Холостой ход двигатель RP датчики

Добрый день, уважаемые! Машинка моя не хочет работать совсем. Началось все недавно. Как-то собираюсь на работу, прихожу завожу, завелась прекрасно, но обороты не как раньше повышенные, а низкие для холодного движка. Из глушителя слышно попердывание, да и сама машина вся в тряске. Через пару минут машина начинает работать еще хуже. Обороты совсем падают. Мигают лампочки акума и масла и в итоге глохнет. Вот так и езжу на нервах пока. Если отключить на горячем синий датчик, обороты возрастают. Лямбды у меня нет, точнее не подсоединена, так как не работающая. Уже купил новую. Катализатора нет. Мне кажется не в лямбде дело. Ребят с чего начать? Сервисы у нас говёные. Я бы заплатил денег, только чтобы все работало, но к сожалению некому :(
 
Motto написал(а):
Правда обнаружил один глючок. В мануале написано, что шток РПХХ должен двигаться от шести вольт из любого положения.  Я обнаружил, что у меня шток РПХХ из крайних положений не двигается даже от 12 Вольт.  Даю от БП 12 Вольт, на приборе вижу просадку напряжения до 5В., а шток ни с места А БП у меня довольно мощный, 1,5 Ампера выдает не напрягаясь.  А вот от аккума даю 12В., шток двигается, бросок тока при этом не измерял, но думаю, что ампера за два, раз мой БП не тянет.

Вот теперь думаю, не в РПХХ ли дело?  Знать бы точно, чтоб зазря деньги не выбрасывать.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я тоже неоднократно разбирал РХХ, промывал, смазывал.... и тут появилось сомнение: все работы проводились при комнатной температуре, а сейчас на дворе минус. Лично я закладывал смазку в РХХ, предназначенную для ШРУСов и не трудно представить какую она сейчас вязкость имеет! ИМХО из-за повышенной вязкости смазки, моторчику не хватает сил полноценно двигать шток, что и приводит к вышеуказанным перебоям в работе. Ещё есть такая мысль, что ЭБУ при подаче сигнала на РХХ делает это без онлайного отслеживания последствий, т.е. питание подал и всё, независимо от того, выдвинулся шток или нет, потом опять так-же. И так продолжается до прогрева смазки в РХХ от нагретого мотора.В результате получается, что на холодном моторе шток РХХ, который был оставлен "задвинутым" после остановки двигателя в нагретом состоянии, не может выдвинуться! А по мере прогрева мотора падает вязкость смазки в РХХ и он начинает как ему и положено двигаться по указаниям ЭБУ.


Вот так, кто чего скажет? ;)
 
А вот интересно, среди тех кто пытался реанимировать РХХ (вскрывал, смазывал, подгибал), кто-нибудь вскрывал сам моторчик. Я когда "шаманил" сей девайс, не смог не залезть в сам двигатель. И что - щётки стёрты очень сильно, причём не одинаково. Ламели на коллекторе - потёрты тоже прилично, ну и пружинки щёток ИМХО не ахти. Всё это вместе очень негативно сказывается на качестве работы устройства в целом.
 
TPN написал(а):
А вот интересно, среди тех кто пытался реанимировать РХХ (вскрывал, смазывал, подгибал), кто-нибудь вскрывал сам моторчик. Я когда "шаманил" сей девайс, не смог не залезть в сам двигатель. И что - щётки стёрты очень сильно, причём не одинаково. Ламели на коллекторе - потёрты тоже прилично, ну и пружинки щёток ИМХО не ахти. Всё это вместе очень негативно сказывается на качестве работы устройства в целом.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Но согласись, смазывал обычной смазкой?!

Оно конечно понятно что по идее под замену сей девайс нужно, но думаю, что выражу общее мнение, очень не хочется выбросить бабки и понять, что дело было не в заменённой детали.

З.Ы. Насколько я помню, ты поменял РХХ на новый? Разница имеет место?
 
Но согласись, смазывал обычной смазкой?!
Нажмите, чтобы раскрыть...

Использывал ЦИАТИМ-201.

Оно конечно понятно что по идее под замену сей девайс нужно, но думаю, что выражу общее мнение, очень не хочется выбросить бабки и понять, что дело было не в заменённой детали.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Тогда в сервис. Пускай меняют то, что действительно неисправно, но ИМХО надо постараться найти такой сервис, который 100%-но найдёт причину ТГМ конкретного авто, и даст гарантию, что через месяц (хотя бы), всё не вернётся
назад.

З.Ы. Насколько я помню, ты поменял РХХ на новый? Разница имеет место?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Полностью пропали рывки-толчки при сбросе газа на скорости (особенно на 1 и 2). Обороты стали сбрасываться "плавней", как-бы. Например, не сразу до 850, а как-бы небольшой задержкой (доли сек.) в районе 1000. Особенно наглядно видно на стоячей машине (когда трансмиссия не участвует).
 
TPN написал(а):
Тогда в сервис. Пускай меняют то, что действительно неисправно, но ИМХО надо постараться найти такой сервис, который 100%-но найдёт причину ТГМ конкретного авто, и даст гарантию, что через месяц (хотя бы), всё не вернётся
назад.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Да, согласен, но это у нас из области фантастики!!!

З.Ы. Может в качестве смазки использовать какую-нибудь более пластичную? Кстати у меня тоже обороты плавненько сбрасывает, с задержкой. Я уже давно поднимал похожую тему той зимой, вопрос решился отключением ЛЗ. Пропало и троение и нестабильный ХХ, в общем более-менее всё стало. А теперь опять, как назло. И кстати, уже несколько раз читал всё-таки о влиянии ЛЗ ДАЖЕ НА ПРОГРЕВЕ, хоть и говорят знатоки, что ЭБУ его не видит до определенного порога температуры. Он у меня отключен, так мне и не удалось его поменять (ЖАБА :yahoo: ) Может всё-таки нужен он?
 
Смазка (её марка, точнее) ИМХО не причём. Любая современная пластичная смазка до -30 в камень не замёрзнет. Когда ключ поворачиваем на зажигание РХХ ведь "жужжит". Другое дело, что когда во время работы мотора на ХХ, т.е. в процессе регулировки, на моторчик идут довольно короткие импульсы, то он может и не отрабатывать каждый (например одиночный) импульс. Причина - его коллекторная группа.
ЗЫ. У нового регулятора сопротивление обмотки двигателя оказалось при замере меньше, чем у "родного". Причём, оно не изменялось после пробных прокруток. У старого - было нестабильное.
Номера регуляторов по-Бошу одинаковые.
 
Здравствуйте! Прочитал выше изложенные советы, но никак не могу понять мою проблему. o_O - плавают обороты ХХ, но не всегда.Теперь по порядку- завожусь ,прогреваюсь,выезжаю -все в порядке с ХХ. Как только попадаю в пробку(через минут 20 в пробке) при выжиме сцепления при переключении на 2-ю или 1-ю передачи, замечаю : стрелка тахометра опускается до 200-500 об/мин и медленно-медленно поднимается до нормальных 950об/мин. Прогазовка ничего не дает. Далее при нормальном движении 40-100 км/ч - обороты ХХ приходят в норму. В сервис ехать бесполезно, так все в порядке( гонял в гараже на ХХ минут 40 -ХХ в норме). Подскажите пожалуйста. :unsure:



---------------------------------------------------------------
VW Passat B3 Variant ABS 1,8 (Mono-Jetronic) 1993г.
Москва
-----------------------------------------------------------------
 
giesser написал(а):
Здравствуйте! Прочитал выше изложенные советы, но никак не могу понять мою проблему. o_O - плавают обороты ХХ, но не всегда.Теперь по порядку- завожусь ,прогреваюсь,выезжаю -все в порядке с ХХ. Как только попадаю в пробку(через минут 20 в пробке) при выжиме сцепления при переключении на 2-ю или 1-ю передачи,  замечаю : стрелка тахометра опускается до 200-500 об/мин и медленно-медленно поднимается до нормальных 950об/мин. Прогазовка ничего не дает. Далее при нормальном движении 40-100 км/ч - обороты ХХ приходят в норму.  В сервис ехать бесполезно, так все в порядке( гонял в гараже на ХХ минут 40 -ХХ в норме). Подскажите пожалуйста. :unsure:



---------------------------------------------------------------
VW Passat B3 Variant ABS 1,8 (Mono-Jetronic) 1993г.
Москва
-----------------------------------------------------------------
Нажмите, чтобы раскрыть...

Проверь четко ли срабатывет контакт в концевике хх, изобразив "пробку" на месте
Убедись что тахометр при таких же условиях не врет - при таких малых оборотах например уже должна начинать подмаргивать лампа генератора
Считай ошибки с мозгов

Добавлю
Пробка - это перегрев подкапотного пространства. Из подверженных перегреву устройств можно назвать РПХХ, ДПДЗ, ДХ и все контаткные разьемы. Погрей поочереди их феном, а контакты - вот здесь TPN замечательно описал https://vwts.ru/forum/index.php?s...ndpost&p=420046
Авось что вылезет :)

ЗЫ имхо у тя подпись не пральная - должно быть написано "mono-motronic" :)
 
Большое спасибо TiT за совет.
Тахометр не врет - слышно по оборотам.
Но одно понять не могу : почему в теплом гараже при включенном карлосоне -все отлично (40 минут гонял).
В выходные буду разбираться. :unsure:

--------------------------------
VW Passat B3 Variant ABS 1,8 (Mono-motronic) 1993г.
Москва
-------------------------------
 
giesser написал(а):
Но одно понять не могу : почему в теплом гараже при включенном карлосоне -все отлично (40 минут гонял).
Нажмите, чтобы раскрыть...

мож ты с открытым капотом гонял, и этого было достаточно чтобы не перегревалось, а может нехватало луж и соответственно повышенной влажности
вообщем хз :unknw:
 
Может ты и прав на счет влажности -летом все было ок. Надо все контакты продуть и пробрызгать вдшкой.....Там посмотрим
PS сегодня ехал все в порядке - погода сухая да и пробка была маленькая ...
 
Где то читал, срок службы электропроводки немцы положили 12-15 лет. А дальше как повезет. Или готовить 800 баксов на комплект новой.
 
800 баксов- это жестко, лучше тогда эту тачку продать!
 
Зачем продавать. Делать самопальную, в местах где это уже необходимо.
Ездят же 30-ти летние копейки с родной проводкой. Не думаю, что Русские провода лучше немецких.
 
Я бы не рекомендовал брызгать на контакты вэдэшку. Во всяком случае, без последующей промывки контактов.
 
Все отъездился!
Новую тему создавать уже боюсь - опять удалят и отправят в ФАК
ФАК облазил весь в доль и поперек. Много полезного, но вот конкретный случай:
Приехал на работу сам, уехал на тросе.
Завожу - обороты 2000. Через 2 мин. обороты падают и начинают гулять от 0 до 1200 с монотонной периодичностью. Пытаюсь ехать едет рывками и глохнет. Газ педалькой зафиксировать не удается. Снимаю фишку с ДПДЗ обороты выравниваются и держат 1000. Одеваю обратно - держат. Нажимаю на педальку опять гуляние. Пытаюсь ехать со снятой фишкой - провал, глох..

ДТОЖ, Пошоговый, крышка трамл.бегунок.в.в. провода, свечи, прокладка моновпрыска - новые. Подсосы устранены. Топливный фильтр новый. Форсунка разбрызгивает ровно(визуально) Обнуление ничего не дает...

Спасибо TPN - вакумные трубочки поставил правильно(было не правильно) но проблема только усугубилась.
Нужно тратить деньги на новый 0 986 438 631 железно или... Деньги не малые.
 
Завожу - обороты 2000. Через 2 мин. обороты падают и начинают гулять от 0 до 1200 с монотонной периодичностью
Нажмите, чтобы раскрыть...

ИМХО мозги на рабочий лад настраиваются. После сброса мозгов и уменя такая же картина получается (только падают не до 0, а 800). Но после правильной инициализации с "выключение двигателя и запуском, не касаясь педали акселератора", через 6-8 поездок всё проходит.
 
KAR написал(а):
Все отъездился!
Новую тему создавать уже боюсь - опять удалят и отправят в ФАК
ФАК облазил весь в доль и поперек. Много полезного, но вот конкретный случай:
Приехал на работу сам, уехал на тросе.
Завожу - обороты 2000. Через 2 мин. обороты падают и начинают гулять от 0 до 1200 с монотонной периодичностью. Пытаюсь ехать едет рывками и глохнет. Газ педалькой зафиксировать не удается. Снимаю фишку с ДПДЗ обороты выравниваются и держат 1000. Одеваю обратно - держат. Нажимаю на педальку опять гуляние. Пытаюсь ехать со снятой фишкой - провал, глох..

ДТОЖ, Пошоговый, крышка трамл.бегунок.в.в. провода, свечи, прокладка моновпрыска - новые. Подсосы устранены. Топливный фильтр новый. Форсунка разбрызгивает ровно(визуально) Обнуление ничего не дает...

Спасибо TPN - вакумные трубочки поставил правильно(было не правильно) но проблема только усугубилась.
Нужно тратить деньги на новый 0 986 438 631 железно или... Деньги не малые.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Вариантов беды два - либо при замене позиционера ДЗ не отрегулирован базовый зазор (0,4 мм), либо издох потенциометр ДЗ. Раз пять видел раскудрявленные токосъемные щетки под потенциометром ДЗ.
Кстати, лямбда...
 
ИМХО мозги на рабочий лад настраиваются. После сброса мозгов и уменя такая же картина получается (только падают не до 0, а 800). Но после правильной инициализации с "выключение двигателя и запуском, не касаясь педали акселератора", через 6-8 поездок всё проходит.

Что то долго они настраиваются. Я 3 часа вокруг нее плясал перед тем как звонить другу с тросом. Инициализацию делал по ФАКу и просто скидывал АКБ. Ни чего непомогло.

либо при замене позиционера ДЗ не отрегулирован базовый зазор (0,4 мм)

По подробней пожалуста - как регулировать?
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу