Заклинивший гидрик разбил гнездо ГБЦ Дв-ль 1,9 AFN

Самому мне не сделать. Череповец конечно город не маленький, но как оказалось диз листов нормальных в нем нет
 
okozaoko написал(а):
Самому мне не сделать.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я был такого же мнения, пока не столкнулся с тем, что нужно срочно было заменить шестерню КВ и в нужные сроки мне ни кто не мог помочь, минимум неделю ждать надо было.
Почитал отчёты, одолжил динамометрический ключ и сам поменял что требовалось.
Стопор шестерни КВ сам изготовил, планку стопорящую РВ тоже сделал сам из уголка, стопор насоса тоже не проблема, штифт 16 или 17 мм диаметром (не помню).

Этот двигатель вдоль и поперёк описан. Спрашивай что не понятно или чего боишься, расскажу что знаю и уверен другие без внимания не оставят.
Я сам так 2 недели назад очковал снимать мотор, а сейчас он у меня до последнего болтика разобранный на столе в гараже лежит

186cef9c9219.jpg


dc9cad43e8d0.jpg


56ed20cs-960.jpg
 
Да ты Просто Серега просто молодец.Твои многочисленные отчеты мне всегда помогали. Но сейчас самому сделать не вариант. Нет самого главного - места где можно это проделать. Поэтому начну по порядку проверять. Сначала хочу проверить компрессию во всех цилиндрах.
 
Nick469 написал(а):
Серега, разобрал мотор, теперь рассказывай какой пробег, какой износ. :)
Нажмите, чтобы раскрыть...

Износ большой, точили на +0,50
Пробег в моих руках около 220 000 - 240 000 км за 4 с хвостиком года, остальное не ведомо :)
Думаю пол ляма на этом блоке пройдено, даже больше. Не верю я в маленький пробег на дизеле после того как в том году видел машину 2009 года со 190 000 км на приборке.


okozaoko написал(а):
Сначала хочу проверить компрессию во всех цилиндрах.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Сначала метки ГРМ надобно проверить :)
И если дизелистов нет, то дизельный компрессометр врядли найдешь, так как обычно он продается в чемодане с кучей переходников и стоит нормально. Компрессометр для работы порядка 4000 руб. Есть и дешевле наборы, но для себя ни кто не будет покупать, а для работы маловато.
 
А если ТНВД сбили, можно как то его в гаражных условиях настроить?
 
okozaoko написал(а):
А если ТНВД сбили, можно как то его в гаражных условиях настроить?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Конечно, по стопору.
Вообще замена ремня ГРМ не такая архи сложная процедура, как кажется. Больше боязни на самом деле, страшно накосячить.
Смотри, после того как влез обязательно прокручиваешь по часовой стрелке КВ за болт, которым прикручена шестерня КВ.
В ручном режиме даже если ошибся, то ничего страшного не будет, просто клапан упрется в поршень и не даст вращать. Даже если со всей дури тянуть будешь, то не сломаешь ничего.

А теперь смотри, ищи метку на маховике, потом поднимай клапанную крышку и смотри встанет ли в этот момент стопорная планка для РВ. Если встает, то смотри что там с насосом. У него есть стопорное отверстие в шестерне. Такое же отверстие в опоре ТНВД. Т.е. вставляешь стопор и это по умолчанию метка насоса.
Я сталкивался с таким, что видимо насос чинили и собрали не правильно, нельзя было застопорить, отверстие для стопорения ровно на 180' стояло, когда все по меткам выставлял.
 
Если все выставляю, а отверстие на шестерне ТНВД не совпадает с отверстием для стопорения, что делать? Куда и как вращать?
 
okozaoko написал(а):
Если все выставляю, а отверстие на шестерне ТНВД не совпадает с отверстием для стопорения, что делать? Куда и как вращать?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Если передвижение шестерни ТНВД (по ремню) в пределах одного зуба (туда-сюда) не помогает. И штырь-пин не хочет входить через шестерню, в кронштейн ТНВД --- То это может значить:

1. Стоит "левый ремень" ГРМ. Число-шаг зубьев не по спецификации.
2. Сбита лыска на торце кол/ вала.
 
kudrik написал(а):
1. Стоит "левый ремень" ГРМ. Число-шаг зубьев не по спецификации.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Какой бы ремень по количетву зубов не стоял на синхронизацию это не влиет
 
Очень даже влияет, если в придачу ещё и (высота зуба, ширина зуба, толшина ткани корда, шаг зубьев) -- не такие, как по спецификации.

Когда я упомянул про "число зубьев" -- это было сказано в контексте "не тот ремень, что нужен".
 
kudrik написал(а):
Когда я упомянул про "число зубьев" -- это было сказано в контексте "не тот ремень, что нужен".
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну а если все же тот, но из списка "средний, типа не очень", то что тогда? :)
 
kudrik написал(а):
Шутку юмора понял.
Тогда будет примерно так, как в сегодняшней теме :
"....Все гидрики менял недавно (взял Кольбеншмидт), пробег был не больше пары тысяч...."
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=224681
Нажмите, чтобы раскрыть...

По ременкам себе ставлю Dayco. Другу покупал Gates. Очень понравился внешне, надеюсь так же и ходить будет.
И тот, и второй сам видел в оригинальных комплектах для замены ремня ГРМ.
 
okozaoko, попробую расписать тебе пошагово. Хотя инфы навалом.
1. Ослабишь болт колеса распредвала
2. Выставишь метку на маховике (надеюсь знаешь где она находится), она соответствует верхней мертвой точки поршня 1-го цилиндра.
3. снимешь клапанную крышку, выставишь распредвал с помошью пластины, про которую говорил Серега. На торце распреда есть прорезь. В эту прорезь пластина и вставляется параллельно плоскости головы. Я порой в качестве стопора использую рожковый ключ на 13, только не округлый. На распредвале кулачки первого цилиндра должны смотреть вверх.
4. Ослабишь гайку натяжного ролика и освободи от натяга сам ролик.
5. Съемником сними колесо распредвала. Если нет съемника, то найди бородок и в металлической защите ремня ГРМ в области этого колеса (по-моему сверху) есть отверстие. Ставляешь бородок туда и попадаешь в обод колеса молотком граммов 600-800 сбиваешь колесо.
6. Фиксируешь ТНВД. На колесе ТНВД имеется отверстие самого меньшего диаметра. Корпус ТНВД поставь в среднее положение.

5c743011aa72.png
7. Накидываешь ремень, следишь чтобы метка колена была на месте
8. Натягиваешь ремень эксцентриком на ролике вращая по часовой стрелке пока метка и выступ стрелки не совпадут. Затянешь ролик.
9. Затянешь болт распредвала
10. Освободишь все стопора, прокрутишь колено ключом за болт самого колена (только не стартером!!!) пару оборотов, чтобы убедиться в правильности установки ремня.
11. Порекомендовал бы снять разъем с датчика темп. охл. жикости и пробовать заводить. Если не заводится, проверь подачу топлива, ослабив любую гайку на форсунке и покрутив стартером. Топливо должно выплевываться.
Кому есть добавить, добавляйте или критикуйте.
 
kudrik написал(а):
Очень даже влияет, если в придачу ещё и (высота зуба, ширина зуба, толшина ткани корда, шаг зубьев) -- не такие, как по спецификации.

Когда я упомянул про "число зубьев" -- это было сказано в контексте "не тот ремень, что нужен".
Нажмите, чтобы раскрыть...

Теоретически и практически - Если есть техническая возможность натянуть ремень вторым, третьим и так далее роликом - то длина ремня может быть бесконечной. Профиль зуба ни как не влияет на синхронизацию.
Долговечность, усилие, которое способен передать ремень, зависит от профиля зуба
 
Ребят спасибо огромное. :hat: Сейчас пока не места ни времени нет. Думаю как начну делать так тысячу вопрос еще появится :drinks:
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу