе, если внутрь не сыпать песок и периодически менять жижу, нечему. Износ вала можно устранить либо напылением, либо напрессовкой втулки. В общем узел достаточно ремонтопригодный.
Сергей Скотин

Если на овальной внутренней стороне статора имеется выработка (чаще всего волнообразной формы) можно попробовать немного расточить - продаются насадки на дрель в любом магазине инструментов. Сделал так на своем В3 (90 г.в.) - и не гудит. Насос родной - с подшипниками. Пытался ставить KYB - дерьмо - загудел практически сразу. Года не отъездил - разобрал - выработка в статоре словно песок качал, а не масло. Кроме того, подшипников в нем нет - втулки (просто дырки в корпусе). Не покупайте насосы ГУР фирмы KYB - лучше б/у, но родной.
Леднёв Сергей

наверх


9.1.7 Замена подшипника насоса ГУР без полной разборки насоса

Если у вас шумит подшипник насоса ГУР, а сальник не протекает, можно заменить подшипник не разбирая весь насос. Для этого насос снимается с машины, снимается шкив, трехпалым съемником снимается фланец. Круглогубцами снимается стопорное кольцо. Вал насоса зажимается в тиски через пару дощечек и осторожными постукиваниями киянкой по корпусу насос сбивается с вала. Затем собственно меняется сам подшипник и сборка осуществляется в обратном порядке. Один ньюанс - фланец на вал не напресовывается, а одевается после нагрева фланца на плите, главное не перегреть, чтобы сальник не повредить
sergho

наверх


9.1.8 Замена насоса ГУР

После изучения вопроса на тему какой насос ставить, жаба была задушена и поставлен восстановленный оригинал, производства ZF (на вид новый). На обмен получилось 210 евро в правильном месте (MVR). Или берешь за полную стоимость (290), и через 2-3 дня привозишь старый и получаешь разницу.
Еще предлагались насосы Lemforder по цене около 200 евро. Вроде это торговая марка ZF-Trading, но как оно относиться с насосами ZF не очень понятно.
Сама замена:
1. Перед установкой нового залил в него по максимуму G002000 прокрутил руками, и закрыл патрубки чтоб не вытекала жижа пластиковыми заглушками идущими с новым насосом. Были споры надо это делать или нет, но в ELSA есть прямое указание на это.
2. Ставим насос на место и подсоединяем все шланги.
3. Заливаем полный бачок и немного ждем пока выдет воздух.
4. Доливаем до полного и идем крутить рулем. Передние колеса вывешены.
5. Крутим рулем раз 20-25 от упора до упора.
6. Доливаем опять жижи в бачек.
7. Крутим, но не заводим, стартером, секунд 5-10.
8. Опять крутим рулем раз 10.
9. Еще раз повторяем пункты 7 и 8. После этого руль заметно тяжелеет, т.е. из системы выходит воздух.
10. Проверяем уровень жижи, ставим руль прямо и заводим.
11. Крутим рулем раз 10, при этом выгоняются остатки воздуха, которого и так почти не осталось в системе.
12. Остается теперь еще раз заменить жижу после нескольких дней пробега.
Возможно процедура несколько усложнена, но зато насос даже не пикнул после завода и воздуха было минимальное количество - небольшое количество мелких пузырьков и все. В результате руль легкий, в крайних положения почти не слышно.
ipigar

наверх


9.1.9 Ремонт гидроусилителя на Гольф 3

Volkswagen Golf III 1994 г.в., двигатель ABS. С чего начиналось: Примерно год назад начал издавать звук "жжжжж", более насыщеный с каждым месяцом. Потом при вывороте руля до упора, ГУР блокировался , ремень просто бежал по шкиву. Натяжка ремня при этом уже не помогала. Почти через год, ГУР просто отказывал на скорости меньше 30 км/ч, что очень грозило ДТП. На месте руль крутился с училием двух рук. Пора было забыть о нормальной парковке. Перед разборкой люфт шкива на валу составлял 2 мм в любую сторону. люфта внутрь и наружу насоса не было.

Разборка: Я делал на яме. удобнее всего машину ставить не ровно по яме, а правым колесом к самому краю, для удобнокручения болтов.
1. Первым делом сливаем жидкость, для этого снимаем хомут с насоса и откручиваем гайку на 22.
2. Снимаем магистральный шланг.
3. Снимаем шкив 3 болта., внутр. шестигранник на 6.
4. Снимаем ремень.
5. Откручиваем болт натяжки на 13, болт крепления скобы ГУР 13, и 16.
6. Вынимаем ГУР в скобе.
7. Зажимаем в тиски. Все чистим щеткой по металу, делаем душ из ВД-40.
8. Съемником снимаем шкив.
9. Снимаем стопорное кольцо на лицевой стороне, потом на задней. ВНИМАТЕЛЬНО ищем канавку что б его снять. По другому его не зацепить. Пока нашел потратил 30 мин, не знал про нее.
10. Вынимаем заднюю крышку, если не идет, постучать по валу через проставку. После снятия задней крышки: ВЫНУТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО!!!. Я его порвал, не заметил.
11. Потом нужно снять с вала ротор (цилиндр с лопастями), лопасти желательно не собирать по всему гаражу, они выпадают.
12. Вынуть обойму ротора.
13. Выстучать вал из подшипника. На валу еще сальник в обойме, он не должен быть поврежден, если нормально разбирать.
14. Вынуть вал, под ним пружина.
15. Выбить подшипник, потом сальник . Все наверное будет закисшее, поэтому придется помучатся. Я уже думал зачем я сюда полез. Ну так обычно все думают поначалу :).
16. Все вымыть. Проверить сальники и люфты подшипников, детали на износ. У меня пробег 300.000, думаю ГУР родной. Убит в доску только подшипник и сальник (но не тек). Мое мнение что ломатся там нечему. Только смерть от износа.
17. Заменить мертвые детали.
18. Собирать в обратной последовательности.

Запчасти:
Игольчатый задний подшипник не изношен, изношен только передний, люфт огромный, сальник убит.
Старый подшипник NSK 6203DUL8A? Новый NSK 6203DDUC3E- подшипник высокооборотистый с высокой температурной нагрзкой - 50 грн.
Старый сальник FNI HIGH TEMP 26025152, новый 26025152, модель не помню, made in japan - 45 грн.
Жидкость FEBI 6162 1л - 40 грн. Брал 2л, 1л-промыть, 2 залить.
Юрий_vw

наверх


9.2.1 Для чего нужна переборка рейки?

В первую очередь, таким образом можно значительно продлить ее жизнь. Обычно ее 200-300ккм никто не смазывал, и самые нагруженные места уже давно работают почти всухую. Кстати, для смазки не обязательно ее снимать-разбирать. Можно открутить пластину в районе регулировочного винта (сзади от места куда входит рулевой вал), вынуть упорный поршенек, набить масла, заталкива поршеньком и собрать взад. Главное не намусорить (предварительно все вокруг надо почистить от грязи-песка). Дел на 15мин, а рейке понравится. Переборка может слегка помочь при небольшом люфте шестерни-рейки. Как правило шестерн и рейка сильнее всего изнашиваются в местах, соответствующих прямолинейному движению. Если развернуть шестерню на 180град, ситуация ощутимо улучшиться. В тяжелых случаях необходимо менять подшипник рулевого вала, пластиковую втулку и/или рейку с шестерней. Кажется эти детали можно купить в таком наборе, когда-то видел в АвтоЕвро (с/к Олимпийский). Варианты самостоятельного ремонта: подшипник наверное можно подобрать отечественный, втулку выточить из капрона, а рейку прошлифовать на хорошем станке, сняв 0.1-0.2мм и устранить таким образом неравномерный износ от упорного поршенька. Впрочем, рейку которой это действительно необходимо, пока увидеть не удалось ;-). Перед разборкой полезно пометить положение (и посчитать витки резьбы) гаек рулевых тяг и положение рулевого вала. Упрощает сборку -- не надо выверять расстояния.... Смазывать лучше ФИОЛ-ом, на крайняк ЛИТОЛ-ом (будут затруднения при <-30). Хорош синтетический "литол" Mobil1, но дорог, собака.
HarryGolf

наверх


9.2.2 Замена рулевой рейки

Исходные данные: Passat Variant 90 года с ГУР. Рейка USA-XTR течет со всех щелей. В неделю доливал до 500г. Подозрение на то, что поездил с порванными чехлами рулевых тяг. Ремкомплект для рейки TRW купил в А+А EXIST за 26.66$. Замену делали в двоем в гараже с подъемником.
Итак:
1. Откачали жидкость из расширотельного бачка гидгоусилителя.
1а.Снимаем передние колеса и отсоединяем рулевые тяги.
2. Отсоединили от ГУР шланг высокого давления и обратку. В ремкомплекте есть 2 пробки. Их надо сразу вкрутить в отверстия вместо шлангов. Не будет вытекать жидкость и не попадет какая нибудь грязь.
3. Ослабляем крепление руля. Болт крепления надо вытащить. Он будет мешать. Соответственно надо заметить положение.
4. Поднимаем машину и откручиваем рейку. Со стороны пассажира хомут снимается и снимается резинку. Она разрезана внизу. Со стороны водителя болты прямо в станине. Болты не вытаскиваются.
5. Что бы снять рулевой привод, не нашли ничего более интересного, как открутить балку со стороны водителя.
6. Вынимаем рейку в сторону водителя аккуратно, т.к. макушка проходит с трудом.

Желательно теперь все вымыть и очистить от грязи. Теперь разбираем:
1. Откручиваем левую рулевую тягу. Откручивается очень туго. Тяга сидит на герметике. Для облегчения, можно немного прогреть, но не сильно - градусов до 80.
2. Откручиваем нижнюю пробку. Можно использовать спец. ключ или узкий ключ на 17.
3. Под пробкой есть гайка, которая держит червяк. Перед тем как откручивать, замечаем положение.
4. Сверху червяка снимаем стопорное кольцо и аккуратно выбиваем червяк наружу. В корпусе останется сальник, который надо вытащить. Можно крючком, который прилагается в ремкомплекте.
5. Червяк моем. Не забыть помыть верхний подшипник. Меняем верхний сальник. Что бы не порвать, ось червяка смазываем жидкостью для гидроусилителя.
6.Вытаскиваем рейку в правую сторону. Для этого, справа стоит стопорное кольцо, которое стопориться за счет контровочной проволоки. Аккуратно вращая кольцо находим конец проволоки и вытаскиваем его край из прорези. Затем вращаем стопорное кольцо (кажется по часовой стрелке), так, что бы проволока вылазила из отверстия. Один оборот - и проволока полностью выходит и освобождает кольцо. Все - рейку можно вытащить. Внутри останется сальник с фторопластовой втулкой.
7. Зажимаем рейку в тисках (в деревянной оправке, т.е. между 2-х дощечек) и откручиваем правую рулевую тягу.
8. Вытаскиваем внутренний сальник и втулку. Все моем и продуваем сжатым воздухом.
9. Заменяем все сальники. Что бы не порвать, предварительно смазываем их и ось жидкостью для гидроусилителя.
Собираем в обратном порядке. Рулевые тяги можно прикручивать после установки рейки. Вместо герметика я использовал сурик. Установка также проблем не вызывает и делается в обратном порядке. В чехлы рулевых тяг никакой смазки класть не надо. Просто немного смазать ширниры. Чехлы интенсивно сжимаются и воздух перекачивается между ними по трубке.
Igor@Passat GT_1.8i/PF

наверх


9.2.3 Замена подшипника рулевой колонки на Volkswagen Golf 2

Будьте уверены, что проблема заключается в нижнем подшипнике, как показывает практика, он вечный. Меняется элементарно:
Снимаете полочку, закрывающую рулевую колонку и блок предохранителей, снимаете нижний кожух рулевой колонки, отсоединяете разъемы подрулевых переключателей и замка зажигания, отвинчиваете винт крепления корпуса замка зажигания (шестигранник 5 или 6мм)
Лезете вниз, вынимаете винт соединяющий кардан и рулевой вал. Помощник вставляет ключ в замок зажигания и начинает несильно тянуть руль на себя, в это время чуть раздвигаете толстой отверткой (10-12мм) ту часть кардана, которая надета на рулевой вал.
Вынимаете рулевой вал вместе с рулем и кладете в сторону. Подходящей трубой со стороны рулевого колеса выбиваете подшипник из колонки - у него пластиковая обойма и вылетит он со второго несильного удара.
Берете новый подшипник, вставляете его и аккуратными ударами "запрессовываете" (это довольно просто, но все же надо последить, чтобы не было перекоса и деформаций обоймы.
Помощник устанавливает на место рулевой вал, вы снизу надеваете на него пружину и пытаетесь совместить проточку под болт на рулевом валу и отверстие под болт в карданном шарнире. Рекомендуется сначала точно прицелиться, ибо если вал будет вставлен до упора и неправильно, то вынимаеть его назад придется снова с отверткой, либо сильно дергая (не рекоментую, ибо при этом по неосторожности можно деформировать пластик верхней части кожуха рулевой колонки).
Там не так много шлицов, с третьей попытки обязательно получится, даже если никогда этого не делал ранее. И не забудь про пружину между карданом и нижним подшипником :)
Далее завинчиваете вставляете в кардан болт, завинчиваете новую медную гайку (момент не помню, что-то около 30Нм), завинчиваете моментом 10Нм винт крепления корпуса замка зажигания и подсоединяете электрические разъемы. Затем - нижний кожух и полка.
partietz

наверх


9.3.1 Как снять руль с airbag'ом?

Процедура снятия руля с airbag'ом следующая:
1. Снять минусовую клемму c АКБ (не забывать про код магнитолы, если есть)
2. Поставить руль в положение "прямо"
3. С обратной стороны руля отвернуть крепеж подушки к рулю.
4. Аккуратно снять блок подушки и отключить "красный" разъем. Положить отключенный airbag в безопасное место "мордой" вверх.
5. Снять обшивку под рулевой колонкой, рассоединить разъем.
6. Отвернуть центральную гайку на руле. Пометить взаиморасположение руля и вала.
7. Снять руль. Спиральная пружина airbag (сзади руля) должна быть зафиксирована, для чего, удерживая руль как бы в рабочем положении, повернуть корпус пружины.

.... здесь список работ после снятия руля/подушки...
8. Установить в обратном порядке руль (50Нм). Соединить разъем.
9. При откюченной минусовой клемме соединить "красный" разъем и поставить блок подушки обратно на руль. Момент затяжки - 6.5Нм
10. Включить зажигание, выйти из машины, закрыть двери! Очень важный пункт !!
11. Одеть минусовую клемму АКБ.
AlexVAG

наверх


9.3.2 Зачем нужна "спираль" airbag'у?

К вопросу - зачем "спираль" аирбагу? А как тогда без нее крутить руль? :) Надо обеспечить гибкое соединение от электроники подушки до блока (с генератором газа и собственно "мешком") стоящего с внешней стороны руля.


Если посмотреть на картинку кабель 2 в рабочем состянии как бы стоит на месте, а кабели 1 вращаются вмкесте с рулем. Ремешок 3
фиксирует оба "бублика" корпуса спирали относительно друг друга при транспортировке. Табличка 4 гласит о том, что "не забудьте
снять ремешок 3 при установке блочка на место".
AlexVAG

наверх


9.3.3 Замена контактного кольца airbag'а

Машина Volkswagen Golf III, 1.8i ADZ, 1995, 2 airbag. Так получилось что тот AirBag который на руле отключён из за нарушения контактов. Там есть такая часть, электо-магнитная полоса закрученная по радиусу руля, так она порвалась. Покупать такую часть не просто и дороговато. Называется Контактное кольцо подушки безопасности. После тщетных попыток найти кольцо рулевого AirBag подешевле (предлагали в магазинах за $200-$250) нашёл б/у с за $50. Электрик взял ещё $50, а потом заехали к его другу, и тот за 1 минуту портативным VW/SKODA/SEAT/AUDI компом стёр ошибку AirBag.
В процессе замены главное осторожно раскрыть катушку и проверить что нить целая и намотана аккуратно. В исправленом положении катушка должна делать 3 оборота влево и 3 оборота вправо - но сильно не тяните, порвёте! Перед установлением желательно снять клему ( - ) с аккумулятора. Разбирается рулевое колесо, снимается старое кольцо - земенятся на новое. Проверьте что бы "намотка была посередине", т.е. что бы обороты влево соответствовали оборотам вправо. Потом подключаете, собираете руль обратно, накидываете клему. А теперь в гараж обнулять ошибку Driver AirBag.
У меня ещё так получилось что после обнуления ошибки мне потребовалось снять рулевое колесо что бы выровнить положение руля. Так вот, прежде снимите клему ( - ), в этом случае если нарушится контакт AirBag и возобновится снова, то бортовой компьютер ошибки не зафиксирует и поэтому обнулять ее опять не придёться.
technorobots

наверх


9.3.4 Ремонт руля (после открытия Airbag'а)

Снимаете руль, открутив два винта (звездочка) и достаете саму подушку. Обрабатываете края разорванного шва ножом. Затем, мебельным степлером забиваете скобки, стягивая шов (с обратной стороны для упора используйте брусок) Внимание: берегите руки! Затем загибаете, торчащие с внутренней стороны, скобки. Шпатлюете лицевую сторону шпатлевкой Body bumper (банка желтого цвета, специально для пластика и полиэтилена). Можно покрасить черной матовой краской (как варианты: черный антигравий в аэрозольном баллончике или просто обтянуть кожей). Собираем все в обратном порядке. Примечание: для моделей Volkswagen Passat B3; B4 и Volkswagen Golf3; Vento на место пассажирского Airbag можно установить перчаточный ящик от этих моделей, но без Airbag.
AlexB4

наверх


(с) 1999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

  • Eberspaecher

  • Техцентр VWS

  • РУС-АВТОДОМ

  • Turbomotors

  • Autolux

  • Специализированный Технический центр М1

  • Б/У запчасти Volkswagen, Audi

All documentation in English is marked (eng.), in German - (ger.)
Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать...
For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them...
Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik | Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru