Фотоотчет Увеличение клиренса передней подвески Volkswagen Passat B3 Фотоотчет о бюджетном ремонте

  • Автор темы Eugene_I
  • Дата начала
  • Ответы 170
  • Просмотры 250К
  • Теги
    vw passat b3
Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. :rolleyes: Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи :LOL:. Однажды едва не пробил картер двигателя...
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:


66448_01.jpg


На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой "А". Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. "спецы" говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:


66448_02.jpg


Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:


66448_03.jpg


Вот гибрид в сборе:


66448_04.jpg


Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта. :clapping: :clapping: :clapping:

Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута :(


66448_05.jpg


Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.

Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант :) Тем более, что мои стойки еще не убитые :mad:

Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.

Разборку производим в такой последовательности:


66448_06.jpg


Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой "ручника".

Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:


66448_07.jpg


Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:


66448_08.jpg


Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.


66448_09.jpg


Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.


66448_10.jpg


Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей. :)
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):


66448_11.jpg


И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.


66448_12.jpg


Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 :) )


66448_13.jpg


Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но!!! чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие


66448_14.jpg


Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.

Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4" общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):


66448_15.jpg


Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки :) :unknw: т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.

Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем - и любуемся достижениями:


66448_16.jpg


Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели "в ноль".

Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:


66448_17.jpg


4) Вставляем ШРУС:


66448_18.jpg


5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:


66448_19.jpg


6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:


66448_20.jpg



66448_21.jpg


Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.

10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть!!!)
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт :yahoo: :thankyou2: :clapping:

Вот колесо в арке до ремонта:


66448_22.jpg


И после ремонта:


66448_23.jpg


Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.

Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад. :thankyou2: :hat:

П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф :LOL:
 
Коллеги,
Прошло 4 года. Думаю, кому-то интересно, как ведет себя подвеска после моей переделки.
Все нормально, ничего не скрипит, не трещит, не ломаетсо. После зимы пришлось поменять только правую стойку (не меняя ничего по пути), т.к. она была пустая и стучала. На машине езжу постоянно, но умеренно.

Мой вариант (вместе с идеями от OL@G4) переделки подвески Б3 прошу прошу считать состоявшимся и успешным. :hat: :clapping: :yahoo:
 
Eugene_I написал(а):
Коллеги,
Прошло 4 года. Думаю, кому-то интересно, как ведет себя подвеска после моей переделки.

Слушай, а резьба штока также больше выступает на сей момент как показано на фото 4 года назад чем до переделки?



 
Ну да, а куда ж ей деватьсо?
При этом она никак не мешаетсо под капотом. Пластиковая крышка (та, что под капотом) одеваетсо без проблем.
 
думаю,нужно бы приопустить шток с помошью втулочки с наружным диаметром штока подложив ее под гаечку .Именно эта гаечка при затягивании и вытягивает весь шток на всю длину резьбы. Думаю это нужно чтобы амортизатор работал не на самой верхней части штока для более продолжительной службы( а то ведь проставка вытянула его и дополнительно еще эта гаечка тянет пока резьба и шток позволяют).
 
Eugene_I написал(а):
Коллеги,прошло 4 года. Думаю, кому-то интересно, как ведет себя подвеска после моей переделки.

А интересно - какова высота переднего крыла по центру колеса от земли и размер резины?
У моей машины 63 см на 185/65-ой резине.
 
Alexsei32 написал(а):
пробовал я ставить стойки от Б4 с опорами Б4 подъема "0", а когда стойки Б4 и опоры Б3 есть подъем 15мм. но мне такого подъема мало.

И у меня так же.
 
Я поступил проще: воткнул в люстру экспандер кистевой (+15 мм) и подложил 3 шайбы М14 между чашкой и люстрой (+5 мм, если больше трёх, то последняя гайка не закрутится). Итого +20 мм.
 
Перед: замена подвески в3 на в4 с усиленными пружинами, зад пружина усиленная плюс проставка(каблучок) под АММО. Резина 195/65R15 передние крылья вытягивались (раздувались) Ну незнаю как объяснить, но они шире на 2 сантимета в сторону, против родного размера



 
ascerdfg написал(а):
А зачем раздувались?

Резина широкая (не путать с высокой) и на ямах иногда задевала крыло. Это не я делал, предыдущий хозяин.
 
В этом случае (раздутие), передок как правило не страдает. А вот, загнутая кромка задних арок начинает цепляться за резину. Я на пример, её срезал.
 
Поддерживаю товарища AMD. Кому интересно безколхозно поднять носовую часть, поставьте пружины от VR6 (AAA), с индексом Q. Более того для 6-цилиндрового тоже есть усиленные "из пакета для плохих дорог". Табуретка не получится, появляется четкость в реакциях. Только радует!!!
Из недостатков хочу отметиль их отсутствие.
У кого пассат до 93г. Надо купить набор лома (см выше). Чашку (для узкого витка пружины), гайка, подшипник, опора. За лом 400Х2 руб. Пужины 1200Х2 руб. (Амортизатор остался старый от B3).
Высота получается 85-90мм как на фото AMD от колеса(штатной размерности) до крыла. Вполне достаточно, чтоб губой не зацепившись, заехать на бордюр.
 
Привет всем и спасибо автору за отчет.

Столкнулся с необходимостью данной процедуры, в добавок пробило мортер. Появился еще один повод залезть под машину. Изначально, 5 лет назад менялась вся стойка, за исключением пружин. Подушки ставились усиленные.

Прочитав кучу тем на данном форуме про возможные варианты увеличения клиренса не нашел данного ответа по такому вопросу.
А НЕ ПРОЩЕ ЛИ И ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ПРОСТО БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ???

Если кто проделывал такой трюк, то какие амортизаторы устанавливались и наверное в комплекте с пружинами?
 
suharik39 написал(а):
А НЕ ПРОЩЕ ЛИ И ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ПРОСТО БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ?

и наверное в комплекте с пружинами ?

конечно же вместе с пружиной.
Машина стоит ведь именно на пружине ,а не на амортизаторе.Возможно достаточно будет поменять просто пружины.
 
А от какого авто есть более длинные аммо? Не люблю диагональное вывешивание.
 
Eugene_I написал(а):
После зимы пришлось поменять только правую стойку (не меняя ничего по пути), т.к. она была пустая и стучала.

Можно списать на стечение обстоятельст, но у меня ТОЖЕ потекла правая стойка, стойки Bilstain - 1,5 года. ВОПРОС, а может уменьшенный ход амортизатора за счёт проставок и влияет на срок службы аморта, а правая стойка со стороны пассажира, которого там практически никогда нет, постоянно не нагружена.
Но тут же напрашивается следующий вывод - поставило Bilstain на зад - отходили 1,5 сезона и этой зимой после морозов -30 потекли. Качество производителя?
 
или соль штоки проела. У друга каяба потекла через год.
 
Добрый вечер всем. Для решения проблемы низкого клиренса В3 совсем не нужны такие не оправданные усилия. Для подъема передка достаточно установить аммортизаторы "Сакс" с установочным размером на 20мм больше штатных, и для этого нет никакой необходимости снимать ступицу. Но после замены передних аммортизаторов появляется необходимость решения проблемы с задней подвеской, потому что передок так задран, что кажется машина решила взлетать. Эта проблема была решена с помощью установки под задние аммортизаторы подставок для ВАЗ2108-09. Здесь конечно пришлось основательно подумать, затем внести небольшие изменения в конструкцию подставки путем вырезки небольшого сектора и подгибанием в тисках. Пружины не менялись.
 
шток написал(а):
Добрый вечер всем. Для решения проблемы низкого клиренса В3 совсем не нужны такие не оправданные усилия. Для подъема передка достаточно установить аммортизаторы "Сакс" с установочным размером на 20мм больше штатных, и для этого нет никакой необходимости снимать ступицу. Но после замены передних аммортизаторов появляется необходимость решения проблемы с задней подвеской, потому что передок так задран, что кажется машина решила взлетать. Эта проблема была решена с помощью установки под задние аммортизаторы подставок для ВАЗ2108-09. Здесь конечно пришлось основательно подумать, затем внести небольшие изменения в конструкцию подставки путем вырезки небольшого сектора и подгибанием в тисках. Пружины не менялись.

А можно поподробнее про эти амортизаторы?
 
шток написал(а):
Добрый вечер всем. Для решения проблемы низкого клиренса В3 совсем не нужны такие не оправданные усилия. Для подъема передка достаточно установить аммортизаторы "Сакс" с установочным размером на 20мм больше штатных, и для этого нет никакой необходимости снимать ступицу. Но после замены передних аммортизаторов появляется необходимость решения проблемы с задней подвеской, потому что передок так задран, что кажется машина решила взлетать. Эта проблема была решена с помощью установки под задние аммортизаторы подставок для ВАЗ2108-09. Здесь конечно пришлось основательно подумать, затем внести небольшие изменения в конструкцию подставки путем вырезки небольшого сектора и подгибанием в тисках. Пружины не менялись.

Это настолько мерзкий колхоз что лучше серьги от старых аммо приварить. Неделю я с этими домиками ВАЗ провозился а потом выкинул весь этот триппер.
 
Назад
Сверху Снизу