Фотоотчет Увеличение клиренса передней подвески Volkswagen Passat B3 Фотоотчет о бюджетном ремонте

  • Автор темы Eugene_I
  • Дата начала
  • Ответы 170
  • Просмотры 249К
  • Теги
    vw passat b3
Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. :rolleyes: Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи :LOL:. Однажды едва не пробил картер двигателя...
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:


66448_01.jpg


На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой "А". Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. "спецы" говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:


66448_02.jpg


Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:


66448_03.jpg


Вот гибрид в сборе:


66448_04.jpg


Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта. :clapping: :clapping: :clapping:

Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута :(


66448_05.jpg


Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.

Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант :) Тем более, что мои стойки еще не убитые :mad:

Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.

Разборку производим в такой последовательности:


66448_06.jpg


Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой "ручника".

Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:


66448_07.jpg


Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:


66448_08.jpg


Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.


66448_09.jpg


Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.


66448_10.jpg


Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей. :)
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):


66448_11.jpg


И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.


66448_12.jpg


Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 :) )


66448_13.jpg


Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но!!! чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие


66448_14.jpg


Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.

Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4" общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):


66448_15.jpg


Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки :) :unknw: т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.

Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем - и любуемся достижениями:


66448_16.jpg


Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели "в ноль".

Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:


66448_17.jpg


4) Вставляем ШРУС:


66448_18.jpg


5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:


66448_19.jpg


6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:


66448_20.jpg



66448_21.jpg


Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.

10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть!!!)
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт :yahoo: :thankyou2: :clapping:

Вот колесо в арке до ремонта:


66448_22.jpg


И после ремонта:


66448_23.jpg


Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.

Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад. :thankyou2: :hat:

П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф :LOL:
 
Андрей B3 Смоленск написал(а):
Ну вот - обиделся :drinks: Каждый делает как ему нравится. Запчастей у нас хватает. Я имел в виду дороги, особенно зимой, когда после оттепели колея замерзает и будешь висеть на брюхе или обдерешь днище

да было б на что обижаться :drinks:
я езжу по тем же дорогам - не все ж время я внутри мкада сижу. комплекта для плохих дорог и высокой резины хватает более чем, а дальше уже начинается полный привод и всякая джипообразность.

я к тому, что штатных решений вполне хватает, а езжу я более чем неаккуратно. лезу на бордюры, не торможу на рельсах/лежачих полицейских и так далее, при этом днище обдирал только при заезде в свой гараж, и то на штатном размере резины, на высокой проблем нет никаких. ну гараж у меня такой, с таким заездом.
 
Хочу поставить на перед всю приблуду от В4, в магазине тербуют номера деталей
Помогиет,плиз с номерами
 
Увеличение клиренса авто до первоначальных значений, с использованием "умерших" от старости, или ещё от чего-то там, деталей, ведет к изменению многих параметров подвески. Но люди на это идут, скорее исходя из своих материальных возможностей, а не из-за страсти к конструированию. А доводка заводских узлов???..., с учетом увеличения их жизнестойкости, ведет в 99% случаев к убиванию соседних узлов или к нарушению функциональности данной детали. Если данное обстоятельство не беспокоит, тогда вперед - дерзайте!
Теперь по-поводу передней подвески В4. С чего это установка передней стойки всборе от В4 на В3, поднимет передок этой машины?! Размеры всех элементов подвески, как и всего остального (стайлинг некоторых деталей кузова и салона не в счет) идентичны. Высота собранных стоек у В3 и у В4 абсолютно одинаковая. Но! Если вы купите только стойку от В4 (высота 345,60 мм), а всё навесное установите на неё от стойки В3 (высота 320,75 мм), то тогда она станет на 24 мм выше стандартной для В3. Обратите внимание на верхние опорные чашки пружин этих стоек, особенно на их высоту - от нижней упорной части, до верхней упорной части! Плюс, разные по высоте опорные подушки (вместе с подшипниками). Разница, как раз, и состовляет эти 24 мм, но уже в пользу В3! Кстати, у опорных чашек пружин В4 и В3 верхние отверстия одного диаметра (15 мм), и обе через шайбу ложатся на шток и подпираются через подшипник (у В3 подшипник интегрирован в опору) "хитрой" гайкой. а не скользят по нему, как написал кто-то выше, про чашку В4. :unknw:
Кто не согласен, выскажитесь. Может я что-то не так промерил.
А вообще, я голосую за переднюю стойку всборе от В4! Она более доведенная, чем прежняя, т.е. с учетом огрехов, сделанных на В3.
А клиренс авто, после установки стойки В4 всборе на В3, увеличивается по той простой причине, что ставится всё новое. Поставьте все новое от В3 и вы получите тот же результат. И всё же! Да здравствуют Кулибины и иже с ними!!! :clapping:
 
Может я что-то и упустил из виду, извините :rolleyes:. Но я непойму зачем надо было разбирать весь узел (ШРУС,супорт,диск) или попутно ещё что-то менялось?
 
КурС написал(а):
А доводка заводских узлов???..., с учетом увеличения их жизнестойкости, ведет в 99% случаев к убиванию соседних узлов или к нарушению функциональности данной детали. Если данное обстоятельство не беспокоит, тогда вперед - дерзайте!

Если-бы был такой процент отридцательного эффекта, никто не менял-бы, как вы говорите что-бы убивать всю подвеску. Люди ездят годами и ничего не случается, в худшую сторону особенно. Становится только ЛУЧШЕ :clapping: Я сам уже много лет эксплуатирую Фольксваген Пассат с многочисленными доработками,своими руками, и хуже не стало. Ни поломок и ничего другого не случалось в реконструированных узлах.
Опора стойки В4 более нового поколения, следовательно доработана(читай улучшена) и никакого вреда не причинит т.к. кузова в области опор, В3 и В4 одинаковы. К тому-же, как было уже сказано и общеизвестно :rtfm:, стойки В4-го типа ставились на В3 прямо на заводе с середины 92года и успешно выпускались в таком виде по октябрь 93г.
VW не ВАЗ, немцы хуже не сделают ;)
 
По-моему мы друг друга не поняли. Особенно про подвеску В4. Ещё раз прочтите окончание моего предыдущего поста.
Многие наши форумчане предлагают (и производят) доделку или переделку заводских узлов, которые после этого... "становятся только лучше" (цитата). Полностью с вами согласен. Модернизировать убитый узел, чтобы он по своим параметрам приблизился к новому заводскому - это здорово!!! Но вряд ли кому придет в голову, что-то изобретать на новом узле, за них это сделали на заводе. Но бывают и исключения, где действительно необходимо поломать голову над тем, чем водители стран с хорошими дорогами даже и не обеспокоенны.
Когда сам завод совершенствует свои детали и они без проблем инсталируются в авто более раннего выпуска, то сам бог велит их ставить вместо прежних, но целиком, а не по частям.
Может немного не в тему, но приведу пример бесконечных исканий по поводу продления жизнестойкости заднего сайлентблока переднего рычага. Что только не придумывали: и точили у токаря из сплошного куска резины, и отрезали часть сайлентблока от "Опеля" и т.д. и т.п., но, в итоге, оказалось, что завод решил проблему сам, усовершенствовав этот узел на более поздних моделях VW. На машинах, снятых с производства, узлы никто совершенствовать не будет, в редких случаях - производители запчастей. Поэтому я и написал хвалебную оду в честь "Самоделкиных" и "Кулибиных".
А вообще, спор о том, что лучше - ставить новое или переделывать старое, немного не корректен и, по сути, может продолжаться до бесконечности. Я только изложил свою точку зрения. Пусть лучше каждый решает сам, исходя из своих же факторов: дорого стоит, не купить в данном городе, можно самому сделать лучше и так далее... И чем больше будет предложений от народных умельцев, тем больше будет выбора у остальных владельцев VW.
 
И всё таки я не согласен с последним утверждением: цитата(А клиренс авто, после установки стойки В4 всборе на В3, увеличивается по той простой причине, что ставится всё новое. Поставьте все новое от В3 и вы получите тот же результат.)
Если ставить с новой пружиной, то да, будет выше. Но ведь замена пружин не всегда нужна. А стойка В4 поднимает за счёт опорной чашки, которая выше и опорных подушек, которые непродавливаются вверх.
 
"А стойка В4 поднимает за счёт опорной чашки, которая выше и опорных подушек, которые непродавливаются вверх." (цитата)

1. Опорная чашка у В4 не выше, а ниже, чем у В3. Выше у В4 сама стойка - 345,6 мм, против 320,75 мм у В3. Если не верите, зайдите в Экзист и убедитесь сами.
2. Опорные подушки В4 продавливаются точно также, как и опоры В3, только срок службы их намного больше и подвеска мягче (я имею ввиду оригинальные детали). В нашем городе многие "пассатоводы", владеющие В4, наоборот, переходят на опоры от В3, вместо родных??? :unknw: Причина банальна - ужасное качество опор, продающихся на местных рынках и в магазинах. По сути, это один и тот же товар, но по разной цене. Так вот, весь фокус в том, что опоры В3 ходят дольше, чем опоры В4!? Наверное за 20 лет с начала появления В3 на рынке, китайцы наконец-то научились делать опоры на них, а вот опоры В4, как-то не освоили?! О каком качестве можно говорить, если самые дорогие опоры "Феби" (турецкого розлива) стоят всего 7-10$, а заводской "Китай" - от 3 до 5 $. Разница в цене "Феби" и "Китая" только из-за более дорогой доставки из Турции, а не надбавка за качество. Оригинальные запчасти в республику не завозят, так как они дорогие и большим спросом не пользуются. Можно заказать оригинал в Германии, но доставка будет в три раза дороже самой запчасти, а местным "Пассатникам" такие цены не по карману. Вот и покупают китайскую дешевку, или "колхозят" из чего-нибудь подходящего от других марок авто.
 
Андрей B3 Смоленск написал(а):
Кстати такую же технологию поднятия авто сегодня повторили на отцовском гольфе2. Опоры от В4 и все такое как описано. Отец живет в сельской местности - клиренсом остался очень доволен

Год отъездил - все отлично
 
andrei004 написал(а):
Может я что-то и упустил из виду, извините :rolleyes:. Но я непойму зачем надо было разбирать весь узел (ШРУС,супорт,диск) или попутно ещё что-то менялось?

Если вопрос о моем ремонте, то у меня причина была банальной - не хотел сбивать настройки развала, чтобы после ремонта не ехать на станцию регулировать.

Решил, что лучше потрачу на полчаса больше времени при ремонте, чем потом два часа тратить на станцию и все такое... :wall:
 
Зачем весь этот гемор с разборками и сборками стойки.Можно сделать проще поставить межвитковую резиновую проставку от ВАЗа.На мягкости никак не отразится и машина станет выше,если мало поднялось надо поставить по две(одну между верхними витками,другую между нижними).
 
Ага, а еще можно вместо пружин поставить обрезки труб подходящей длины...
Это еще лучший путь к скорейшему разрушению кузова авто....

Так что НИСОГЛАСИН!
 
А может кто-нибудь скинуть vin код передних опор на b3. Мои совсем просели и подшипники раздолбаны. В магазине показали 2х видов, сказали выбирай какие, или давай номерок. А я хен его знает, какие у меня стоят. А если разобрать, то не начем будет в магазин ехать, 60 км.
 
Дабы установить тип опоры, предлагаю залезть под крыло с переноской и тряпкой и внимательно осмотреть её. Если снизу опоры обнаруживается большая круглая "железяка", значит опоры старого образца 357412329, если "железка" отсутствует - значит нового 357412331A.
П.С. VIN бывает только у автомобилей, у запчастей - Part Number.
 
долго изучал описанные способы.при посещении рынка взял обычные резиновые проставки от зубила ,которые ставят между чашкой и пружиной.их выпускают с каменного века,и они(как оказалось)прекрасно приживаются между верхней чашкой и пружиной.результат-проседание устранено,пилить и сверлить ничего не надо.извиняюсь если я открыл велосипед. :good:
 
Всё ето хорошо, все ети ваши межветковые резины, но при загруженом авто и при сильной раскачке удары более сильно передаются на стакан кузова, что может в конце-концов его вырвать. Сидя в сидении вы етих ударов естесна нечуствуете :unsure:
Автору поста: пропилив тарелку Вы совсем несжимаете пружину и совсем не увеличиваете жосткость подвески, Вы всегото вытягиваете шток аморта повыше!!! Тоесть ход штока аморта на вытяге уменьшится, но ето некритично, ибо в ралли вроде участвия непринимаем :hat:
Я сам в скоре намерян ставить подобную втулку/проставку, но опорник оставляю старый, тоесть родимый от В3)))
Всё что мне только ненравитсо в етой конструкции, так ето то, что тарелка будет иметь пропил и может перекоситцо o_O, но ето тоже врядле, поскольку ето проверено на практике с тарелками от В4 :yahoo:
И автору повыше по поводу усовершенствования подвески в новых моделях: Вы назвёте подвеску В5/5+ совершенной? Почемуто в В6 сразу пришли к доработке старой начатой от Фольксваген Гольф 2!!! Поетому конструкторы тоже люди и могут ошибатся. Они ведь недумали что их автомобили будут експлуатироватся по 20 лет и ещё по таким дорогам))) А изменяя параметры, именно в плане клиренса мы выходим почти на заводской уровень, такчто шрусы и сайленды будут работать как только сойшедши с конвеера.
Сам лично изготовил проставки на зад и не чуточки нежалею, всё стало как следует и работает отлично, перейду на передок теперь, 2см. будет в пору.


 
По методу OL@G4 поставил на перед проставки из дюраля высотой 20мм и дополнительные тарелки пружин.



Подъем передка машины 25мм. :good:
 
видимо меня не поняли,я говорю не про межвитковые пружины,а про резиновые проставки между тарелкой и пружиной.дают подьем на 3-4 см. катаюсь 4месяца без проблем.
 
Резина со временем может просесть и наконец разлезть, тогда ваши труды будут насмарку ;) А проставка будет стоять долго и счастливо :hat:
Неследует забывать, что пружына с тарелкой и штоком вращаются относительно неподвижной резиновой опоре!!!
SK32 у Вас доставленная тарелка резинку случайно неподпирает? :oops:
 
проставки... кольца... во блин:
никаких проставок, спереди обычные пружины Lesjofors 40 950 21 для мотора RP, передние аморты долхлые - газ вышел.

резина 195/55R16

ЗЫ
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Разница полных диаметров
185/65 R14 | 596 | 120.25 | 0
195/55 R16 | 621 | 107.25 | 4% (25 мм)
 
Назад
Сверху Снизу