Генератор проблема с зарядкой - плохой свет, тусклая панель приборов

Согласен с одной оговоркой. Когда напряжение на ОВ не подаётся, выходное напряжение генератора начинает падать до определённого предела, в этот момент РН опять подключает ОВ к цепи и так по кругу с частотой несколько раз в секунду. Принцип регулирования на генераторах переменного тока одинаков, независимо от применяемого РН (электронный или тепломеханический типа Р-380 на первых "Жигулях").
 
Yurkesch написал(а):
Согласен с одной оговоркой. Когда напряжение на ОВ не подаётся, выходное напряжение генератора начинает падать до определённого предела, в этот момент РН опять подключает ОВ к цепи и так по кругу с частотой несколько раз в секунду. Принцип регулирования на генераторах переменного тока одинаков, независимо от применяемого РН (электронный или тепломеханический типа Р-380 на первых "Жигулях").

Да, именно так. Я немного не так выразился. Я вот только не знаю, как включена на Passat B3 лампа контроля зарядки. На Тазе все просто. Поделимся?!
 
To ViktorB3 Можешь соглашаься а можешь и нет, но таблетка - это Реле - регулятор, а не реле ограничитель. Из сути названия следует, что - оно, реле, регулирует ток через обмотку возбуждения так, что бы напряжение на выходе выпрямителя статора поддерживалось в диапазоне 13,8 - 14.6 Вольта при изменениии тока нагрузки. Вот так. А про принцип действия я уже писал, просто от электромеханического реле, полупроводниковое отличается скоростью и частотой коммутации в лучшую сторону, меньшими потерями (нагревом), большей надёжностью и лучшей темостабилизацией.
 
Насчёт контроля (Лампочки зараядки). Действительно, при стоящем двигателе реле- регулятор питается от АКБ, через приборку, поэтому и горит значок АКБ. При работающем двигателе реле питается от самого генератора, через доп. диоды, и ток через приборку не течёт - лампа зарядки не горит. Н это не факт, что АКБ заряжается. У меня при нормальной сигнализации напряжение на АКБ не подавалось, т.е. - лампа зарядки не горит, а на АКБ всего 12 Вольт, на генераторе -15. Всё дело в проводах. Они были окисленны в районе стартера, в креплении к тяговому реле. Поэтому я собрал простенький индикатор напряжения на двухцветном диоде и вставил в приборку. При 14,2 Вольта - он зеленый, при 12.5 -Красный.
 
Viktor@Passat_9A написал(а):
при включённом зажигании и неработающем генераторе ток на "таблетку" а с нее на обмотку возбуждения подаётся от приборки через КЛ - она горит.
Но ток этот очень маленький.

Как вас ребята пропёрло на теорию! Но впрочем я это только поддерживаю.
Добавлю лишь, что начальный ток возбуждения подаётся на генератор не через контр.лампу, а через отдельный резистор.Именно поэтому когда он (резистор) выгорает, нет начального возбуждения и КЛ не гаснет,пока не подкинешь оборотов.
 
Не обижайте теорию. На самом деле все просто, и именно с точки зрения "теории", которую иначе именуют физикой. Вспомним из школы опыты, произведенные в свое время Фарадеем. В катушке перемещаем магнит - в обмотке катушки возникает ток (для точности - катушка замкнута на нагрузку, и именно в ней возникает ток). В автомобильном генераторе нет постоянного магнита - его роль выполняет обмотка возбуждения. Подаем начальный ток через обмотку возбуждения - в системе появляется магнит - он вращается - магнитные линии пересекают обмотку статора - обмотка статора начинает генерировать напряжение, которое выпрямляется диодами и подается в бортсеть. Величина этого напряжения зависит от скорости перемещения "магнита" и "силы" этого магнита. Скорость перемещения (вращения) зависит от того, как мы давим на газюльку и, естественно, регулированию со стороны системы двигателя не подлежит. Если мы хотим регулировать напряжение, выдаваемое генератором, то остается только регулировать "силу" магнита, что с успехом выполняет регулятор напряжения, по-просту таблетка, регулирующая силу тока в обмотке возбуждения, которая этим магнитом и является.
В нашем случае начальный ток возбуждения определяется резистором (точнее - парой параллельно включенных резисторов), находящемся(ихся) в приборке. СветоДИОД (не лампочка!) включен параллельно этой цепи и сообщает нам, что ток идет через резистор(ы) и обмотку возбуждения - на светодиоде достаточное напряжение для зажигания. Генератор заработал - в работу включается таблетка, которая подает ток в эту же обмотку возбуждения, ток через резистор(ы), стоящие в приборке, падает, напряжение на светодиоде становится ниже порога зажигания и он гаснет, сообщая тем самым нам, что генератор фунциклирует. Регулятор напряжения работает в ключевом режиме - его транзистор либо открыт, либо закрыт, что благоприятно влияет на тепловой режим этого транзистора в отличие от так называемого пропорционального регулирования, когда транзистор работает как резистор регулируемого сопротивления, обеспечивая какой-то стабильный ток определенное время. В данном случае используется свойство индуктивности обмотки возбуждения - ток через нее (а следовательно и та самая "сила" магнита) не возрастает мгновенно, и не спадает мгновенно (физика, однако), позволяя тем самым обеспечить режимы полного открытия и закрытия транзистора таблетки. Дополнительно для обеспечения такого режима в схемотехнику таблетки введен гистерезис, т.е. напряжение, при котором транзистор закрывается не равно (больше) напряжения, при котором транзистор открывается. Таким образом система регулирования замкнута обратной связью по выходному напряжению. Говорить о Широтно Импульсной Модуляции ("ШИМ") в данном случае, по-моему, следует применительно ко всей системе регулирования, а не к принципу работы таблетки - она работает просто в ключевом режиме, так же, как и блоки питания в наших компьютерах.
Извините за банальности, просто хотелось снять немного накал, возникший по теоретической стороне вопроса.
 
Все это правильно,но...
Надо идти от простого к сложному.Недавно сталкнулся с подобной "белебердой"-оказалось просто плохо натянут ремень генератора.Ротор генератора вроде вращается,а АКБ садится и лампа не горит,а амперметр,естественно не придусмотрен.А другой "спец"(слышал от кого-то) после переборки генератора не установил шпонку в соединение вал-шкив.Но это место не забыл смазать-типа от прикипания.Вал генератора почти не виден,но зато видно что шкив вращается.Естественно ток получить от такого генератора-проблематично.
Я ни чего не утверждаю,но проверь все- казалось-бы мелочи - такое часто бывает.
 
Мне вообще думается, что копаться в теории нужно если простыми способами ничего не получается, и всё в целом вроде бы исправно, а результата нет.
Ёй богу друзья - времени жалко. Если про генератор такую бодягу развели, что будет с чем нибудь посложнее.
 
epson написал(а):
Добавлю лишь, что начальный ток возбуждения подаётся на генератор не через контр.лампу, а через отдельный резистор.Именно поэтому когда он (резистор) выгорает, нет начального возбуждения и КЛ не гаснет,пока не подкинешь оборотов.

А где же этот резистор находится?
 
В приборке, два штуки параллельно КЛ.
 
To Yurkesch.
А не знаешь номинал этого резистора? Вдруг он и вправду згорел.
 
Привет всем!!! у меня на b3 91года,точно такойже прикол был! ятоже долбался со щотками и плохими контактами но ничиво непомагало!!! решил ехать к електрику он пол дня копался и выяснил что в приборке чтото накрылось(типа нужна новая плата приборки) а пока её нету он от катушки к генератору провод через релюшку кинул,появилась нормальная зарядка(пока так и катаюсь) токо лампочка вопще негорит!
 
ViktorB3 написал(а):
To Yurkesch.
А не знаешь номинал этого резистора? Вдруг он и вправду згорел.

В схеме по Джетте два штуки, по Пассату - один, номинал нигде не указан.
 
всем привет. дело в следующем. аккумулятор новый поставил год назад с индикатором зарядки. я так понял, что там встроенный ареометр. но дело не в этом. дело в том, что подсаживается медленно, но верно. а в самые лютые холода еле прокручивал стартер. так вот напряжение от холостых до 4500 оборотов (выше не пробовал) остается стабильным 14,2 В. когда на 2000 оборотов включаю обогрев заднего стекла, дальний свет, музыку напряжение падает до 13,4 В. это нормально или как?
пользуюсь машиной не густо. в неделю могу наездить 60-120 км. то есть постоянные пуски движка и кратковременные переезды. может аккумулятор просто не успевает заряжаться от генератора?
 
Нормально. Только недавно такое было,только у меня напряжение падало до 12 В. Дело было в плохом проводе,который идет от плюсовой клеммы к генератору и стартеру,он разлохматился и был плохой контакт. Поставил от ТАЗика-все норм. А 13,4-это нормально.
 
У меня такая проблема.Когда включаю ближний свет(о дальнем даже не говорю) напряжение падает до 12В, может даже ниже.Нахолостых без нагрузки показывает 13.4В. В чем может быть причина такого низкого напряжения.Генератор новый от ВАЗ08.
 
есть штука, так называемая "шоколадка" - это регулятор напряжения. если он не исправен, то нужно заменить. а проверяется просто: меряешь напряжение на разных оборотах движка, если оно с ростом оборотов растет тоже, то так и есть. еще может оказаться, что где-то крепкие потери из-за плохого контакта старого или окисленного.
 
сейчас после зарядки аккумулятора его значок на приборке при подаче питания не загорается. немного моргает в момент пуска и с заведенным двиглом опять молчит. может это быть из-за хорошо заряженного аккумулятора или цепь зарядки дурачит?
 
При включении ближнего,а тем более дальнего света фар сильно падает напряжение в бортовой сети до 11.5 В. и иногда даже при включённом поворотнике(когда включается вентилятор радиатора все нормально,хотя потребление большое)Даже если газовать напряжение не повышается.
Ремень натянут,генератор от 08.Разъёмы на фарах новые.
 
Если аккумлятор хороший и генератор нормально работает, то дело в массе, их несколько цепей.
Не совсем понял, напряжение падает в клеммах аккумулятора или у группы некоторых потребителей ?
 
Назад
Сверху Снизу