prizrak.ru
<img src="/images/repair6/comm_468x60.png" border="0" alt="" />

Автостекла

Volkswagen FAQ.

3. Система охлаждения
3.1 Охлаждающие жидкости
3.1.1 Как слить охлаждающую жидкость?
3.1.2 Что заливать в систему охлаждения?
3.1.3 Чем и как промыть систему охлаждения
3.1.4 В каких случаях применяется антифриз G12?
3.1.5 Что такое антифриз G12plus? 20/12/2002
3.1.6 В каких пропорциях смешивать антифриз с водой? 08/08/2003
3.2 Вентилятор системы охлаждения / перегрев двигателя
3.2.1 Перегревается двигатель
3.2.2 Проблемы с вентилятором системы охлаждения
3.2.3 Почему после выключеня двигателя через 5-15 минут включается вентилятор системы охлаждения?
3.2.4 Кипим - что делать?
3.2.5 Решение проблем с перегревом двигателя 24/12/2002
3.2.6 Кипит. Война с системой охлаждения 20/05/2004
3.2.7 Ремонт вентилятора системы охлаждения 16/05/2006
3.2.8 Замена вентилятора системы охлаждения VW Vento (AAM) 12/03/2006
3.3 Температурные датчики
3.3.1 Почему при включении зажигания моргает лампочка температуры охлаждающей жидкости?
3.3.2 Как проверить указатель температуры охлаждающей жидкости?
3.3.3 Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости?
3.3.4 Замена ДТОЖ, не пролив атифриза на двигателе AHW (1.4 Гольф 4) 11/11/2004
3.4 Радиатор / Термостат
3.4.1 Замена радиатора от 2109
3.4.2 Замена термостата на двигателе VR6 (AAA,ABV)
3.4.3 Замена радиатора на Пассате 21/05/2003
3.4.4 Замена радиатора на VR6 (AAA,ABV) 21/05/2003
3.4.5 Ремонт боковины радиатора 15/08/2003
3.4.6 Инструкция по замене термостата на двигателе ABS 01/12/2003
3.4.7 Замена термостата на Пассат B3 синхро с кондеем 14/07/2004
3.4.8 Особенности термостата двигателя AVU, Bora 1.6 29/12/2004
3.5 Помпа / водяной насос
3.5.1 О замене помпы
3.5.2 Замена помпы на двигателе VR6 (AAA,ABV)
3.5.3 Ремонт дополнительного водяного насоса на VR6


3.1.1 Как слить охлаждающую жидкость?

Нужно снимать два нижних патрубка около термостата. Если снять только патрубок радиатора, то жидкость вся не сольется - не даст закрытый термостат.
PAN

наверх


3.1.2 Что заливать в систему охлаждения G11, G12 или Тосол ?

По рекомендациям VW - антифриз G-011-V8C (сине-зеленого цвета) - необходимо менять каждае 2 года или G-012 (красного цвета) для новых машин - не нуждается в замене. Ни в коем случае нельзя смешивать G11 и G12! Можно заливать обыкновенный ТОСОЛ-А40М "почти без последствий" для системы охлаждения (если крупно повезет :), т.к. все охлаждающие жидкости выпускаемые у нас просто ужасны - см. статью в Авторевю www.autoreview.ru 17:1 в пользу брака. Да и негативного крика в конференции всегда много если кто-то пытается приладить к своему VW детали от отечественных машин. Так вот и наш Тосол считайте именно "деталью от отечественных машин" со всеми вытекающими последствиями.
nick@passat

Давеча был у PANa - зашел разговор о Тосоле. Сергей (один из ребят PAN'a) сказал, что из-за Тосола столько головок выбросили, что и сосчитать трудно (в основном, съедает головку). Возможно, что есть и хороший Тосол, но продается везде неизвестно какой. Замена головки дороже встанет.
VIC Passat Variant1.8 ABS

Попробую внести ясность по поводу G11 и G12.
Во-первых, G11 и G12 действительно на основе этиленгликоля оба.
Во-вторых, действительно у неразбавленного концентрата температура замерзания около -20 градусов. Кривая зависимости температуры замерзанмя от концентрации имеет ярко выраженный минимум в районе 50 процентов. При этом ситуация такова, что чем больше в охлаждающей жидкости воды, тем лучше она выполняет функции хладагента, т.к. нет в природе вещества, у которого была бы столь высокая теплоёмкость. Поэтому, если в вашей местности зима не холоднее, чем -10, не разводите антифриз до температуры замерзания -40.
В-третьих. Тосол А-40 в его правильной рецептуре является аналогом G11. Я видел двигатели Жигулей 15-тилетнего возраста без следов коррозии в системе охлаждения. И действительно, беда состоит в том, что современный Тосол не содержит в своём составе иностранных ингибиторов коррозии, которые дают ему необходимые свойства. Врать не буду, но по-моему где-то в середине 80-х годов импортные добавки перестали закупать. Делают сейчас Тосол все подряд. Он представляет из себя смесь этиленгликоля воды и синих чернил. По этой причине я не рекомендую его использовать. Фраза о покупке Тосола как о игре в русскую рулетку - что называется не в бровь, а в глаз.
В-четвёртых. Несовместимыми в G11 и G12 являются пакеты присадок. Причём их химическая активность друг к другу это почти очевидно, а вот бессмысленность использования G12 после того, как в системе была G11 мне кажется более важным. Дело в том, что антифриз создаёт на поверхности деталей системы охлаждения плёнку, защищающую от коррозии. Стойкость плёнки G11 и его аналогов составляет примерно 2 - 3 года (из этого следуют рекомендации по его замене). Стойкость G12 рассчитана на весь срок службы автомобиля. Кроме того, если в системе охлаждения была G11, то G12 уже не сможет создать свою плёнку и все её прекрасные свойства теряются, т.е. в таком случае она работает как G11. Более точно химические нюансы процесса я смогу вам рассказать после семинара Кастрол 3 апреля, коим официальным партнёром я являюсь. Если захотите.
И последнее. Существуют две основы охлаждающих жидкостей. Этиленгликоль и пропиленгликоль. В последнее время появляется всё больше жидкостей на основе пропиленгликоля. Основная причина - меньшая токсичность. Однако оба гликоля прекрасно смешиваются без всяких последствий. Все проблемы по несовместимости охлаждающих жидкостей возникают из-за пакета присадок. Народная молва по незнанию связывает несовместимость с основой.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

наверх


3.1.3 Чем и как лучше промывать систему охлаждения.

Преред промывкой и после нее надо не забыть продуть систему через расширительный бочок, продуть подождать 1 мин, еще продуть и т.д раз 5-7. Воду лучше использовать дистилированную или набрать из родника, в подмосковье полно таких, есть и в Москве например в Покровкое-Стрешнево на Волоколамском ш. недоезжая больницы МПС из центра. Воды понадобится 10л. Промывка просто водой, затем залить антифриз. Все промывки производятся так, залить - завести машину и прогреть, чтобы открылся термостат, после этого 10 мин на холостых, слить, продуть. После промывки видино много гадости о которой и не подозревал. Смесь абсолютно безопасная для трубок и прокладок. За столько трудов будешь вознагражден отсутствием надобности лазить туда вообще когда нибудь. У меня эта операция заняла час на даче.
Юрий.785/77

Прoмывать надо водой. Причем желательно запастись родниковой водой, а не из под крана. Литров 25-30 хватит. Сначала слить что залито. Потом не закрывая слив (у меня на пассате просто шланг снимается с радиатора) лить в расширительный бачок воду и самотеком пролить литров 5-7. Потом перекрыть слив. И заполнить систему водой. Завести и гонять машину до прогрева (когда включился вентилятор), после этого в прогретом сотоянии еще 8-10 мин. Опять слить. Залить снова и по второму кругу. Потом слить все и остатками воды опять самотеком промыть. После этого начинается самое интересное. Нужно создать давление, чтобы все окончательно вылилось. Простой способ при наличии здоровых легких ;-) Отрезать пласмассовую бутылку 1.5л и вставив ее в расширительный бачек горлышком, и дуть, что есть силы в бутылку. Если физиономия нормальной ширины, то получится. Оставшаяся вода выходит. Надо подождать некоторое время и снова дуть. Так как вода все еще будет вытекать. Ну и так до тех пор пока кроме редких взбульков ничего слышно не будет. Все все равно 100% не солить. Но это и не сташно. Теперь о заправке новым антифризом. Его нужно развести заранее, а не смешивать уже в системе. И так, залить пока не достигнет отметки мах, ждать и доливать если уходит. Ослабить хомут на переходном шланге около выхода из печки, он расположен перед трубками входящими в печку и соединяет вход и выход печки. Отсоединять нужно будет на выходе, это левый конец. После этого завести движок, ждать прогрева (вентилятора). После этого снять переходной шланг и начать газовать, (дергаешь за рычажок тросика газа). При этом надо саму дырку шланга затыкать пальцем, а за хоботом на что он насаживается наблюдать. Оттуда поначалу пойдут пузыри и будут выплескиваться небольшие фонтанчики так, что прям над ним не стоит наклонться. Cтравить воздух пока не пойдет ровная струя без пузырей, вот тут не сбавляя оборотов двигателя насадить шланг на место. Затянуть хомут, долить до отметки мах. Вся операция занимет около 1 часа, и вполне под силу 1 человеку. Проточной водой не рекомендую. Все очень просто, я же не зря писал о прогреве. Если промывать проточной водой, то выкручивай термостат иначе промоешь только внешний контур, а в двигле останется все что было налито раньше и потом смешается.
Phoenix

наверх


3.1.4 В каких случаях применяется антифриз G12?

C августа 1996 года охлаждающие системы всех моторов VW (за исключением моторов в Шаране) заполнены антифризом G12, и не требуют замены при штатной эксплуатации. В случае утечки после устраниения ее причин антифриз доливается. А замена, только если был ремонт системы охлаждения и жидкость пришлось полностью сливать. Доливать (или заливать) ТОЛЬКО антифриз типа G12 (красного цвета) или антифриз соответствующий VW-норме TL774D!!! Продается как концентрат и требует разбавления дистиллированной водой. Дистиллат лучше покупать в аптеках, а не в придорожных лавках. Соотношение концентрат:вода от 4:6 до 6:4, что определяет минимальную температуру эксплуатации от -25C до -40C соответственно. Превышать соотношение 6:4, а также даже ВРЕМЕННОЕ использование чистой воды в качестве охл. жидкости НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!! Ни в коем случае не заливать и не смешивать с антифризом старого типа G11 (зеленый, норма TL774C). Последствия такого действия НЕ ПОПРАВИМЫ!! Полный объем заливаемого в этот двигатель антифриза оклко 6 литров. Таким образом, для получения смеси для работы до -35..40С надо 3.0...3.5 л G12-го и 3.0...2.5 л дист. воды.
AlexVAG

наверх


3.1.5 Что такое антифриз G12plus?

Сейчас концерн VAG поставляет для сервисов только антифриз G12plus. Его номер по спецификации G 012 A8F A1. Он совместим с G12 и с G11. Предназначен для замены или долива в систему охлаждения с любым из ранее применявшихся антифризов, т.е и G12 и G11. Имеет красный цвет.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

наверх


3.1.6 В каких пропорциях смешивать антифриз с водой?


График составления смеси антифриз-вода для G12

CaptainKir

наверх


3.2.1 Перегреваться двигатель

Практически на 100 % уверен что дело в забитом радиаторе пухом и пр дрянью. У меня раньше грелся тоже , потом еще перед цветением тополей пропылесосил его и температура упала на 10-15 гр. Вот теперь опять собираюсь пылесосить, тк полез в воздушнй фильтр климата и просто поразилс сколько там пуха и грязи, хотя я помню что он был чистым в начале лета. Пришлось снять радиатор (это очень просто) и замочив его в горячей воде на ночь, промыть душем. Из него вымылось стакана 2 песка и разной дряни.
BIE

Процедура прочистки радиатора для кузова Б3, двигатель ААА, машина с климой (стоят 2 радиатора) - 1-й радиатор климы, у него более крупные ячейки, 2-й радиатор системы охлаждения двигателя, у него мелкие ячейки. Надо снять "лыжу" - 4 болта на 10, далее снять фары -по 4 болта на 6. Снять противотуманки, (по 3-и крестовых шурупа) через эти отверстия удобно открутить 2 нижних болта (на 10) крепящих переднюю панель кузова. Всего болтов по 4 с каждой стороны. Будте осторожны с трубами климы их нужно аккуратно закрепить проволокой. Далее виден пластиковый кожух закрывающий соединение 2-х радиаторов. Кожух крепится на 4-х болтах на 10. Два верхних легко отворачиваются, а 2-а нижних представляют трудности. Придется поднимая радиатор за углы по очереди отвернуть их. Теперь можно снять пластиковый кожух. Осторожно !! Поднимаете радиатор климы и расположив его на мягкой проставке под углом 90 гр. к радиатору охлаждения двигателя начинаете чистить радиаторы пылесосом или сжатым воздухом. Будет видно что радиатор климы более-менее чистый (нижние соты забиты землей и прочей дрянью после зимы) а вот 2-й радиатор как всегда покрыт тонким слоем дряни. Точнее на нем видны 2-а круга из смеси тополиного? пуха и всякой дряни. Получается что грязь проходящая через первый радиатор плотно оседает на втором. Попутно из обоих радиаторов высыпалась куча мелкого песка. Теперь о реальных результатах. В субботу при температуре на улице 21-22 гр мне пришлось ездить с включенной на полную мощность печкой, это позволяло снижать температуру до 90-95 гр. При отключении печки температура стремилась вверх, куда я ее старался не пускать. Вечером когда температура на улице снизилась до 18-19 гр. Смог ездить не включая печки, температура держалась около 90-95 гр . После прочистки радиаторов температура упала до 80 гр (прокатился по МКАД , скорость 100-140) и при длительном стоянии в пробке не поднялась выше 90-92 гр. При этом работала клима, т.е. еще дополнительно отводилось тепло в блоке радиаторов. Работа по прочистке заняла около 5 часов :( Продувка сжатым воздухом без разборки не спасет, т.к. трудно подлезть к радиаторам и грязь застревает между! радиаторами.
Сева

В прошлом году тоже промыл оба радиатора. Но как ни обидно, гретьс мотор от этого меньше не стал. Вот сейчас опять вопрос стал актуален - ОЖ безбожно греется аж до 110 градусов :-( (правда, при включенном кондишине). Памятуя, что промывка мне ничего не дала, решил действовать другим путем. Покопавшись в Бентли, выяснил, что у наших VR6-ых вентиляторов есть еще "некая" 3-я скорость, которая включается при совсем специфических условиях (по крайней мере, у Коррад) - t ОЖ > 110 + включен кондей. В минувшее воскресение решил слегка изменить момент ее включения - разобрал блок релюшек вентилятора и поменял 3-ю скорость со 2-ой местами. Результат - стоящая на солнце машина с включенным драйвом и климой не грелась выше 97-100 градусов (момент включени 2-ой скорости) - включался вентилятор и с ревом сгонял температуру до 90-92 градусов. Не знаю, как отразится подобная "доработка" на дальнейшей работе двигателя и системы охлаждения, но пока вроде все ОК.
Violator@CorradoVR6

наверх


3.2.2 Проблемы с вентилятором системы охлаждения

Порядок проверки вентилятора системы охлаждения:
1. Проверить работает ли вентилятор при прямом подсоединении к аккумулятору на обоих скоростях.
2. Проверить предохранители N13 и N19
3. Прочистить разьем подключения вентилятора - чистый ли он, прозвонить провод "массы" в разьеме (коричневый) на массу. На движке 9А второй провод должен напрямую идти на термопереключатель, который стоит слева (по ходу) в нижней части радиатора. Третий контакт термопереключателя должен соединятьс с +12 через предохранитель S19 (30А).
4. Проверить термоперключатель в радиаторе - он должен срабатывать при +95С (контакты 2-3, малая скорость), и +105С (1-3, большая).
5. Проверить датчик температуры подкапотного пространства (F87) - он находится приблизительно под свечей N1 на правой, по ходу стороне двигателя и относится к системе охлаждения двигателя после выключения зажигани ( aka "after-run cooling"). Точка включения его +100С, выключения +90С. Помимо проводки есть еще и электронный блок управления системы "after-run". Должен стоять в месте №14 дополнительной панели реле (выше основной панели). Питается он через S13. Проверить правильность работы этого эл.блока очень легко, но перед проверкой надо обязательно включить и выключить зажигание, а затем снять провод с F87 и подключить его на массу - вентилятор должен работать на малой скорости.
6. Если при этом вентилятор не работает то это похоже на ситуацию, когда "вырубилось все" Это может произойти, если потеряно соединение от S19 до контакта 3 термодат. радиатора и контакта 4/30 блока "after-run"
AlexVAG

наверх


3.2.3 Почему после выключеня двигателя через 5-15 минут включается вентилятор системы охлаждения?

Дело в том, что вентилятор системы охлаждения включается от датчика температуры воздуха подкапотного пространства. Это так называемая After-run System. На двигателе 9А он расположен на блоке цилиндров слева спереди как бы под маслозаливной горловиной. Он нужен для того чтобы не образовывались пробки из паров бензина в топливопроводах и обеспечивает запуск на горячем двигателе. Может включаться несколько раз, если от горячего двигателя температура подкапотного пространства будет подниматься. Температура включения 100С, температура выключения 90С. Проверить After-run System можно так: включить зажигание, выключить зажигание, снять металлический разьем с датчика и замкнуть на массу - вентилятор системы охлаждения должен заработать.
nick@passat

наверх


3.2.4 Кипим - что делать?

Итак, кипим! Из-под капота пар, на асфальте - лужа, стрелка температуры заходит в красную зону... А в багажнике ни антифриза, ни воды! Останавливаем машину как можно быстрее (но не создавая помех движению), включаем аварийку, мотор не глушим! Включаем печку на максимально горячий и интенсивный режим. Открываем капот, смотрим вентилятор радиатора. Если вентилятор работает, то надо смотреть в расширитель. Хорошо, если можно определить его заполнение, не открывая. Открыть лишний раз - значит выпустить пары антифриза (т.е. его станет еще меньше) и понизить давление в системе, т.е. понизить температуру кипения антифриза. Но если грязь внутри и стнаружи не позволяет определить наличие антифриза в расширительном бачке, придется его открыть. ВНИМАНИЕ! Открывать бачок надо рукой в перчатке или обмотанной тряпкой. Отвернув пробку, надо как можно быстрей отдернуть руку. Лицо должно быть максимально удалено от горловины, лучше отвернуться или закрыть глаза. Пробку надо держать крепче, она попытается улететь в стратосферу. Если в бачке что-то есть, можно вообще какое-то время ничего не доливать. И не глушить мотор до того момента, пока не дольешь. 110-120 градусов еще не криминал для немецкого движка, а если заглушить, могут возникнуть проблемы. Если вентилятор работает, но в бачке сухо, а долить нечего, лучше все же заглушить мотор и пешком пойти купить антифриз или дистилированную (!) воду. В идеале - и то и другое, добавить в надлежащей пропорции. Если вентилятор не работает, то до того, как заглушишь, попробовать на датчике включения вентилятора (который является самой вероятной причиной невключения, находится непосредственно на радиаторе) замкнуть цепь напрямую. Если заработает - дождаться, пока стрелка уйдет из красной зоны, далее по возможности ехать покупать и доливать антифриз. Если не заработает, проверить предохранитель мотора вентилятора. Если снова не удается его запустить, то: Если ты в пробке, глушить двигатель, чинить мотор/проводку вентилятора и итти за антифризом и дистилированной водой. Если впереди достаточно свободная дорога, проехать на максимально возможной скорости и наивозможно низкой передаче какое-то время, чтобы остудить радиатор напором воздуха. Когда стрелка температуры уйдет из красной зоны - останавливаемся глушим двигатель, чиним мотор/проводку вентилятора и идем за антифризом и дистилированной водой.
Otto III

наверх


3.2.5 Решение проблем с перегреврм двигателя

1. Симптомы:
- температура ОЖ доходит до 110 град (в пробках и на малой скорости);
- на трассе если на пятой от 100 и выше, переходишь на четвертую чуть меньше 100 (с печкой) Дело было осенью, а затем зимой и печка не мешала. Но наступила весна, теплые денечки и ездить с печкой?!
2. Вентилятор и проводка к нему в порядке. Датчика подкапотного пространства не было изначально
3. Приятель сказал - проверь показометр и датчик. Но, поскольку имею к электрике кой-какое отношение, знаю что погрешность измерительных приборов со временем не меняется (если и меняется, то в пределах процента). Тоже можно сказать и о датчике (датчик температуры здесь полупроводниковый-термистор)
4. "Спец" [тут должно стоять нехорошее слово] (Питер, СТО на Аккуратова 7) сказал - надо менять термостат. Заменили. Но так как внутренний голос говорил мне, что это не термостат (проблемы с термостатом на 90 процентов - это его незакрывание), то попросил заменить и помпу. Купил то (160р.) и другое (500р.). Меняли целый день, все у них тек стык. В конце концов сказали, что это не у них руки кривые, а у муфты, прижимающей термостат. Намазали килограмм герметика. Итог: термостат оказался исправным, в помпе был только небольшой люфтик подшипника (не знаю, насколько это серьезно, помпа не текла), на стоянке, пока заруливал, показометр пополз к предательской черте (110);
4. Следующее действо: проверка радиатора с термодатчиком. (замечание: все пластмаски и резинки которые, окружают радиатор - должны быть на месте(!) и целы(!) - весь поток воздуха должен направляться на радиатор). Снял радиатор, выкрутил термодатчик. Промыл радиатор. НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ СТОЛЬКО ГРЯЗИ ВМЕСТЕ! Не забывайте чистить радиатор. Но все это было с внешней стороны, внутри показалось все достаточно чистым.

Теперь о датчике. У исправного датчика первая уставка - 95 град, вторая - 102. Проверил датчик. Включение - 96 град, выключение - 92. Мне показалось, что гистерезис мог бы быть побольше. Короче говоря, к датчику претензий тоже нет. Пока все было абсолютно исправно (за исключением, может быть, помпы). Стал искать датчик с включением на меньшей температуре. Тогда мне казалось, что пока ОЖ дойдет до датчика Карлсона она успеет остыть - датчик расположен с одной стороны, а патрубки радиатора - с другой. Тем более, что датчик показометра находится вверху в самом горячем месте. В приличных конторах разве что не крутили пальцем у виска, когда слышали такую просьбу - не бывает штатных датчиков вентилятора для Passat с другими уставками. Пока, наконец, в одной конторе мне сказали: приезжайте, есть такой:
- первая скорость - 84 - 91 град (по-моему так, мог подзабыть)
- вторая 95 - 102 (эти цифры точные)
Купил, Febi - на ободке действительно стоят такие цифры. Только читать их надо было иначе
первая скорость: включение - 95, выключение-84
вторая скорость: включение - 102, выключение-91.
Проверил: первая скорость: включение-95 выключение-91 Т.е. это самый обычный датчик. Поставил новый датчик. Проверка на дорогах показала: разогревшись, на трассе (скорость 60 - 120) показометр мертво стоял на отметке 100 град - результат отмывки радиатора. Хорошая совместная работа термостата и радиатора. Вентилятор не включается (и не должен).
5. Прочитал что показометр это вовсе не измерительный прибор (в данном случае миллиамперметр), а что-то показывающее температуру достаточно приближенно, и скорее всего, со временем меняющее свои характеристики. Так как механизм представляет из себя биметаллическую пластину (скорее всего спираль) и закрепленную на оси стрелку. При пропускании тока пластина разогревается и изгибается, поворачивая при этом стрелку. Плюс такого решения понятен - прекрасное демпфирование стрелки. При тряске или резком изменении температуры стрелка не будет дергаться. Особенно это удобно для показометра-спидометра. Но стабильность таких механизмов весьма сомнительна и временная погрешность в 10 процентов для них не предел. Из этого вывод - надо проверять систему датчик-показометр. Принял решение, что датчик исправный (ну что ему со временем сделается, если его не бить). Появилась информация, что при сопротивлении датчика в 43 Ома показометр должен показать 110 град. Приставил резистор 43 Ома к показометру вместо датчика и включил зажигание. Показометр полз полз и остановился на отметке близкой к 120 град. Завышение температуры около 8 град. Значит на трассе температура не 100, а около 92, а когда подходит к 110, это значит подходит к 102. Показометр перестраивать не стал: лучшее враг хорошего (да и четвертый раз вынимать ее было лень). На 30 Омах лампочка ОЖ мигает, что есть правильно. На 160 Омах (70 град.) не проверял. Тут, я думаю, расхождение будет поменьше - градуса 4-5. Нижний патрубок радиатора начинает нагреваться, когда на показометре примерно 95 град (читай 88). Что очень похоже. На том и успокоился.
P.S.
1.Тосол все-таки заменил на G11
2. Непонятно почему вдруг стал посапывать расширительный бачок ОЖ (травит клапан крышки). Заметил недели через две после окончания борьбы. Может не выдержал испытание тосолом. Заменил.
2. Если и есть датчик вентилятора с меньшей установкой, то это неправильно его ставить. Система термостат-радиатор будет работать не в оптимальном режиме. Температура движка будет меньше нужной. Вентилятор будет включаться чаще и быстрее выработает свой ресурс.
Dolly_VWB3_1.8ABS

наверх


3.2.6 Кипит. Война с системой охлаждения

Автомобиль: Volkswagen Golf 3 1992 г.в. Двиг. 1.8 ААМ 75 л.с. Коробка механика.
Все началось зимой. Один мой товарищ посоветовал поменять антифриз. Не долить (у меня там в бачке ниже минимума сантиметра на 2-3 было), а поменять полностью. Сказал, заливай желтый RAVENOL.
Было закуплено 6 литров а-фриза. ~$13. Вроде бы как G11, хотя ни слова на упаковке об этом не было. Заехал на эстакаду , слил старый, залил новый. Но вот какая фигня случилась: залезло не все 6 литров как надо, а только около 4-х. Удивился. Завел машину – вроде не греется, уровень в бачке не уменьшается. Поехал. После минут 20-30 езды по городу увидел из под капота пар, остановился – лужа из а-фриза на дороге (дело было зимой!). Из печки холодный воздух. Долил остатки а-фриза, доехал до дома, оставил машину до утра (зимой темнеет рано, а на следующий день был выходной, думал разберусь с утра).
С утра сходил купил еще 5 литровую канистру а-фриза, так, на всякий случай. Короче, ситуация была такая. Машина работает на холостых. Температура медленно доходит до 85С (знакомая цифра? Начинается открываться термостат). После этого бешено ползет до 90, затем до 100 и начинает кипеть. Короче я в общей сложности вылил в мотор 15 литров антифриза. Кипел безбожно. Товарищ сказал промыть систему охлаждения какой-нибудь промывающей жидкостью, типа засорена может быть или на стенках внутри блока осадки всякие – не дают нормально охлаждаться. Купил какую-то нашу (по моему BBF, что ли? Или типа того). 2 банки по 450 мл. Слил а-фриз, залил воды и обе банки промывки. Помолотил минут 10-20, слил воду, залил антифриз. Господа, НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ промывками системы охлаждения/радиатора!
Потом заметил, что из печки идет холодный воздух, что зимой не есть хорошо. Воздушная пробка в печке! Убрал пробку путем отсоединения шланга, который ведет «из» печки. Дальше начал дуть в расширительный бачок, пока оттуда не пошел антифриз. Быстро одел шланг – и все. (Кстати воздушная пробка убирается из печки намного проще – надо было только погазовать немного – сразу появляется теплый воздух! Потом подождать немного и погазовать еще. Долить антифриз) В концовке заметил, что в бачке в небольшом количестве плавает какая-то белая мерзопакость, похожая по составу на сопли…
Вот так и ездил, пока не стало тепло. Пока не нужно было в один прекрасный момент убавить печку с положения «ГОРЯЧО» до середины. Вот тогда то я и закипел еще раз. Прямо посреди оживленной улицы. Сбегал за дистиллированной водой (повезло – магазин а/запчасти рядом был – через дорогу). Залил, прибавил печку обратно на горячий воздух, поехал покупать а-фриз. Так и ездил с включенной печкой, пока не пришлось ее выключить по причине жары, перевести на холодный воздух и закипеть…
Заметил, что вентилятор, который должен включаться на 95С стал включатся на 105С. Оказалось, когда под капотом лазил товарищ, он подключил вентиль на другой провод датчика (на 105С – вторая скорость). А так как у меня вентиль не родной и имеет только одну скорость он был срочно переведен на температуру 95С. Стал включаться. Потом перестал и опять закипел… Посмотрел и потрогал радиатор. Там, где подходит к нему патрубок сверху и отходит снизу радиатор был горячий. Там где стоит датчик включения вентиля (с другой стороны) – холодный. Ясно одно – дело в радиаторе. Принято было решение снять, посмотреть и по возможности почистить. Снял, развальцевал одну сторону и офигел! Вся резиновая прокладка осыпалась в буквальном смысле слова и забила весь радиатор изнутри своими ошметками! ОЖ даже нормально не доходила до датчика включения вентиля!!! Сразу стало ясно одно – результат действия промывки, которая эту резиновую прокладку разъела . И роль радиатора у меня исполняла печка. А так как на улице жарко еще не было, ее вполне хватало для охлаждения мотора.
Радиатор на свой двигатель (1,8 ААМ) в своем городе я не нашел, был только на 1,6 и стоил около $100. Прочитал на http://volkswagen.msk.ru, что на Пассат ставили радиатор от ВАЗ 2109 (здесь, пункт 3.4.1). Решил сделать тоже самое. Купил, помучался – поставил. Как родной он конечно не встал , но особых проблем не возникло, ибо габариты его почти такие же, расстояние м/у трубок куда одеваются патрубки такое же. Датчик включения вентиля подходит как родной и вкручивается без проблем. Резьба та же, диаметр тот же. Все было ништяк, пока не встал в пробку и не закипел. НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ ВЕНТИЛАТОР! Долго не думая, поехал купил датчик включения вентиля от нашей классики с t включения 92С и выключения 84С. Маркером на нем было написано 90С (видимо написали когда тестировали что ли?). Теперь вентилятор включается строго на 90-92С и уже неделю стою в пробках и машина не кипит. С девяточным радиатором и шестерочным датчиком включения вентилятора. Вот так.
Pasha. UFA city

наверх


3.2.7 Ремонт вентилятора системы охлаждения

При включении вентилятора радиатора из-за износа подшипников скольжения электродвигателя издавался визг а потом и вибрация.
Снятие: Отключаем масу аккумулятора, отключаем разъем от вентилятора, для этого сжимаем его с обоих дальних от вентилятора боков для сжатия защелок. Откручиваем 4 болта крепления кожуха к радиатору. Снимаем кожух с вентилятором.
Разборка. Откручиваем вентилятор от кожуха, аккуратно пробойчиком выбиваем из крыльчатки вал. Для снятия с вала противоскользящей шестерни сдвигаем ее в бок и снимаем с вала, желательно запомнив какой стороной она насажена на вал. Передняя и задняя крышки корпуса закреплены кернением. Аккуратно приблизительно на 1мм зубильцем отодвинул кернение и отверткой вскрыть корпус. Для снятия подшипника скольжения изнутри корпуса слегка отогнуть лепестки крепления фиксирующей крышки и провернуть до освобождения. Разобрать подшипник скольжения запомнив порядок установки.
Ремонт: "Шар" подшипника можно использовал от старого электродвигателя стеклочичтителя Москвича, я думаю может пойти и от печки и от "Жигуля". Внешний диаметр одинаковый. В нем высверлить отверстие под диаметр вала (вроде 9,5).
Сборка: Установить назад в корпус, зафиксировав лепестки крепления крышки подшипника керном. Для удобства установки щетки втянул внутрь и закрепить толкающей пружиной сбоку, перед окончательным закрытием корпуса перещелкнул пружины в торец щеток. Керном или зубильцем зафиксировать переднюю и заднюю крышки корпуса предварительно тчательно подогнав поверхность. Дальше сборка в обратном порядке.
Андрей Шульгин

Небольшое дополнение: Двигатель ABS (один большой вентилятор по середине крепится треногой к кожуху). Откручиваем 2 болта пластиковой защиты и 3 болта крепления держателя вентилятора к кожуху. Отключаем разъем. Вентилятор остается в руках. Далее Проверяем Какая!!! из втулок скольжения разбита или плохо работает, есть люфт и т.д. Для осмотра снимает маленький Пыльник вала сзади и пробуем покрутить крыльчатку и подвигать вперед-назад, влево-вправо. Если Вал гуляет сзади то разбираем только заднюю часть, после снятия можно будет также разобрать и переднюю если это потребуется или если сразу не было видно. Если задняя то аккуратно отжимаем держатели в электрическом разъеме шилом (не бить по нему иначе сломаете площадку держателя щеток). Развальцовываем углы корпуса и аккуратно поддев заднюю крышку снимаем ее (эл.разъем-керамика лучше снять до этого просто поддев отверткой отжимая внутренние контакты шилом). Дальше проще всего через пробойник ударить в прорези-фиксаторы и просто повернуть крышку крепления втулки скольжения. Разобрав получаем прижимную пружинку-паука, втулку и прокладку для смазки. Промывает ее Уайт-Спиритом, потом мылом до чистого состояния и немного подсушить. Пропитываем ее трансмисионным маслом. Берем Новую Втулку скольжения ОТ МОТОРА ПЕЧКИ ОТ КЛАСИКИ - подходит идеально как родная от VW. И собираем в обратной последовательности. При необходимости меняем и переднюю часть (у меня она была в идеальном состоянии).
SOLNET B3 Variant 92 ABS

наверх


3.2.8 Замена вентилятора системы охлаждения VW Vento (AAM)

1. Снимаете клемму с аккумулятора, отключаете разъём от вентилятора и «карлсона».
2. Откручиваете крышку расширительного бачка, отсоединяете оба патрубка от радиатора и сливаете антифриз.
3. Снимаете решетку радиатора (защелки нажимаются отверткой), снимаете бампер, открутив 4 болта и 4 самореза.
4. Откручиваете 2 болта (слева по ходу движения) усилителя бампера, а справа – просто ослабляете и отводите вперёд, откручиваете 4 самореза – крепление радиатора и вытаскиваете радиатор.
5. Снимаете защитную пластмасску крыльчатки вентилятора (по периметру крыльчатки шириной 2 см) – крепится 10 хитрыми заклёпками (пока разобрался 2 шт. сломал) : с внутренней стороны тонкой отверткой необходимо сильно надавить, а с внешней стороны, когда штырь выйдет на 2-3 мм можно захватить кусачками и вытащить (длина штыря 10-15 мм), с внутренней стороны заклепку сжимаете пальцами или плоскогубцами и продавливаете наружу.
6. Откручиваете сам электродвигатель от кожуха – 3 гайки на 8 – только удлиненной головкой или трубчатым ключем.
Сборка в обратной последовательности. Была проблема с воздушной пробкой - решил легко: заехал наполовину на эстакаду и погазовал пару минут. На СТО запросили за эту операцию $50 – мотивируя, что надо разбирать всю морду, действительно, но не всю, сделал сам за 5 часов, но во второй раз сделаю уже за полтора.
Kostyan

наверх


3.3.1 Почему при включении зажигания моргает лампочка температуры охлаждающей жидкости?

Лампочка (правильнее сказать светодиод) температуры охлаждающей жидкости моргает а затем гаснет для контроля ее исправности. Запускать двигатель в момент когда она моргает или ждать пока погаснет значения не имеет.
AlexVAG

наверх


3.3.2 Как проверить указатель температуры охлаждающей жидкости?

Перед снятием приборной панели следует проделать следующее: Снять разъем с датчика указателя (G2). Подсоединить к клеммам на снятом кабеле сопротивление 80-100 ом. Включить зажигание. Прибор должен показать ~100-110 С. Если это так - неисправен датчик, если указатель молчит - тогда идет проверка проводки от датчика до щитка, и только далее - снимать и проверять комбинацию приборов. На некоторых моделях может стоять и сдвоенный датчик температуры охлаждающей жидкости, в этом случае для Пассата '88-96г на 4-х контактном кабеле при проверке резистор подключается к ламелям (контактам разъема), соединенным с красно/желтым и коричневым проводами. В Passat '88-'96 снятие комбинации занимает около 3-минут.
AlexVAG

наверх


3.3.3 Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости?

Датчик температуры снимается так: вытаскивается скобка в бок и просто вынимается датчик... Если делать замену, то при определенной быстроте и сноровке можно даже не сливать ОЖ - потери будут не велики. А вообще-то можно проверить свой датчик на соответствие характеристикам по сопротивлению. Поключается к нему омметр, нагревается датчик в кастрюльке с водой до ~90 град, и оставляется кастрюля остывать, контролируя температру подходящим водяным термометром и снимая показания с омметра. Если показания попадут в область между двумя кривыми на картинке - датчик исправен...


AlexVAG

наверх


3.3.4 Замена ДТОЖ, не пролив атифриза на двигателе AHW (1.4 Гольф 4)

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). В отличие от многих более ранних двигателей замена ДТОЖ невозможна без слива охлаждающей жидкости (ОЖ) по причине затрудненного доступа к датчику. Номер датчика по ЕТКЕ 059 919 501, цвет зеленый. Его более современный аналог имеет номер по ЕТКЕ 078 919 501В, цвет синий. Датчик установлен в пластмассовом корпусе см. рисунок:

который закреплен на головке блока цилиндров впереди, слева, под высоковольтным трансформатором. Для слива ОЖ, в левом нижнем углу радиатора имеется «байонетная» пробка со сливным патрубком. Диаметр этого патрубка 12 мм. На сливной патрубок надеваем гибкий шланг длиной 0,5 метра и опускаем его в плоскую канистру объемом 5 литров, поворачиваем пробку на 90 градусов против часовой стрелки и открываем крышку расширительного бачка. Из радиатора вытекает около трех литров ОЖ. При этом корпус, в котором установлен датчик остается заполнен ОЖ. Далее отсоединяем патрубок, верхнего левого угла радиатора от ближайшего тройника и наклонив тройник вниз сливаем ОЖ в емкость объемом около 0,5 литра. Удобно применить 2-х литровую бутылку ПЕТ с отрезанным горлышком. Теперь ДТОЖ легко заменить, сняв 4-х контактный разъем и вынув стопорную скобу поз.(10).
ВНИМАНИЕ! Следует избегать попадания охлаждающей жидкости G12 на окрашенные детали кузова в связи с тем, что она растворяет лак. В случае попадания не вытирать, а смыть чистой водой.
Причиной замены датчика было «подтраивание» двигателя при холодном пуске (летом) и прогретого на холостых оборотах (зимой). Указатель температуры ОЖ работал нормально. VAG 1551 не тестирует неисправность ДТОЖ, он контролирует только целостность цепи датчика. Мой датчик проработал нормально 5 лет при пробеге 60000км.
OL@G4

наверх


3.4.1 Замена радиатора от 2109

На Passat замечательно встает радиатор от 08,09,99 Жигулей. Соответсвует и по размеру и по объему.С установкой радиатора тоже без проблем. Единственное что пришлось сделать - это в двух местах вырезать "болгаркой" на копусе радиатора небольшие участки для облегчения установки. Шланги и датчик вкдючени вентилятора встали как на родной."Болгаркой" пришлось вырезать в двух местах ,если соберетесь ставить радиатор, то сами увидите что отрезать, все очень просто и очевидно. Выигрыш в цене значительный: 25 долларов вместо 250-300 долларов.
MVS

наверх


3.4.2 Замена термостата на двигателе VR6 (AAA,ABV)

Инструмент: шестигранник на 5 (10 см длинны или с возможностью удлиннения), плоскогубцы, удобные для снятия-установки хомутов на трубки системы охлаждения. Жидкость для размачивания закисших болтов.
Детали: термостат + резинки (рекомендую менять все, старые могут после разборки-сборки течь). Резинки это: колечко термостата; прокладка между корпусом термостата и мотором; кольцо между трубой системы охлаждения и корпусом термостата; опционально, но рекомендую, три резинки "под датчики". Все резинки стоят копейки, а гермитичность обеспечивается ТОЛЬКО ИМИ. См. ЕТКА. Если не собирать старую воду - новая G11/G12 + воды.
Процедура. Опция 1. Слить и собрать старую воду. Делать этого не рекомендую, т.к. в воду неизбежно попадет песок и грязь, да и сливать её без подъемника не просто. Если вы все-таки решили сохранить о/ж, постарайтесь не снимать нижний патрубок с радиатора (я одевал его назад ровно два часа). Ещё один момент. После сборки может выясниться, что где-то все же что-то течет, возможно придется разбирать заново, поэтому я "голосую" за следующую схему. О/ж вытекает на землю, после замены заливаете воду с минимальным содержанием G11/G12, если все ОК, ближе к зиме или через какое-то время моете систему и/или заливаете все как надо (50%/50%).
Снять три патрубка с корпуса термостата. Это две трубы на радиатор и одна к электропомпе и бачку. Трубки отогнуть в стороны, чтобы не мешались. Верхний патрубок радиатора можно снять и с радиатора тоже.
Открутить термостат. Термостат крепиться к мотору 2мя шпильками (их сразу видно) и 1м винтом (он в глубине). Все они соорентированы в сторону к аккумулятору. Самый тонкий момент - откручивание шпилек. Они длинные, могут подкиснуть и, если прилагать черезмерные усилия - сломаться. (офиц. инфа.) Откручиваейте на горячем моторе. Если шпильки не поддаются, попробуйте замочить раскисалкой место соединения корпуса термостата с мотором. ... Не удивляйтесь, если открученный корпус не упадет вам в руки - это ОК.
Отсоединить корпус термостата от трубы системы охлаждения, идущей спереди всего мотора справа на лево. Чуть-чуть покручивая корпус и придерживая трубу аккуратно стягивайте его с трубы. (Там просто резинка, никаких защелок нет). И термостат в сборе с корпусом у вас в руках.
Открутите тем же шестигранником крышку собственно термостата. Можно побрызгать раскисалкой.
Вынимаете старый термотстат. Обратите внимание, как соорентирован перепускной клапан (пимпа такая). Если не обратили - термостат ставиться на заводе так, чтобы пимпа была как раз в самой высокой части - где начинается патрубок.
Опция 2. Заменить резинки датчиков. Тривиально. Нужна отвертка, чтобы снимать П-образные держатели.
Произвести сборку в обратном порядке. Вставляя трубу в корпус вы услышите звук "чпок". Еще там есть "индикатор" - увидите.
ОЧЕНЬ ВАЖНО. Не прилагайте большой силы, закручивая болты, особенно шпильки - они закиснут и в следующий раз (хм, кто знает когда?) сломаются. Вся конструкция должна быть собрана так, чтобы не раскрутилась. ГЕРМИТИЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮ ТОЛЬКО РЕЗИНКИ. Поэтому тянуть болты - бессмысленно и вредно. Проверить все ли собрано, залить старый/новый антифриз. ВСЕ.
gosy97

наверх


3.4.3 Замена радиатора на Пассате

У меня Пассат B3, дв. 9А с кондеем - из-за него долго разбирался, что и где открутить. Спереди по ходу - радиатор кондея, за ним (ближе к вентилятору) - радиатор двигателя. Делал так:
- СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!!! Часть операций делается в непосредственной близости от + на стартере, а туда от аккума идет толстый провод - опасность пожара! Я таки коротнул, хоть и пытался все делать аккуратно. Лучше снять сразу.
- снял разъем с вентилятора (отжав пружинную скобу) и датчика его включения (снизу на радиаторе, рукой);
- снял разъем от датчика детонации 3 и 4 цилиндров (можно не снимать, но мне мешал провод к нему - все провода "высохли", жесткие, я побоялся ненароком переломить) и по той же причине разъем от компрессора кондея;
- снял лыжу (вверху 4 самореза с головкой на 10);
- снял пластмассовую накладку над передней поперечиной в районе радиатора кондея (2 болта на 8 или 10, один из них - отломил);
- снял обе фары (по 4 самореза на 8, легко), с фар снял поворотники (они просто выдвигаются), фары отсоединил (без этого не снимется поперечина);
- снял пластмассовую решетку между "губой" и бампером (там несколько саморезов с разных сторон, все хорошо видно по месту). Без этого не подлезть к креплению радиатора;
- снял хомут с бачка с жидкостью ГУР;
- отвинтил хомут крепления верхнего гибкого шланга радиатора кондея от поперечины;
- вынул вверх "трубу" воздухозаборника (с поперечины к воздушному фильтру);
- снял верхнюю поперечину (ту, к которой крепятся фары) - по 2 самореза на 10 к левому и правому крылу, и еще 4 самореза на 10 снизу (по 2 слева и справа, хорошо видно снизу). Перед снятием нужно заметить/пометить расположение поперечины, т.к. на ней замок капота, чтобы не нарушить регулировку замка. Поперечина с тросом к замку капота отводится в сторону;
- открутил хомут крепления трубы радиатора кондея от правого (по ходу) крыла;
- снял (потянув на себя, там два пластмассовых пистона) пластмассовый воздуховод (из-под буквы W в дыре лыжы);
- спереди открутил 4 самореза на 10, крепящие вертикальный пластмассовый щиток перед радиатором, и вытащил его вверх;
- ключем с "трещеткой" открутил 4 самореза, крепящие металлическую раму с вентилятором к радиатору;
- отжав пассатижами прижинные хомуты, снял верхний и нижний патрубки к радиатору (вытекающую ОЖ не собирал, планировал долить свежей, цели "слить все" - не ставил);
- легким движением руки основной радиатор и вентилятор (в любой последовательности) вытаскивается "вверх и вбок" между шлангами кондея. Радиатор кондея в этот момент держится только на резиновых шлангах, и его для удобства можно наклонять в сторону бампера.
На время промывки радиатора заткнул патрубки тряпкой, для защиты от пионеров поставил обратно поперечину (хватило 4 болтов), фары (по 1 болту на фару) и лыжу (достаточно 2-х болтов). На все с раздумьями, что именно откручивать и попытками снять бампер (поначалу), ушло часа полтора-два.

Засады:
- болт накладки (отломился, см. выше) - он длинный (5-6 см) и тонкий (М5 или около), покрыт ржавчиной по всей длине;
- пружинные хомуты после снятия не влезают в пассатижи, я при установке сжимал их струбциной с подложенной пивной пробкой. Мануал рекомендует хомуты использовать повторно, я так и сделал. Можно купить заранее и поставить винтовые.
- коротнул + на стартере;
- снизу радиатор стоит на двух "шпильках" с резиновой прокладкой на каждой. Одной у меня не было (вырезал из листа резины), другую чуть не потерял.
- если получится (мне не удалось из-за кондея), лучше вентилятор открутить от радиатора в домашних условиях. У меня отломился пружинный зажим при откручивании нижнего болта (там все проржавело), пришлось делать накладку из куска железяки.
- ну и сдох от купания датчик включения вентилятора.
При сборке нужно проследить, чтобы длинные болты, выходящие из поперечины вниз, вошли в углубления резинок в верхней части радиатора (иначе радиатор будет болтаться и могут со временем лопнуть патрубки).
passat91

наверх


3.4.4 Замена радиатора на VR6 (AAA,ABV)

Машина (B4 AAA 93г АКПП 096 СFF, ГУР, Кондей и пр...) По ценам... Предлагали привезти радиатор и за 180$ В конце концов он был найден за 100$ (новый).
Инструмент:
Большой тазик для ОЖ (если собирать) в любом случае экологию нужно беречь, ключи и головки на 10, 13, набор звездочек, отвертка "шлиц" можно 2 (для вынимания заглушек и отстыковки пластика на "морде"), отвертка "крест", плоскогубцы, удобные для снятия-установки хомутов на трубки системы охлаждения. Жидкость для размачивания закисших болтов.
Детали:
радиатор KUHLER 3AO 121 253T. Если не собирать старую воду - новая G11/G12 + воды.

Необходимые картинки для наглядности:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4 (чисто для ознакомления)
Рис. 5 (чисто для ознакомления)

Процедура:
Заехать на яму (в принципе можно и без ямы, но с ней гораздо проще).Слить и собрать старую воду. Вообще делать это не рекомендуется, т.к. в воду неизбежно попадет песок и грязь. Если Вы все-таки решили сохранить о/ж, то я сливал ее снимая нижний патрубок радиатора (см. Рис.4) - вынимается проволочная защелка (¦24), сам патрубок (¦1) очень легко снимается, не потеряйте колечко (¦29). Заодно разжимаем хомут (¦35) и отстыковываем вехний патрубок радиатора. И пока мы "наверху" - отворачиваем по 2 самореза на 10 с каждой стороны крыла (на них держиться "лыжа" с фарами) и, у кого есть пластиковые защиты фар, там просто саморезы под "крест".
Снимаем защиту над вентилятором охлаждения 2 болта на 13, снимаем замок капота 2 болта на 10, вешаем его на тросике в стороне (чтобы не мешал). Отворачиваем болт на 13, который призван "держать" радиаторы (отличительная особенность - закругленный как-бы это сказать... конец).
Смотрим внимательно (Рис. 1), собираемся духом, снимаем декоративную решетку (¦1) там 3 защелки, которые АККУРАТНО подцеплям отверточкой и слегка потягивая на себя выводим из зацепления. Детальку под ¦3 снимать необязательно, ¦12 (у кого есть) - желательно. Аккуратненько со стороны моторного отсека ручками оттягиваем защелки и вынимаем "псевдоповоротники" с обеих сторон. Сняв эти "псевдоповоротники" становяться доступны саморезы под "крест" ¦6, которые держат детальку ¦8 (Рис. 1). Саму деталь ¦8 опять-таки АККУРАТНО в середине чуть приподнимаем вверх (отвернув предварительно саморезы)) и тянем на себя. Деталька ¦9 - своеобразные "салазки" никаких защелок! Сейчас самое время отсоединить разъемы от блокфар и вентилятора охлаждения (для маньяков можно предварительно скинуть клемму с аккумулятора, я не скидывал :)) ). Теперь необходимо снять поворотники, ПТФ-ы и заглушку в бампере (это детальки ¦¦18, 20 (там заглушки на Рис. 2), но суть дела не меняет. Подковыриваем отверткой центральную заглушку БЕЗ ФАНАТИЗМА! 2 самореза на ПТФ, 2 на поворотники (поворотники и ПТФ-ы тоже держаться на защелках, поэтому не прикладывайте много усилий, лучше подцепите отверточкой...). Не забываем отсоединять электрические рразъемы! И, чуть не забыл! датчик температуры воздуха - вынимем из бампера (разъем можно не отсоединять, но у кого как :)) ).
Теперь бампер. Отворачиваем саморезы "звездочки" в арке крыла (их там штук по 5, причем один из них стоит вертикально вверх практически у основания бампера и чтобы его открутить пришлось выворачивать колесо). Теперь по 2 болта на 13 с каждой стороны(деталь ¦6 на Рис. 2). Теперь пробуем БЕЗ ФАНАТИЗМА! (Вам наверно уже надоели мои постоянные призывы на счет фанатизма и аккуратности? Но без этого есть очень большая вероятность "попадания" на бабки, так что БУДЬТЕ ТЕРПИМЫ, НЕ ТОРОПИТЕСЬ и НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ МНОГО ЭНЕРГИИ :)) ) птихоньку дергаем бампер на себя сначала с одной стороны, потом с другой, потом по центру. Если не поддается, внимательно посмотрите: может пропустили какой саморез или болт. В результате у Вас в руках должен остаться бампер с "усилителем" (железяка такая) в сборе.
Ну вот, теперь открыт путь к "лыже" с блокфарами. Отворачиваем еще по 2 самореза на 10, которые держат лыжу снизу и вынимаем ее вместе с блокфарами.
Внимательно рассматриваем конденсор и радиатор... У меня сначала стоит конденсор (крупная ячейка) за ним радиатор ОЖ (мелкая ячейка). Сейчас - полет фантазии... пока радиаторы вместе - я чистил конденсор (снаружи) пылесосом с маленькой жесткой щеточкой, которая очень хорошо "выковыривает" всякие мелкие камешки). Теперь отворачиваем 4 самореза на 10 по периметру конденсора, снимаем так называемый воздухозаборник, приподнимаем конденсор вверх (осторожно! потому, что хоть он и подвижен за счет гибких шлангов, но я не советую черезчур их поворачивать или выгибать). На следующем этапе не плохо было-бы помощника, но я справился сам. Одной рукой придерживая и отодвигая конденсор, другой приподнимаем радиатор в сборе с вентиляторами и вынимаем его вниз (поверьте, написать тяжелее, чем сделать :)) ). Вниз, потму, что вверх мешает шланг кондиционера. Металлический каркас с вентиляторами снимаем, отворачивая 4 самореза на 10 и у нас в руках радиатор ОЖ! Теперь при желании можно почистить/пылесосить конденсор с обратной стороны и заняться радиатором (кто-то его отмачивает в ванной, кто-то моет керхером, кто-то пылесосом, некоторые Фери) я его просто заменил. Да, не забудьте в случае замены радиатора выкрутить датчик включения вентиляторов ¦13 на Рис. 3. Для маньяков - его можно заменить.
Теперь немного отвлечемся, тут чисто мое ИМНО: Радиаторы лучше чистить пылесосом по сухому т.к. пыль лучше всасывается, а в купе со щеточкой вообще отлично. При мытье керхером и иже с ними Вы еще больше "запихиваете" пыль и грязь внутрь пластин тоже самое относится к продувке воздухом.
Производим сборку в обратном порядке обращая внимание на аккуратное обращение с пластиковыми деталями, не переусердствуя с затягиванием болтов и гаек, и правильно подсоединяя все разъемы.
Проверяем все ли собрано, заливаем старый/новый антифриз (если старый, то его обязательно профильтровать через сеточку или марлю какую - токо грязи Вам в движке не хватало! :), заводим движек не закрывая крышку бачка, даем ему немного поработать, дабы выгнать воздушные пробки, доливаем ОЖ.
Теперь уж точно ВСЕ.

