Фотоотчет Увеличение клиренса передней подвески Volkswagen Passat B3 Фотоотчет о бюджетном ремонте

  • Автор темы Eugene_I
  • Дата начала
  • Ответы 170
  • Просмотры 250К
  • Теги
    vw passat b3
Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. :rolleyes: Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи :LOL:. Однажды едва не пробил картер двигателя...
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:


66448_01.jpg


На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой "А". Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. "спецы" говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:


66448_02.jpg


Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:


66448_03.jpg


Вот гибрид в сборе:


66448_04.jpg


Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта. :clapping: :clapping: :clapping:

Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута :(


66448_05.jpg


Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.

Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант :) Тем более, что мои стойки еще не убитые :mad:

Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.

Разборку производим в такой последовательности:


66448_06.jpg


Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой "ручника".

Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:


66448_07.jpg


Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:


66448_08.jpg


Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.


66448_09.jpg


Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.


66448_10.jpg


Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей. :)
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):


66448_11.jpg


И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.


66448_12.jpg


Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 :) )


66448_13.jpg


Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но!!! чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие


66448_14.jpg


Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.

Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4" общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):


66448_15.jpg


Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки :) :unknw: т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.

Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем - и любуемся достижениями:


66448_16.jpg


Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели "в ноль".

Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:


66448_17.jpg


4) Вставляем ШРУС:


66448_18.jpg


5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:


66448_19.jpg


6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:


66448_20.jpg



66448_21.jpg


Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.

10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть!!!)
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт :yahoo: :thankyou2: :clapping:

Вот колесо в арке до ремонта:


66448_22.jpg


И после ремонта:


66448_23.jpg


Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.

Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад. :thankyou2: :hat:

П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф :LOL:
 
Да господа.Я смотрю все легко и просто.Но всетаки я заехал к парням в сервис и они обещали по лицензии поднять авто.Всего до 7000 руб процедура.У мастера у самого 3 Иговорит не руливая ни плавность хода не меняеться.
 
VW выдаёт лицензию на изменение конструкции (или вмешательство в конструкцию)?!?!?!... :good:
а как именно они это делают, не спросил? :hat:
 
Господа! А кто-нибудь поднимал передок на ВЗ за счет установки более длинных пружин? А то все эти истории про подкладки выглядят скорее геморно чем убедительно!
Мне более реальным видится найти подходящую пружину либо большей длины, либо большей толщины стержня, чтобусадка была меньше! Вот только к каталогах на наши ВЗ идут либо длинные с тонким стержнем, либо короткие с толстым!
 
Которого поднимать собрался, бензинку или дизеля?
 
в данный момент дизель, второй пока терпит, но в перспективе и его надо будет поднимать, т.к. дороги у нас не становятся ровнее :)
 
У меня не дизель, но считай как твой ABS. Опоры от B4 и новые пружины Lesjofors дают такой просвет по арке.



На дизеля пружинки чуть толще, но короче, это всегда так.
 
-=BIG=- написал(а):
Господа! А кто-нибудь поднимал передок на ВЗ за счет установки более длинных пружин? А то все эти истории про подкладки выглядят скорее геморно чем убедительно!
Мне более реальным видится найти подходящую пружину либо большей длины, либо большей толщины стержня, чтобусадка была меньше! Вот только к каталогах на наши ВЗ идут либо длинные с тонким стержнем, либо короткие с толстым!

Я пробовал, в этом случае ход амортизатора при попадании в ямку увеличивается и и соответственно уменьшается его срок службы, а с тарелками я проездил 4 года и нет проблем....главное чтобы все правильно потом отрегулировали ....
 
У меня сами амо вроде пока ещё живые, а вот пружины и опорные подшипники похоже надо менять, теплится надежда, что заменив их и поставив резину с профилем побольше (например 175/70) передок поднимется до нормального уровня.

подскажите: какие лучше выбрать стаканы и пружины(фирма и артикул) и вообще пружины взаимозаменяемы или надо их под конкретный амо подбирать?

Хочу сейчас поставить хорошие пружины и нормальные опорные подшипныки, а со временем, когда амо умрут, поменять их на хорошие и хорошие подшипники поставить.
 
Опоры B3 (старые), из заменителей Lemforder 1024001, если переходить на B4, то есс-но оригинал, т.к. не такой и дорогой.
Пружины на перед для B3 аммо - Lesjofors 4095021 (бензин 1,8), 4095043 (дизель).
 
У меня просьба большая - если кто-нибудь уже поставил опор из Шарана на месте опор Пасата /В3, передние/ ,пусть напишет каков эфект и как это делается! Спасибо!
 
Фото выше видишь?
Опоры именно шарановские (они дешевче).
Как делается - исписано 10% форума, ищи "замена опор B3 на B4".
 
На праздниках купил новые пружины и попытался их поставить, но все мои старания зазбились при попытке отвинтить прикипевние болты стойки :)) после того как треснула головка ключа я измерил клиренс на обоих моих пассатах и очень удивился тому, что на дизельке он на 1,5 см больше 8) после этого снял губу и пока успокоился. пружины вернул обратно в магазин. попробую ещё резину померить с профелем повыше.
 
читаю этот бред особенно про расточку чашки до22мм и охреневаю! Во первых чашка должна быть зажата между штоком и подшипником а не подпираться пружиной только снизу. при боковых нагрузках то есть при сильных кренах есть опасность перекоса чашки и выскакивания пружины с посадки. и такой идиот может слететь с трассы хорошо не в лоб встречке. а так же уменьшается рабочий вылет у штока. У меня сделано очень просто и надежно. сзади стоят кронштейны прихваченные сваркой и стянуты болтом через втулку. нужно только правильно согнуть и просверлить. гнул на гибочном станке из полосы 5*50. перед делал так: отрезаем от старых стоек 30мм штока с резьбой, резьба должна быть хорошая. можно и больше, но не более 50мм,а то ШРУСам будет "привет". Меньше тоже не рекомендую, а то на новых стойках резьбы маловато будет. Отдаем эти "хвосты" токарю он их торцует в один размер и сверлит отверстие 12.5мм глубиной 24-25мм не больше, а то резьба может отломаться (кто немного шарит тот поймет), нарезает резьбу М14*1.5 до упора. На новых стойках отпиливаем резьбы столько, чтоб ее осталось -глубина резьбы хвоста+шайба+чашка+увеличенная шайба D=30-32мм. У меня вышло где то 30мм. Кто хочет поднять больше 30мм ,соответственно прибавляем размер ,при подъеме на 45мм и выше пилить новые стойки некчему.Берем стойку одеваем пыльник, отбойник, сжатую пружину, шайбочку под чашку, саму чашку, шайбу увеличенного диаметра для надежности толщиной 2-3мм, намазываем резьбовым клеем резьбу стойки, навинчиваем "хвост", опору с подшипником.Дальше по плану. И н0аслаждаемся Пассатом Б3+. пробег 40тк все нормально. Для А80 "бочка"идентично. Не забудте распустить сайлентблоки.
 
Alexsei32 написал(а):
читаю этот бред особенно про расточку чашки до22мм и охреневаю! Во первых чашка должна быть зажата между штоком и подшипником а не подпираться пружиной только снизу.

Зря охреневаешь :blum:, у B4 штатно так и сделано, только профиль чашки сверху чутка другой.
 
из Б3 Б4 не сделаешь, а запчасти надо ставить стандартные от Б3, хоть от Б4 и подходят. хочу еще обуть 195\70 R14, уже мерил- отлично! Клириенс у меня получится 200мм.
 
Alexsei32 написал(а):
из Б3 Б4 не сделаешь, а запчасти надо ставить стандартные от Б3, хоть от Б4 и  подходят.

Для этого и существуют штатные переходные тарелки, которые штатно ставились на В3 сихры с опорами для В4.
В3 и В4 отличаются только опорами (с подшипниками) и тарелками. Сама стойка в сборе В3 будет такой же как В4, т.к. различия в высоте нижних чашек пружин на аммо компенсируются разными размерами пружин.
 
вообще я имел ввиду что не хрен лепить какой то гибрид одна запчасть от Б3 другая от Б4 и ломать голову подойдет или нет и не зря ли потрачены бабки.Ставишь все штатное от Б3 и "хвосты" просто и надежно. Проверял поведение на скорости 175км\ч по трассе москва -киев от Брянска в сторону киева кто ездил там, тот знает что там за трасса,если ее можно так назвать -яма на яме. на такой скорости я еще и ямы обруливал. единственное из за подънятия немного увеличелись крены, но этого стоило ожидать из за смещения центра тяжести вверх. кто то говорил что в сервесе 7000р стоит процедура поднятия, презжайте ко мне я вам за 3500 все сделаю с моими "хвостами" и кронштейнами и 5-6часов работы.
 
Народ от B3-их опор избавляется и радуется, а вы предлагаете "хвосты", превосходящие по надёжности VAG. B)
 
пробовал я ставить стойки от Б4 с опорами Б4 подъема "0", а когда стойки Б4 и опоры Б3 есть подъем 15мм. но мне такого подъема мало.
 
Назад
Сверху Снизу