Генератор проблема с зарядкой - плохой свет, тусклая панель приборов

У меня таблетка регулятора крепится к корпусу двумя винтами, через один из них на него подаётся масса, плоской пластиной, с отверстием. Её надо отогнуть, и припаять к ней провод. Далее из алюминиевого уголка отпиливается небольшой (15 -20 мм) кусочек, в нем сверлится отверстие для крепления винтом в то отверстие, где у регулятора бала масса, и отверстие для крепления диода, причём анодом. Надо учесть, что диод должен быть мощным и падение на нём (т.е. повышение напряжения генератора) составит: для кремниевых диодов 1 - 1,2 Вольта, для германиевых 0,3 -0,7 Вольта. В моём случае я использовал диод Д203 или КД203, честно говоря не помню, и получил повышение с 13,1 до 14,3. Второй конец диода припаивается к проводу, подсоединённому к плоскому выводу от массы регулятора. Иными словами, между массой и регулятором ставится диод, анодом (попкой) к генератору.
Сам способ я увидел в журнале за рулём. После переделки проехал порядка 15 ккм, и убедился в его эффективности. Единствено, после пуска двигателя надо кратковременно подняь обороты до 2000, что бы диод открылся, и лампа зарядки аккумулятора погасла. Но это не всегда, только в холодную погоду.
По мере прогрева, напряжение снижается, и, если под капотом 70 -90 градусов, составлят 12,7 - 13 Вольт.
 
Viktor@Passat_9A написал(а):
NIK_D написал(а):
Вообще - то диоды в генераторе выпрямляют только ток в нагрузку, а ток в обмотку возбуждения подаётся через реле регулятор (таблетку).
Нажмите, чтобы раскрыть...

А на реле регулятор (таблетку) ток откуда подается?
Нажмите, чтобы раскрыть...

NIK_D на вопросик ответь пожалуйста. :)
 
NIK_D написал(а):
Единствено, после пуска двигателя надо кратковременно подняь обороты до 2000, что бы диод открылся, и лампа зарядки аккумулятора погасла. Но это не всегда, только в холодную погоду.
По мере прогрева, напряжение снижается, и, если под капотом 70 -90 градусов, составлят 12,7 - 13 Вольт.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Если лампа зарядки не гаснет после пуска двигателя, это значит нет начального возбуждения( видимо это имеет ввиду Viktor@Passat_9A), которое подаётся с приборной панели. По теме: все ухищрения с поднятием напряжения стабилизации мне кажутся просто излишними. При исправном генераторе проще сделать нормальные провода от генератора к аккуму(касается и плюса и минуса) и всё встанет на место(стабилизируется напр.).
 
На возбуждение напряжение подается отдельным тонким проводом, через таблетку. Про напряжение: я испробывал всё, что можно, ну кроме что не менял регулятор. На нем, кстати, написано EL14V, или что то наподобие, что говорит о том, что он должен поддеживать 14 вольт, ан нет, выше 13 не поднималось. Я и щетки менял, и кольца ротора отреставрировал, и чуть ли не искупал его в спирте - ничего не помогало. Все цепи прозвонил на предмет утечек тоже. Новый регулятор стоит у нас порядка 250 рублей, а диод - копейки, поэтому не мудрствуя лукаво я его и воткнул. Результатом годичной эксплуатации доволен.
Кстати, я немного разбираюсь как работает таблетка - регулятор. Там используется так называемая ШИМ (Широтно - Импульсная) регулировка тока ротора, для достижения номинального напряжения на выходе диодов статора, т.е. на аккумуляторе. Генератор обладает значительным запасом по напряжению, поэтому его не рекомендуется отключать от нагрузки (АКБ) во время работы. А таблетка питается первоначально от АКБ, а после пуска её питает уже аккумулятор - хотя прихороших проводах это одно и тоже.
Успехов!
 
NIK_D написал(а):
Про напряжение: я испробывал всё, что можно, ну кроме что не менял регулятор. На нем, кстати, написано EL14V,
Нажмите, чтобы раскрыть...

Можно конечно и так поступить, но лучше по-моему всёже заменить регулятор
(тем более, что он всборе со щётками).
 
epson написал(а):
NIK_D написал(а):
Про напряжение: я испробывал всё, что можно, ну кроме что не менял регулятор. На нем, кстати, написано EL14V,
Нажмите, чтобы раскрыть...

Можно конечно и так поступить, но лучше по-моему всёже заменить регулятор
(тем более, что он всборе со щётками).
Нажмите, чтобы раскрыть...

Правильно! И еще проточить коллектор. Я сделал именно так и все встало на свои места. Удачи!!!
 
serrom написал(а):
Господа гуру, помогите пожалуйста.

Не могу разобраться в чем дело - на пассате 90г генератор недодает (или вообще не дает?) тока.

Для начала - измеряю тестером на клеммах - с выключенными всем - 12,68, с включенным двигателем - 12,65, с включенными потребителями и двигателем - 12,07, падает. Лампочка аккумулятор на панели при включенном зажигании - горит, при включенном двигателе - не горит.

Почему-то мне пришла мысль заменить щетки, что я и сделал - там в старых действительно оставалось около 5-6 мм. Не помогло. Далее я попытался отсоединить провода от генератора (там такой красный толстый, идет в район стартера, и тоненький синий - идет примерно туда же, только вставляется в какой-то штеккер). Измеряю напряжение (при отсоединенных от генератора проводах) одним концом тестера к шпильке, к которой прикручивается толстый красный провод (я так понял "+"), другим концом к "массе" (к генератору) - и получаю значение напряжения... порядка 40 вольт! Это что-то глючит или я что-то неправильно измеряю?
И еще, на сколько я понял, тонкий синий проводок - это тот, который подводит т.н. "ток возбуждения". Я его попытался померить - одним концом тестера к тому штепселю, в который входит этот проводок (т.е. не на той части провода, которая уже к генератору идет, а на той, к которой эта часть присоединяется), а вторым концом тестера - опять к массе, на двигателе - там напряжение есть около 12,6...

Таким образом, подскажите пожалуйста, что делать-то? Мне продали паленый регулятор или надо еще что-то копать? И как (что к чему присоединять) все-таки, если я хочу померить "чистое" напряжение на выходе генератора (то, что у меня получилось 40 вольт)?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Если у тебя двиг.RP или подобный, у тебя две шины: от аккумулятора до стартера, и от стартера до генератора. На стартере две клеммы одна к другой. Разбери это все, и со всех сторон зашкурь. Обычно там все ржавое. Было 12,6-12,7 стало 13,8-14,2! А потом уже щётки, коллекторы... ;)
 
Viktor@Passat_9A написал(а):
Вообще - то диоды в генераторе выпрямляют только ток в нагрузку, а ток в обмотку возбуждения подаётся через реле регулятор (таблетку).
Нажмите, чтобы раскрыть...
А на реле регулятор (таблетку) ток откуда подается? [/QUOTE]

Не хочу показаться заумным, но силовые диоды (которые на "подкове") выпрямляют то что выдает генератор (3-х ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ), а"таблетка" всего навсего ограничивает это напряжение в пределах допустимого.
Если кто не согласен, довайте обсудим эу тему!!!
 
Согласен, но напряжение не ограничивается регулятором, а регулируется, на то он и регулятор, в зависимости от нагрузки. Чем она больше, тем больше ток возбуждения через ротор. А коллектора на роторе нет, а есть контактные кольца обмртки возбуждения, и, как правило, они на пределе износа, так что протачивать их не всегда получается. Главное - результат, а получить его можно разными путями: купить новый генератор, в конце концов - купить новую машину. Всё зависит от толщины кошелька и фантазии соискателя.
И потом, я не предлагаю сразу курочить генератор, сначала желательно всё проверить - и провода, и щетки, и кольца, и ремень, и подшипники (генеатора).
 
Контактные кольца ротора продаются отдельно.У нас я покупал где-то рублей за 70(не помню точно) новые.И просто их заменил заодно с подшипниками и таблеткой при ревизии генератора.
 
NIK_D написал(а):
А таблетка питается первоначально от АКБ, а после пуска её питает уже аккумулятор - хотя прихороших проводах это одно и тоже.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А что в твоем случае АКБ, а что аккумулятор? B)
Извини за дотошность. Люблю когда все расставлено по полочкам. :)
 
Синонимы. У нас я не нашел отдельно контактных колец, обратился к токарю - он восстановил, но на напряжение это не повлияло.
 
NIK_D написал(а):
Синонимы. У нас я не нашел отдельно контактных колец, обратился к токарю - он восстановил, но на напряжение это не повлияло.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А почему лампочка "разрядка АКБ" гаснет при заведенном двигателе. Там же все просто. Ток течет - лампа горит. Ток не течет - лампа не горит. :rolleyes: А при работающем двигателе ток возбуждения нужен или нет?
 
Естественно. Не будет возбуждения - не будет напряжения на выходе генератора. Лампочка не горит при работающем двигателе из - за малого ьока вобуждения. При остановленном двигателе и включённом зажигании ток очень большой, но после пуска он падает, и в среднем где - то 200 миллиампер.
Кстати, на FAQ - е всё прекрасно расписано - читайте.
 
NIK_D написал(а):
Естественно. Не будет возбуждения - не будет напряжения на выходе генератора. Лампочка не горит при работающем двигателе из - за малого ьока вобуждения. При остановленном двигателе и включённом зажигании ток очень большой, но после пуска он падает, и в среднем где - то 200 миллиампер.
Кстати, на FAQ - е всё прекрасно расписано - читайте.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А если при работающем двигателе я включаю всех потребителей (30 - 40 ампер) то ток возбуждения должен вырасти и лампочка должна загорется? Но я что-то не встречал такого.
 
NIK_D написал(а):
Естественно. Не будет возбуждения - не будет напряжения на выходе генератора. Лампочка не горит при работающем двигателе из - за малого ьока вобуждения. При остановленном двигателе и включённом зажигании ток очень большой, но после пуска он падает, и в среднем где - то 200 миллиампер.
Кстати, на FAQ - е всё прекрасно расписано - читайте.
Нажмите, чтобы раскрыть...

ИМХО горение "лампочки зарядки" определяется через ключевое слово напряжение (точнее их разность). :ph34r:
 
А я всегда считал немного по-другому: при включённом зажигании и неработающем генераторе ток на обмотку возбуждения подаётся от приборки через КЛ - она горит, минусом является сам генератор, после запуска двигателя и начала работы генератора ток на ОВ начинает подаваться от собственной внутренней цепи (три доп. диода), в том числе и на провод от приборки - масса исчезает, лампа гаснет (недаром в приборке после КЛ стоит диод). А принцип регулирования напряжения регулятором заключается всего лишь в подключении-отключении ОВ к цепи возбуждения при превышении выходного напряжения генератора выше установленных пределов (13.8-14.5В). Генератор может работать совершенно нормально, а напряжение на АКБ будет низким. Разница, если измерить напряжение на клемме +30 генератора и на аккумуляторе может достигать 1.5-2.0В. Тогда, действительно, достаточно восстановить хороший контакт в цепи от генератора до АКБ (сам генератор, стартер). Иногда причиной может быть массовый провод от АКБ до двигателя (КПП).
P.S. Повторяю, это лишь моё мнение.
 
Yurkesch написал(а):
А я всегда считал немного по-другому: при включённом зажигании и неработающем генераторе ток на обмотку возбуждения подаётся от приборки через КЛ - она горит, минусом является сам генератор.....
Нажмите, чтобы раскрыть...

Подается не ток, а напряжение (около 2 В) ;) ток протекает через КЛ, за счет разности потенциалов ;). Ток - "подать" нельзя. После того, как происходит возбуждение генератора и он начинает вырабатывать напряжение - разность потенциалов смещается в другую сторону (по простому говоря) в следствии этого, изменяется "полярность" подключения КЛ. А ток возбуждения после начала работы генератора - наверное все-таки не меняется ( Напряжение на обмотку вожбуждения подается с регулятора, грубо говоря, Const, сопротивление обмотки возбуждения - не меняется, то же Const, дальше закон Ома :) )
Все ИМХО, мож не прав ;)
 
ИМХО. Моих слов тут нет почти все взято из форума. Прошу прощения но авторство я пропущу. Помоему так:

при включённом зажигании и неработающем генераторе ток на "таблетку" а с нее на обмотку возбуждения подаётся от приборки через КЛ - она горит.
Но ток этот очень маленький.

после запуска двигателя, даже с маленьким током в цепи возбуждения генератор начинает работать.

ток на ОВ начинает подаваться от собственной внутренней цепи (три доп. диода), он подается на тот же провод от приборки - масса исчезает, лампа гаснет (недаром в приборке после КЛ стоит диод)

Если напряжение на выходе генератора меньше 14В. то "таблетка" не участвует в регулировке. Она весь ток пропускает через себя в цепь возбуждения.

При достижении выходного напряжения ~14В начинает работать "таблетка".
Там используется так называемая ШИМ (Широтно - Импульсная) регулировка тока ротора. Т.Е Таблетка не плавно снижает ток возбуждения а импульсами взависимости от величины выходного напряжения. Т.е допустим при напряжении 13,8В ток возбуждения будет 1/10 часть времени равен нулю а 9\10 максимуму. А при 14В 4\10 нулю и 6\10 максимуму.

Самое интересное в том что информация о выходном напряжении берется не с выхода генератора, а с той же дополнительной обмотки. Т.е косвенно.

И впаивая диод между массой и таблеткой мы обманываем таблетку на те самые 0.7В которые на выходе превратяться в 1,2-1,4 вольта.

:)
 
NIK_D написал(а):
Согласен, но напряжение не ограничивается регулятором, а регулируется, на то он и регулятор, в зависимости от нагрузки. Чем она больше, тем больше ток возбуждения через ротор.
Нажмите, чтобы раскрыть...

NIK_D, позволю себе с тобой не согласиться. Реле-регулятор именно ограничивает напряжение
Если напряжение меньше нижнего порога реле-регулятора - реле подает напряжение на обмотку возбуждения генератора, если напряжение выше - генератор работает вхолостую (без возбуждения). И вот так происходит постоянно. На некоторых регуляторах (это не про Passat) при включении габаритных огней можно видеть некоторое мерцание огней (у регулятора большой разброс нижнего и верхнего порогов). Это мое мнение. При желании можно поспорить (я имею ввиду обсудить). :huh:
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу