Температура ОЖ Попытаю счастья в этой теме

  • Автор темы Sergey_S
  • Дата начала
  • Ответы 290
  • Просмотры 52К
Кстати как и у тебя после слития и залития тосола было все ок пока не заглушишь и не остынет, потом температура около 100 и кулер врубался на 105 а то и ближе к 110, Что это было?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Так если бы знал, то тему можно закрывать :)
Я так понял, что тебе помогла полная промывка системы под напором?
Как сам-то думаешь, в чем была причина? Ведь на твой взгляд система чистая была...
И если можно, напиши поподробней технологию и порядок промывки. У меня в гараже есть вода, напор вполне приличный.
 
Делал так: Снял шланг с помпы идущий на тройник, засунул в него водопроводный шланг и врубил воду, выливается все естественно с патрубка помпы, под помпу поставил таз (чтобы посмотреть вывалится ли в него ченибудь) покурил, потом не выключая открутил крышку бачка, естественно с него поперла вода, опять покурил, закрыл крышку бачка, потом снял нижний шланг радиатора и заткнул свободный патрубок помпы. Ну а потом выключил воду, пылесосом дунул в расширительный бачек чтобы по максимум удалить воду с системы, вернул все шланги на место и залил тосол, вот и все.
 
Кто-нибудь знает чем отличаются температурные датчики с разными кольцами, дело в том, что у меня раньше стоял оригинальный датчик температуры четырехконтактный с желтым кольцом, щас купил тоже оригинал, но только с синим кольцом, продавец сказал, что мол это тоже самое....вот я и думаю, мож все-таки характеристики то у них разные и в связи с этим и показания на приборке недостоверные....
 
Эти датчики немного по разному работают - ставь родной по мануалу
 
так я и думал, млин....а в чем именно разница?
там график другой?
 
sashbal написал(а):
Кто-нибудь знает чем отличаются температурные датчики с разными кольцами, дело в том, что у меня раньше стоял оригинальный датчик температуры четырехконтактный с желтым кольцом, щас купил тоже оригинал, но только с синим кольцом, продавец сказал, что мол это тоже самое....вот я и думаю, мож все-таки характеристики то у них разные и в связи с этим и показания на приборке недостоверные....
Нажмите, чтобы раскрыть...

Подделки, Все с кольцами подделки и стоимостью от 500 до 600 - подделки и безбожно врут.....Все идем на разборку за оригинальными по 750 рублей за штуку! :blum:
 
Народ, я уже склоняюсь к мысли поставить датчик включения карлсона с пониженными температурными порогами. Есть ли такие в продаже?
 
Sergey_S написал(а):
Народ, я уже склоняюсь к мысли поставить датчик включения карлсона с пониженными температурными порогами. Есть ли такие в продаже?
Нажмите, чтобы раскрыть...

А в каком состоянии решётка радиатора, губа?
 
Sergey_S написал(а):
А в каком состоянии решётка радиатора, губа?
Нажмите, чтобы раскрыть...

В нормальном состоянии... а причем здесь губа? :blum:
Нажмите, чтобы раскрыть...

Как я понимаю проблема в перегреве двигателя. Мне кажется при движении, если воздухозабор в норме и на улице не +35, вентилятор и не должен включаться.Должно хватать термостата и охлаждения встречным потоком.
 
Дык в движении хватает.
Кстати: точно таже проблема.
Замена датчика. уже 5 -го, термостата (оригинал), помпы ни к чему не привели.
Проблема осталась.
 
:D :D :LOL: :LOL: Да бреда я тут начитался от псевдофизиков... :)))))))))))

Ладно... а теперь по существу.. :)
Первое... вооружившись термометром.. ты точно замеряешь температуру двигателя в момент запуска вентилятора! Потом замеряешь температуру датчика вентилятора при какой он открывается. погрешность около 2 градусов.
И начинаешь сравнивать показания на двигателе и на датчике.

Что может быть. Если ОЖ при выходе из двигателя намного горячее чем на датчике, следовательно плохая циркуляция. Если нет, значит врет показометр. Заодно ты проверишь правильно ли выключается датчик.

Причины плохой циркуляции через радиатор:
Забит радиатор!( что наврятли но возможно) при этом жидкость циркулирует больше по внутреннему контуру( через печку) чем по внешнему(радиатор)
Неправильно открывается термостат. тожтже самый эффект что и в первом случае.
Попадает воздух в лопасти помпы( надо искать откуда может попадать воздух в помпу) как известно, помпа работает на разности давления воды на лопастях, и если там воздух, то вода перестает циркулировать.