Что изменилось?
1) Субъективно - машина быстро нагревается соответственно быстро остывает.
2) Естественно ОЖ перестала "уходить", уровнь "как вкопаный" (наконец-то свершилось!).
3) На душе стало спокойней.
Pasha@VR6

наверх


3.4.5 Ремонт боковины радиатора

Вариант для неленивых, и небогатых. :-))
Снимаете нафиг радиатор (я возился с радиатором Г-3 ABS, с РКПП и без кондея, но думаю, мнтгие конструкции аналогичны). Берете узкую стамеску и аккуратно отгибаете завальцовку боковины радиатора. Работаете неспеша, стараетесь гнуть, по возможности, не столько сами язычки, а всю завальцовку целиком по периметру. Она гнется легко и непринужденно. Наконец, полностью освободите пластмассовую боковину и снимете ее (она харатерно чвакнет при отлипе от прокладки). Под ней будет резиновая прокладка во всю "толщину" радиатора. Когда снимаете боковину, надо стараться ее не повредить, подковыривать боковину лучше не стамеской, а отверткой. Короче, не торопитесь и действуйте аккуратно и нежно.
Дальше все просто. Дефектуете детали, если дело просто в плохом уплотнении, то надо все промыть от песчинок и грязи, расшевелить резинку, если она заскорузла и собирать в обратном порядке. Можно применить герметик, смазав бурт боковины, который вдавливается в эту резинку. Я собрал без герметика, т.к. у меня дело было не в уплотнении, а в банальной трещине в пластмассе от удара. Благодаря другу, который подарил мне остатки своего радиатора, я смог снять его целую боковину и поставить на свой. В большинстве случаев следует только прочистить и хорошо завальцевать.
Если надо менять - тоже ищите обломки, т.к. боковина, как отдельная деталь не продается, хоть и несет на себе изнутри ваговский номер. Это "внутренний" номер для сборки, а не для продажи как запчасть.
Завальцовываете еще аккуратнее, лучше применять для поджима язычков маленькую струбцину с узкими губками. Объяснить, как она выглядит к сожалению не могу... Подберите по месту. Также пользуйтесь металлическим бруском проставкой и легким молотком. Не прилагайте титанических услилий - алюминий и так прекрасно гнется и мнется.
После сборки надо, конечно, проверить на герметичность. Для этого можно одеть камеру от велосипеда, разрезанную пополам напротив ниппеля, концами на каждый патрубок. Затем затянуть резину на патрубках подходящими хомутиками или ниткой для герметичности соединения и накачать камеру насосом до 0,4-0,5 атмосфер. Затем опустить радиатор в ванну с водой и посмотреть, травит он или нет.
Кстати, мне удалось завальцевать, на взгляд, даже более красиво и аккуратно, чем это было сделано на заводе (видно при сравнении завальцовки левой и правой боковин), что косвенно говорит о том, что эта деталь вполне ремонтопригодна - заводкой точности вполне хватает, а вы завальцуете еще плотнее и равномернее.
LesoPatam

наверх


3.4.6 Инструкция по замене термостата на двигателе ABS

1. Работу лучше проводить на яме, хотя существуют и другие мнения на этот счет. Оставляю решение этого вопроса за исполнителем. Но я бы не смог справиться без ямы.
2. На Гольфе-3 сперва следует снять защитный пластиковый кожух ГУРа. Он просто сдергивается со штифтов с насечками, торчащих вниз из правого лонжерона. Можно помочь сдергиванию подходящей отверткой с изогнутым под 90 градусов жалом. Сначала сдергивается заднее лепестковое крепление, потом переднее, потом пластиковый лепесток кожуха вынимается из гнезда спереди. Все, кожух снят. Про наличие кожуха на Пассатах я не в курсе, если есть - то аналогично.
3. Слить охлаждающую жидкость, сняв пассатижами самозажимающиеся хомуты с патрубков, идущих от радиатора к термостату (нижний) и от тройника к помпе (они расположены рядом). Снять шланги, вылить жидкость в предварительно подставленный под машину таз. Делать лучше на остывшем двигателе, иначе можно ошпарить руки или лицо, т.к. давление в системе резко выплевывает горячий тосол при стаскивании шлангов с патрубков. Да и самотеком жижа тоже неплохо плюется. На горячем моторе следует открыть крышку расширительного бачка либо стягивать шаланги осторожно, постепенно стравливая давление. На холодном моторе это непринципиально.
4. Для замены термостата необходимо отвинтить насос ГУРа, и не отключая его шлангов, отвести его вперед по ходу машины для доступа к болтам термостата.
ВНИМАНИЕ: cнимать насос ГУРа надо вместе с его кронштейном.
Для этого, сначала ослабить ключем на 13 болты натяжения ремня ГУРа. Один находится справа по ходу движения и контрит звездообразный натяжитель (под ключ на 22), надетый на него. Второй болт находится с противоположной стороны и просто фиксирует насос от перемещений. После ослабления этих болтов надо попытаться ослабить ремень, вращая ключем звездообразный натяжитель. Если насос не подается, необходимо еще ослабить ключем на 16 (!) болт-ось, вокруг которого насос поворачивается при натяжении ремня оносительно своего кронштейна. После этого снять ремень.
Затем ключем на 13 отвинтить три болта, крепящие кронштейн к двигателю. Два из них вкручены вертикально снизу, а один - сбоку справа. После этого отвести насос вперед и постараться подвязать чем-нибудь, или подложить под него что-нибудь подходящее. Хотя он и так никуда не денется.
5. Длинным торцевым ключем на 10 отвинтить болты М8 корпуса термостата, вынуть уплотнительное кольцо и термостат.
Все уплотнительные кольца продаются вместе с термостатом. Однако в комплект с неоригинальным термостатом (например, Wahler) могут входить несколько уплотнительных колец разной формы. Вам нужно только одно из них - плоское кольцо. Не ищите применения остальным кольцам - не найдете, они для других моторов. :)
Вставить на место новый термостат, уплотнительную резинку и корпус, не перекосив ничего - самая сложная задача. Но, в принципе, выполнимая.
ВНИМАНИЕ: не разъединяйте корпус термостата и пластмассовый патрубок, одетый на него и законтренный П-образной зеленой железкой. Там внутри уплотнительное кольцо, которое, наверняка, после разъединения этих деталей перестанет выполнять свою функцию и это соединение потечет.
Если же вы все-таки хотите заменить это кольцо, то учтите, что при сборке его и внутренню поверхность патрубка надо смочить антифризом для обеспечения скольжения кольца при надвигании патрубка. "Насухую" кольцо обязательно деформируется (я наступил на эти грабли).
6. После установки термостата на место, не приворачивая насос ГУРа, одеть шланги, зажать их хомутами. Залить дистиллированной воды. Проверить, что отсоединенный насос ГУРа не задевает за вращающиеся шкивы двигателя и т.п. Завести мотор. Убедиться, что термомостат не течет. Если течет - попробовать подтянуть его болты.
После устранения течи слить воду.
7. Установить насос на место, одеть ремень и отрегулировать его натяжение. Одеть защитный кожух.
8. Заполнить систему охлаждения антифризом по методике, описанной в FAQе.
Вот, собственно, и все. По первости, операция довольно муторная и долгая, не начинайте ее вечером. Если не заладится, то доделывать ее с фонариком неприятно. Зато второй раз уже значительно легче идет!
LesoPatam

наверх


3.4.7 Замена термостата на Пассат B3 синхро с кондеем

Поменял термостат, (стрелка термометра не поднималась выше 80, а на трассе ложилась на 70гр.). Приборку проверять не стал т.к. была явная зависимость от скорости движения. И вот не откладывая до лета сделал это (кроме того летом этот глюк не так заметен). Сразу скажу по своей дурости полную разборку сборку делал 2 раза. Как оказалось особых засад вызванных кондеем не было (он не как не мешает).

Итак по порядку.
1) Вывесил правое колесо на домкрате и подставил опору (для страховки). Снял колесо так удобнее (но можно было и не снимать), и защитный кожух.
2) Откручиваем 3 болта на 13 крепления насоса ГУР к пластине натяжителя и ослабляем сам натяжитель. Снимаем ремень ГУР.
3) Далее откручиваем 2 болта на 13 крепления насоса ГУР к кронштейну (можно и не окручивать).
4) Снимаем насос ГУР и отводим в сторону.
5) Далее окручиваем сам кронштейн - 3 болта на 13 и снимаем его (как показала практика для экономии времени насос можно снять вместе с кронштейном, но менее удобно)
6) Получили доступ к крышке термостата 2 болта на 13
7) Тут далее мой личный опыт но мне кажется оправданный: Подставить тазик под машину и аккуратно начать откручивать 2 болта крышки термостата (маленькое отступление - ОЖ должна быть НЕ КИПЯТОК чтоб не обвариться). Далее сливаем часть ОЖ в тазик, отводим патрубок с крышкой в сторону и отвёрткой или чем ещё (главное не руками) снимаем сам термостат. Тут начнёт хлестать ОЖ уже из всей системы.
8) Далее меняем термостат и аккуратно (ПОДЧЁРКИВАЮ - по этой причине я себе удвоил работу) ставим (желательно новую) прокладку на фланец крышки. И АККУРАТНО прижимаем термостат крышкой не сдвинув прокладку.
9) Сборка в обратном порядке.
Единственное но - рекомендую заливку ОЖ произвести сразу после затяжки крышки термостата. Этим мы проверим герметичность (правильно ли стоит прокладка), и избавим себя от дальнейшего гимороя с полной разборкой. Лично я вымыл движок дважды (второй раз когда заливал ОЖ) Сейчас катаюсь - стрелка стоит на почти 90 гр. ОЖ не уходит.
vladimirt

наверх


3.4.8 Особенности термостата двигателя AVU, Bora 1.6

В двигателе Боры серии AVU есть небольшой нюанс, который частенько по каталогам не обнаруживается - в этих движках установлен хитрый электронный термостат, похоже что неразборный. Если у вас лупят оба вентилятора без остановки (и около 10-15 минут после остановки двигателя), двигатель совершенно не прогревается (жидкость бегает по большому контуру) - значит у вас скорее всего перегревался двигатель, и потом на термостате оторвало пластмассовые ушки. Полная замена термостата - около 60-80 Евро, он идет в составе с патрубками и датчиком (или это электродвигатель? Говорят что он не на "глицериновой основе", а управляется через электродвигатель). По каталогам для обычных движков предлагают термостаты от 6 до 20 баксов, это всё не то...
nuclearcat

наверх


3.5.1 О замене помпы

1. Она неразборная. Соответственно, неремонтопригодна.
2. Она не дорогая. Не "оригинальная", но немецкая стоит 60 долларов. Есть на Дмитровском шоссе. Телефон 483-0648/49; 484-3102.
3. Замена обойдется в 100$.
Shooter

наверх


3.5.2 Замена помпы на двигателе VR6 (AAA,ABV)

Необходимый инструмент: шестигранник на 6, ключи и головки на 10, 12, 13, 16(удлиненная), 17, колено (не знаю как правильно, для заворачивания гаек под углом), набор звездочек, отвертка шлиц + любая не очень длинная (для заклинивания шкива), плоскогубцы, удобные для снятия-установки хомутов на трубки системы охлаждения. Жидкость для размачивания закисших болтов. 2 домкрата: штатная "лягушка" и "штыревой" гидравлический.
Детали: помпа HEPU P524 021 121 004 + резинка (38$). Если не собирать старую воду - новая G11/G12 + воды. Прокладка между "штанами" и катализатором 2$ (необязательно, просто моя подтравливала).

Процедура: Заехать на яму (в процессе работы я прикинул, что в принципе можно было бы обойтись и без ямы, но с ней гораздо проще).Слить и собрать старую воду. Вообще делать это не рекомендуется, т.к. в воду неизбежно попадет песок и грязь. Если Вы все-таки решили сохранить о/ж, то я сливал ее снимая патрубок который идет к блоку термостата (этого вполне достаточно).
Снимаем защиту над вентилятором охлаждения 2 болта на 13, отстыковываем все разъемы, которые мешают добраться до болта крепления передней подушки двигателя, выворачиваем данный болт - головка на 17.
Отстыковываем и снимаем коробку воздушного фильтра (у мня стоит "прямоток" поэтому я особо не заморачивался), у кого штатный - снимается резиновое кольцо, коробка вынимается вверх. Снимаем расходомер воздуха отвертка шлиц (хомут) и воздушный патрубок до дроссельной заслонки (не забывая отстыковать соответствующие разъемы и ослаблять хомуты).
Смотрим вниз, видим левую подушку двигателя (у меня была закрыта теплозащитой), отворачиваем гайку головка на 12, снимаем площадку с разъемами под лямбду и еще каим-то, подвязываем все это дело проволочкой к трубкам кондея (что-бы не мешались). Снимаем защиту - 3 клипсы: одна вверху, две сбоку (я отгибал 2 усика отверткой, снимал (легко) потом молоточком выпрямлял). Удлиненной головкой на 16 выворачиваем болт крепления левой подушки двигателя(почему удлиненной поймете сами :) ). Ослабляем натяжитель поликлинового ремня, снимаем его 3 болта на 13.
Лезем под машину... Если все происходит на яме, то мне показалость проще отстыковать "штаны" от катализатора 3 болта на 13 предварительно побрызгав откисалкой (верхний болт откручивал при помощи "колена"), чем 10 болтов на 17 + шпильки собственно штанов. Эта операция обязательна, т.к. иначе нельзя будет приподнять двигатель чего нибудь не поломав (жесткость конструкции). Заодно снимаем пластиковую противогрязевую защиту ремня 2 самореза (у меня звездочки), снимаем поликлиновый ремень.
Вылазим... Штатным домкратом "лягушкой" поддомкрачиваем левую (если стоять лицом к двигателю) часть машины (надеюсь на РУЧНИК и ПЕРЕДАЧУ поставить не забыли? ;) ), "ныняем" в яму, кладем поперек ямы швелер (я ложил 2 доски 45-ки), ставим на них гидравлический домкрат (предварительно вывернув его шток до упора) и упираем его в - около насоса ГУР есть такое "ушко", видимо для подвеса двигателя, вот в него и упираем (можно через деревяшечку) я обошелся без нее - ничего не помял и не поцарапал.
Теперь АККУРАТНО, НЕСПЕША опускаем машину, следя за двигателем (он должен подниматься) как только станет доступен шкив помпы - опускане прекратить. Откручиваем шкив помпы 3 болта с внутренним шестигранником на 6, заклинивая шкив отверткой и предварительно побрызгав болтики откисалкой(с 1 мне повезло, 2 - пришлось сбивать, 3 - открутил предварительно нагрев монтажным феном не путать с бытовым, у монтажного температура повыше будет), кстати 3 таких-же болта собственно помпы, которые откручивам после снятия шкива, предварительно прогретые, открутились без проблем.
Вынимаем старую помпу, чистим посадочное место щеточкой от разного рода накипей, устанавливаем новую, не забыв одеть новое резиновое колечко. Вот вроде и все... Производим сборку в обратном порядке не переусердствуя с затягиванием болтов и гаек. Проверяем все ли собрано, заливаем старый/новый антифриз. Теперь уж точно ВСЕ.
Pasha@VR6

наверх


3.5.3 Ремонт дополнительного водяного насоса на VR6

Решил написать по поводу ремонта этого насоса по двум причинам: 1. Сама конструкция крепления насоса ненадежна для него самого; 2. Цена в Мотоспорте 4225 руб.(больше нигде нет)

Сам по себе насос представляет цилиндрический металлический корпус с приклеенной к нему пластмассовой насадкой с двумя отводами для шлангов. Крепится насос к металлическому кронштейну с помощью четырех резиновых усов(наподобие кнопок) на двух резиновых кольцах 8-)). Дополнительную жесткость должны придавать подсоединенные резиновые шланги к ответвлениям насадки. Естественно, такая конструкция, ИМХО, не может быть надежной. В моем случае, ненцы еще , ваще, забыли об одном усе при установке. Рано или поздно такой насос должен дать течь в месте соединения корпуса и насадки. Конечно, склеить их можно, но надежность соединения останется под вопросом потому, что под воздействием вибрации пластмасса разрушается в месте соединения и решить проблему только с помощью клея, ИМХО, невозможно. Вдобавок, при подсоединении патрубков придется прикладывать усилия, что может также нарушить герметичность соединения. Эту проблему я решил с помощью специального крепежа, сделанного из двух дюралевых пластин. Одна из пластин надевается со стороны корпуса насоса, другая со стороны насадки(после склеивания и герметизации) и стягиваются четырьмя болтиками на 3 мм. Берегите окружающую среду и не давайте вытекать ОЖ из Вашего автомобиля!
Petrovich

наверх


(с) 1999-2006 Николай Пищик [nick@passat]

All documentation in English is marked (eng.), in German - (ger.)
Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать...
For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them...
Неверные варианты написания названия марки: Volksvagen, Vw, Wv, Wolksvagen, Wolkswagen, Вольксваген, Фольцваген Фольксваген
Контакты / Contact Us | ©1999-2014 Nick Pitchik


Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Rambler's Top100