Добрый Врык или история о зеленом VR6 В погоне за идеалом

  • Автор темы Wandrew
  • Дата начала
  • Ответы 996
  • Просмотры 184К
  • Теги
    vr6
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Притирку делать не буду. Я бы и хонингование сделал лазером вместо абразивных брусков, но где найти такой станок...
Перевозка блока транспортной компанией как вариант вообще не рассматривается. В крайнем случае найму машину.
А теперь фотки :) Готовы? Ну поехали.
Комплект оригинального сцепления 021198141AV. Крупная коробка внушительных размеров :)

f595fdf6c75a.jpg

Номер и пояснительная надпись, что это такое. Сделано в Словакии.

49b43f82651d.jpg

Открываем крышку, а там диск. На фрикционной поверхности крупная надпись Sachs. Думаете, что знаете, кто теперь поставщик оригинала? Не торопитесь!

bf59544ba4c5.jpg

Крупнее. Внимательные, здесь уже могут заподозрить "неладное".

4812503dbe3d.jpg

Оригинальный номер 021141031CX и номер по каталогу Triple Five "3023 191 09".

3f9e95a77731.jpg

Крупнее

823710c93e4b.jpg

А теперь смотрим внимательно на штамп - Luk. Так и кто же теперь реальный производитель?

aac9d664442c.jpg

Вынимаем прослойку из картона. Подшипник и корзина.

7372965f3e10.jpg

Разворачиваем бумажку. Оригинальный номер 02A141165M

2ea50e2f56a8.jpg

И номер по Sachs "04 3151 000 343"

71b34703ee6c.jpg

Обратная сторона

26818bb0e560.jpg

Корзина с клеймом Luk.

3de3ae0d225b.jpg

Оригинальный номер корзины 021141025FX. По Luk "1023 097 00".

19f9fc64cbde.jpg

Упорный болт для вилки сцепления 02A141777B

013ee2ac4b8f.jpg

Прокладка ГБЦ, естественно тоже оригинал :)

74ea05e40d82.jpg

Реальный производитель Victor Reinz. Их номер 62-29110-81

14bbd9846ccc.jpg

Оригинальный номер 021103383L

93c3025a3ada.jpg

А вот номер на самой прокладке 021103383G

6c59000df147.jpg

 
Еще не устали? Это только начало :)
Комплект ГРМ

07a88743e207.jpg

Верхняя цепь 021109503A

27558f205a8c.jpg

Внутри пакетик и цепь в смазке. Клейма производителя нет.

8b9ecb9a56c2.jpg

Успокоитель верхней цепи 021109513

c4e980cb53c3.jpg

Каталожный номер

b4fbf0a2ca8d.jpg

Натяжитель верхней цепи

8710910a1d4a.jpg

Каталожный номер 021109507A. Реальный производитель Ina, Франция.

e7d4c23be018.jpg

Башмак натяжителя 021109509A

5f52792b0aee.jpg

Другой ракус

43a19d790999.jpg

Пара болтов под звезды распредвалов N10203803

694cc79062e2.jpg

Звезда промвала под верхнюю цепь 021109570

3f9195a87ad9.jpg

Зубы :)

639b2b98c09d.jpg

Звезда промвала под нижнюю цепь 021109569

d050d8ec3791.jpg

Успокоитель нижней цепи

043dea9b33c8.jpg

Каталожный номер 021109469

650b03d6f9e4.jpg

Натяжитель нижней цепи 021109467

95b805be46c7.jpg

Реальный производитель IWIS. Стопорная скоба на месте.

2d3f163225bd.jpg

Нижняя цепь 03H109465

603ee84d3a64.jpg

Реальный производитель IWIS.

3da5bbaa6427.jpg


Главный цилиндр сцепления от Ate 03.2419-9510.3

e7ade357928a.jpg

Общий вид

d208ebf92cca.jpg

Пыльник тоже с клеймом Ate и номером. Приятненько.

9e6346eb0db8.jpg
 
Далее, я съездил домой перекусить и двинулся в Механику за поршнями. Надо сказать, что остался доволен. Вот они, красавцы. 3 штуки из августовской партии, один из июньской и еще 2 маленьких из июльской. Mahle начали экономить на коробках?

d4295029fae3.jpg

Этикетка на маленькой коробке. Присутствуют защитные коды и полоса на крышке.

ef9f0ea61c8d.jpg

Этикетка на большой коробке. Отличий кроме даты упаковки не обнаружил

7a4e3f37c7d9.jpg

Содержимое маленькой коробки. Поршень, палец и пара стопорных колечек

18b3fbfcdc97.jpg

Если я правильно понимаю: диаметр юбки 81.465 мм, тепловой зазор 0.045 мм. В оригинале поршни для первого ремонта имеют диаметр юбки 81.485, а предписанный тепловой зазор составляет 0.025 мм. В каталоге такой информации нет. Странно это всё.

3aeba9918d7c.jpg

Поршневые кольца. Каждое с номером и маркировкой TOP.

1ad420a7f197.jpg

А это, как я понимаю, графитовое покрытие.

9a24778a73fb.jpg

Номер заготовки

a6091c64d5c0.jpg

Mahle есть Mahle

0b784d146f2f.jpg

Июнь 2013

621b2904220a.jpg

Общий план. Пластины для компенсации расширения юбки

43dd9064e41f.jpg

Содержимое большой коробки. Собственно, всё тоже самое.

3346251e9a91.jpg
 
Красота) А в чем недоверие к классической хонинговке ? Правда после работ над блоком и нанесения хона было бы хорошо прокипятить блок в воде с порошком, чтобы удалить весь абразив из пор чугуна, так же спортсмены ни раз советовали =)
 
Санёк написал(а):
Давно мне мотогоны давали порошок зеленоватого цвета, абразивный, настолько мелко дисперсный, что фаска получается без рисок, даже при просмотре с увеличительным стеклом (в сравнении с простой 'алмазной'), к сожалению совершенно не в курсе его хим состава и где сейчас можно найти =( Добавлю. Нашел в инете по цвету он. Пишут порошок М20. Даже на авито есть)http://m.avito.ru/krasnodar/oborudovanie_dlya_biznesa/poroshok_almaznyy_dlya_pritirki_klapanov_219088409
Нажмите, чтобы раскрыть...

спасибо, попробую, как очищу и полирну клапаны :rolleyes:
 
Wandrew написал(а):
Если я правильно понимаю: диаметр юбки 81.465 мм, тепловой зазор 0.045 мм. В оригинале поршни для первого ремонта имеют диаметр юбки 81.485, а предписанный тепловой зазор составляет 0.025 мм.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Когда себе мотор перебирал тоже с этим столкнулся: оригинальные поршни и поршни Кобельшмит имели тепловой зазор 0.025 мм, а Мале, Нурал - 0.045 мм.

Было в них еще одно отличие: оригинальные и Кобельшмит были длинные и без графитового напыления сбоков, а Мале, Нурал - укороченные и с графитовым напылением.

Как я понял разный коэффициэнт расширения поршней обусловлен их разным размером: маленькие (укороченные) поршни расширяются сильнее, а большие (длинные) меньше.

Плюс еще один момент меня смутил: если тепловой зазор у поршня больше, значит он сильнее болтается в цилиндре, а значит и а холодную он сильнее перекладывается, т.е. перед движением авто нужно греть градусов до 70-80.

Думаю мотор проектировали под длинные поршя, значит и стоять длинным. В общем себе поставил Кобельшмит :drive:
 
Санёк написал(а):
Красота) А в чем недоверие к классической хонинговке ?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Так вот именно в этом

Правда после работ над блоком и нанесения хона было бы хорошо ... удалить весь абразив из пор чугуна
Нажмите, чтобы раскрыть...


По тепловому зазору. Ни в каталоге Mahle, ни в каталоге KS этих данных нет. По размерам Mahle и KS, действительно, отличаются. Надо посмотреть, что написано на старых оригинальных поршнях, они тоже Mahle.

если тепловой зазор у поршня больше, значит он сильнее болтается в цилиндре, а значит и а холодную он сильнее перекладывается
Нажмите, чтобы раскрыть...

Про это я тоже вчера подумал. Нужна консультация...
 
Приветствую. :hat:
По поводу движки.
Вот ссылка на тему:
http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=25852
Человек себе капиталил.
Пообщайся, возможно, поможет с правильным выбором.
Удачи.
 
Wandrew написал(а):
По тепловому зазору. Ни в каталоге Mahle, ни в каталоге KS этих данных нет. По размерам Mahle и KS, действительно, отличаются. Надо посмотреть, что написано на старых  оригинальных поршнях, они тоже Mahle.
Нажмите, чтобы раскрыть...

По катологу нет. Но на самих поршнях Кобельшмит (ноых, которые я ставил) было указано 0,025
 
из школьного курса физики и ТКМ начальных курсов универа всем понятно что разные сплавы и разные конструкции поршней при нагреве ведут себя по разному, потому даже у одного и того же производителя со временем могут быть разные характеристики в связи со внесением изменений. Что бы не вводить в путаницу некоторые производители не указывают абсолютных значений в каталогах, лишь номинал на которые они спроектированы и сравнение теплового зазора поршней разных конструкций и сплавов с последующими выводами о паршивости делать не корректно. Производитель к тому же авторитетный со всей своей компетентностью заявляет о том что эта деталь подойдет, и будет работать добросовестно, и несёт ограниченные гарантийные обязательства на свои комплектующие. Я призываю не судить о детале по характеристике являющейся всего лишь её особенностью.
 
Андрей, красивые запчасти купил! :good:
Хочу собрать второй мотор себе, жду не дождусь когда отправлюсь за такими же :)
 
а че натяжитель верхний с башмаком не стал от однорядной цепи ставить? намного интереснее и надежнее. B)

в свое время менял грм на вэрше, инфы было немного, но как то и сам догодался и потом нарыл про замену на более лучший вариант.
 
а че натяжитель верхний с башмаком не стал от однорядной цепи ставить? намного интереснее и надежнее.
Нажмите, чтобы раскрыть...

1) Люблю, что бы всё соответствовало году.
2) Двурядная цепь выгдялит как-то надежнее.
3) Не вижу особых преимуществ у натяжителя для однорядной цепи.
 
вот именно в устройстве самого болта натяжителя самая разница. дело твое конечно. но все таки модернизация надежнее.
 
Насколько я понял, основное улучшение - при вытягивании цепи у нового натяжителя не повреждается манжета. Никакого зубчатого фиксатора, как у натяжителя нижней цепи, нет. Или я что-то еще упустил?
 
lunya написал(а):
По катологу нет. Но на самих поршнях Кобельшмит (ноых, которые я ставил) было указано 0,025
Нажмите, чтобы раскрыть...

Олежка! Ты двигло капиталил? o_O
 
Wandrew написал(а):
Насколько я понял, основное улучшение - при вытягивании цепи у нового натяжителя не повреждается манжета. Никакого зубчатого фиксатора, как у натяжителя нижней цепи, нет. Или я что-то еще упустил?
Нажмите, чтобы раскрыть...

именно так и есть. потому я и говорю, лучшеб поставил пластиковый башмак и болт с однорядной цепи.
 
Отвез ГБЦ и запчасти в гараж. Завтра поеду отдавать БЦ в Механику.

Сходил по ссылке
tom araya написал(а):
Приветствую.  :hat:
По поводу движки.
Вот ссылка на тему:
http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=25852
Человек себе капиталил.
Пообщайся, возможно, поможет с правильным выбором.
Удачи.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Нашел этого человека вот тут. Так же посоветовался со своим бывшим директором. У него своя гоночная команда. Оба отозвались о Механике хорошо. Честно говоря, мне там тоже понравилось.
 
Nikolab написал(а):
из школьного курса физики и ТКМ начальных курсов универа всем понятно что разные сплавы и разные конструкции поршней при нагреве ведут себя по разному, потому даже у одного и того же производителя со временем могут быть разные характеристики в связи со внесением изменений. Что бы не вводить в путаницу некоторые производители не указывают абсолютных значений в каталогах, лишь номинал на которые они спроектированы и сравнение теплового зазора поршней разных конструкций и сплавов с последующими выводами о паршивости делать не корректно. Производитель к тому же авторитетный со всей своей компетентностью заявляет о том что эта деталь подойдет, и будет работать добросовестно, и несёт ограниченные гарантийные обязательства на свои комплектующие. Я призываю не судить о детале по характеристике являющейся всего лишь её особенностью.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Это все понятно конечно и правильно, но что касатеся старых деталей, то ресур у них почему то больше. Я ни в коей мере не говорю, что деталь плохие. Заявленный ресур они отработают конечно.
Просто я считаю, что чем меньше тепловой зазор и меньше поршень болтается в цилиндре на холодную, тем лучше для него и двигателя в общем. ИМХО
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху Снизу