Вот собственно еще.
И еще... про сказки псевдофизиков. Как известно, система охлаждения система замкнутая, и давление там может подниматся только при воздействии внешних факторов, такого как температура... ;) А помпа гоняет воду покругу....;) и некоторое давление создается от сопротивления трению жидкости о стенки патрубков и радиатора..! но это только до радиатора а не после. Но это давление не более чем вы откроете крышку на холодную... и посмотрите... и понятно что вы это не ощутите... ;) Давление нужно, так как правильно написал один чел( кстати я об этом как то и незадумывался) что давления сдвигает точку кипения в область высоких температур... Для этого оно наверно и нужно в системе!!!!

Учите физику господа :rolleyes: :LOL: :D :blum: ....

И вот еще... гдето вычитал непомню.. что плохая циркуляция может возникнуть из зи того что есть проникновения из цилинров воздуха... короче из за нарушеной прокладки ГБЦ... возможно и это... :)
 
Termit написал(а):
:D :D :LOL: :LOL: Да бреда я тут начитался от псевдофизиков... :)))))))))))

Ладно... а теперь по существу.. :)
Учите физику господа :rolleyes: :LOL: :D :blum: ....

И вот еще... гдето вычитал непомню.. что плохая циркуляция может возникнуть из зи того что есть проникновения из цилинров воздуха... короче из за нарушеной прокладки ГБЦ... возможно и это... :)
Нажмите, чтобы раскрыть...

Весёлый парень, только согласно этой самой физике проникающие через пробитую прокладку горячие газы просто нагревают ОЖ, практически не влияя на циркуляцию.
 
Все это мы уже проходили...
 
    Да бреда я тут начитался от псевдофизиков... ))))))))))

Ладно... а теперь по существу..
Первое... вооружившись термометром.. ты точно замеряешь температуру двигателя в момент запуска вентилятора! Потом замеряешь температуру датчика вентилятора при какой он открывается. погрешность около 2 градусов.
И начинаешь сравнивать показания на двигателе и на датчике.

Что может быть. Если ОЖ при выходе из двигателя намного горячее чем на датчике, следовательно плохая циркуляция. Если нет, значит врет показометр. Заодно ты проверишь правильно ли выключается датчик.

Причины плохой циркуляции через радиатор:
Забит радиатор!( что наврятли но возможно) при этом жидкость циркулирует больше по внутреннему контуру( через печку) чем по внешнему(радиатор)
Неправильно открывается термостат. тожтже самый эффект что и в первом случае.
Попадает воздух в лопасти помпы( надо искать откуда может попадать воздух в помпу) как известно, помпа работает на разности давления воды на лопастях, и если там воздух, то вода перестает циркулировать.



Вот собственно еще.
И еще... про сказки псевдофизиков. Как известно, система охлаждения система замкнутая, и давление там может подниматся только при воздействии внешних факторов, такого как температура...  А помпа гоняет воду покругу.... и некоторое давление создается от сопротивления трению жидкости о стенки патрубков и радиатора..! но это только до радиатора а не после. Но это давление не более чем вы откроете крышку на холодную... и посмотрите... и понятно что вы это не ощутите...  Давление нужно, так как правильно написал один чел( кстати я об этом как то и незадумывался) что давления сдвигает точку кипения в область высоких температур... Для этого оно наверно и нужно в системе!!!!

Учите физику господа     ....

И вот еще... гдето вычитал непомню.. что плохая циркуляция может возникнуть из зи того что есть проникновения из цилинров воздуха... короче из за нарушеной прокладки ГБЦ... возможно и это...
Нажмите, чтобы раскрыть...


Вот ты тут так весело рассуждаешь... хм.
Правильно, все это мы уже проходили. Если интересно, то да, плохая циркуляция ОЖ через радиатор. При этом помпа, термостат и все датчики в порядке. Все проверялось уже. И радиатор не забит. И ОЖ не уходит. И Прокладка не пробита.

Что может быть. Если ОЖ при выходе из двигателя намного горячее чем на датчике, следовательно плохая циркуляция. Если нет, значит врет показометр.
Нажмите, чтобы раскрыть...

То что ОЖ при выходе из двигателя намного горячее, чем на датчике ВЕНТИЛЯТОРА (я правильно понял?), я могу определить и без термометра. У меня эта разница составляет около 10 градусов.
Найди мне причину, по которой так происходит, учитывая все вышеизложенное :rolleyes:

Кстати, вчера опять стрелка поползла к 105 градусам (последнее время выше 100 не поднималась) :o
Единственная моя надежда остается все-таки на радиатор печки. Ведь именно после его пробоя и замены все и началось. Но времени сейчас нет ставить оригинал. Попробую еще раз пережать патрубок, ведущий к печке, чтобы исключить ее вообще из контура.

И последнее. Для тех, кто невнимательно читал :rolleyes:
Проблема заключается в плохой циркуляции ОЖ через основной радиатор. Это факт. Из-за этого вентилятор включается слишком поздно (при 105 градусах вместо положенных 95) - и это тоже факт.
Вопрос заключается в том, какова ПРИЧИНА ПЛОХОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ???
Все вышеизложенное касается только неподвижного авто! На скорости температура, как и положено, составляет 88-90 градусов.
Все! :blum:

Дык в движении хватает.
Кстати: точно таже проблема.
Замена датчика. уже 5 -го, термостата (оригинал), помпы ни к чему не привели.
Проблема осталась.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Вот интересно, после чего у тебя появилась проблема?
 
проблема возникла. вот мля просто взяла и возникла.
Ничего не менял. не лазал. Просто в один прекрасный день стрелка поползла.
 
Sergey_S написал(а):
Попробую еще раз пережать патрубок, ведущий к печке, чтобы исключить ее вообще из контура.

И последнее. Для тех, кто невнимательно читал :rolleyes:
Проблема заключается в плохой циркуляции ОЖ через основной радиатор. Это факт. Из-за этого вентилятор включается слишком поздно (при 105 градусах вместо положенных 95) - и это тоже факт.
Вопрос заключается в том, какова ПРИЧИНА ПЛОХОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ???
Все вышеизложенное касается только неподвижного авто! На скорости температура, как и положено, составляет 88-90 градусов.
Все! :blum:
Нажмите, чтобы раскрыть...

Помоему, если отключить печку будет ещё хуже.
А по основной проблеме, крышка расш. бачка(или сам бачёк), радиатор или встаки прокладка.
 
А по основной проблеме, крышка расш. бачка(или сам бачёк), радиатор или встаки прокладка.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Крышку менял, бачек визуально целый, обратка работает. Если бы прокладка пробита была, уже давно на ремонт бы налетел (6 месяцев проблеме), да и ОЖ ПО ЛЮБОМУ уходила бы. Ничего этого не наблюдается.
А по поводу радиатора какие мысли? И какой радиатор имеешь в виду, основной или отопителя?
Помоему, если отключить печку будет ещё хуже.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Почему? В отборе тепла она практически не учавствует, я же ее не включаю. А вот через нее как раз ОЖ гонит всегда, при любом режиме и положении термостата. И у меня есть подозрения, что ОЖ идет через печку бОльше чем надо, тем самым уменьшается поток через основной радиатор :blum:
 
Весёлый парень, только согласно этой самой физике проникающие через пробитую прокладку горячие газы просто нагревают ОЖ, практически не влияя на циркуляцию.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Это не мои догадки... а я гдето вычитал... Вполне возможно, так как из за этого возможен подсос воздуха и образования воздушной пробки.... Это так для начала.. .;)


То что ОЖ при выходе из двигателя намного горячее, чем на датчике ВЕНТИЛЯТОРА (я правильно понял?), я могу определить и без термометра. У меня эта разница составляет около 10 градусов.
Найди мне причину, по которой так происходит, учитывая все вышеизложенное
Нажмите, чтобы раскрыть...

А на счет этого... я думал ты и сам догадаешься... :D :LOL: :blum: Тут все просто.... ты незабывай, что жидкость у тебя от точки замера на двигателе, до точки замера на Датчике проходит так называемый радиатор... :LOL:, который что делает... правильно охлаждает!!!! :blum: ... И соответственно температура у тебя падает.. ;) и то что она падает на 10 градусов, это еще больше подтверждает то, что у тебя плохая циркуляция в радиаторе охлаждения... ;)

Я это говорю к тому, что я сталкивался с такой проблемой, только ко всему у меня машина еще и кипела( это была пежо) после того как мы поменяли двигатель... Разбиратся особо времени небыло, я сделал просто, я вывел на кнопку первую скорость вентилятора, и летом его как начинал ехать в городе включал... А на контакт который включает первую скорость повесил вторую... и машина соответственно негрелась... а потом настала зима и все забылось.. :) А вообще реально это из за подсоса воздуха всетаки.... прийдется его тебе найти... причины я тебе написал.. попадает воздух на крыльчатку, и есть вероятность нарушения прокладки... Я посоветовал, а принимать совет или нет смотри сам... ;)
 
А на счет этого... я думал ты и сам догадаешься
Нажмите, чтобы раскрыть...

На счет чего? Я уже давно знаю, что у меня плохая циркуляция, несколько месяцев... ;)

Так ты-то в итоге нашел?

Послушай, я тоже в свое время думал про попадание водуха в систему. Даже прокладку ГБЦ купил :D
НО!
1. Если прокладка, то как, скажи, я езжу столько времени и у меня не уходит ОЖ?
2. Объясни, как воздух попадает в систему? Если она под давлением? И нигде не течет, не сифонит? Я понимаю, воздух может попадать как-то при остывании ОЖ, когда в системе происходит разрежение, но при езде он должен сам выйти из системы.
3. Как можно объяснить, что при сливе-заливке ОЖ первое время все работает и вентилятор включается как положено? Но стоит проехаться и все возвращается на круги своя.
4. Что мне практически можно сделать, что проверить еще? Как искать негерметичность?
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу