Фотоотчет Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI - повышенный расход масла - VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti

Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.

Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.

По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.

Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.

Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB - 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245


192986_291.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.


192986_89.jpg


В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK


192986_292.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.5мм
Маслосъёмное - 2мм

Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600

Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.


192986_293.jpg


Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK - 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.

С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.


192986_294.jpg


В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.


192986_295.jpg


Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.


192986_296.jpg


Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства - поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм


192986_297.jpg


Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.

Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.

Поршень DF с пробегом 100 тыс км.


192986_286.jpg



192986_287.jpg



192986_288.jpg


По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.

Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.


192986_08.jpg


В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.


192986_230.jpg


История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.


192986_478.jpg


В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.


192986_289.jpg


Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.

Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы - Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.




192986_298.jpg


Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.


192986_299.jpg


Существует два варианта решения данной проблемы:

1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.


192986_300.jpg



192986_301.jpg


Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.

Сальник коленчатого вала задний.

Отслоение манжетного уплотнения.


192986_10.jpg


Новый сальник 06H103171F


192986_481.jpg



192986_482.jpg


Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.

Течь верхней крышки цепного привода.


192986_12.jpg


Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.


192986_483.jpg


Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.


192986_14.jpg


Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.

Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях


192986_15.jpg



192986_16.jpg


Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала


192986_17.jpg


При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.


192986_18.jpg



192986_19.jpg


Сетчатый фильтр забитый кусками пластика


192986_20.jpg


Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.


192986_21.jpg



192986_22.jpg



192986_23.jpg


Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала


192986_24.jpg


В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.

Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.


192986_25.jpg



192986_26.jpg


Но и эта конструкция небезупречна - на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.

Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,



а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.



Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:

1) Течь насоса ОЖ


192986_484.jpg


Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.

Место крепления насоса ОЖ


192986_28.jpg


Балансирный вал


192986_29.jpg


Привод насоса


192986_290.jpg


Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.


192986_32.jpg


Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.


2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.

Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.


192986_33.jpg


Проблемы с впускным коллектором


192986_34.jpg


Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.


192986_35.jpg


Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.

--------------------------------
добавление от 24/09/2012:
----------------------------------

Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.

Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.

Сводка TPI 2024866/4

Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.

Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.

Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.

Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .


192986_43.jpg



192986_44.jpg



192986_45.jpg



192986_46.jpg



192986_47.jpg



P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Возможные проблемы двигателя 1.8 TSI (CDAB, CDAА) и их решение
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
По шнуру тоже все по нолям ГБЦ почищена клапана притерты на крышке у меня даже сеточка родная ни чего с ней не случилось как у многих задиров не было выроботка распред валов в норме а трести всё равно тресет утром.
 
JonnyKr написал(а):
ГБЦ перебирали? У меня потряхивает точно также утром на повышенных, всё на клапан грешу, который коцнул, может по нему бежит, хотя свечки все одинаковы. Похоже потряхивает именно из-за пропусков. Собираюсь свечи выкрутить после ночи и глянуть на них. Балансиры точно также не трогал, вращались свободно. Видимо всё-таки впуск так и продолжит засираться, (маслопомойку не менял, только клапан ВКГ снизу, который впрочем был исправен.) Надо наверное доп. масломойку ставить...


шнурок так и не подключал, собираюсь на днях.

шнурок может не показать ошибок по пропускам, НО если трясет на ХХ, то надо смотреть 14 15 16 измеряемые группы, в них пропуски во время тряски фиксируются и тут же обнуляются... проверено!
 
SERЁGA EKB написал(а):
Проехал уже тысячу со свечами такой же показатель чистый электрод и черный нагар по краю, масло не подъедает стоит уровень как было, но вот патрубок идущий к турбине так и потеет как до переборки ( видно что масло свежее) а еще мне не нравится один момент при заводке утром двигатель потряхивает как будь то пропуски после прогрева все нормально работает ровно. ошибок ни каких не выдает. Балансировочные валы при разборе не трогал. Из за чего такое может быть?

Я, конечно, не великий спец в этих двигах, но много чего почитал, послушал по проблеме потряхивания TSI, и сделал краткие выводы:
1. При запуске двигателя после стоянки прогревается катализатор, который "путает мозги", из-за чего форсунки начинают хаотично работать.
2. На холостых, к примеру, когда в пробке, иногда чувствуются потряхивания, это из-за особенностей работы абсорбера: излишки топливных паров подаются прямиком в камеру сгорания, отчего создается небольшой избыток газов и система иногда не понимает чего от нее хотят.
Вообщем, не стоит этим заморачиваться, это особенность работы TSI.
Еще хочу добавить: Сменил заправку с Газпрома на Лукойл - проблему тряски на холостых как рукой сняло. Да, и бензин все-таки нужен А98. Не зря на лючке 95 указан в скобках :)
 
Бульбоугольник написал(а):
Я, конечно, не великий спец в этих двигах, но много чего почитал,  послушал по проблеме потряхивания TSI, и сделал краткие выводы:
1. При запуске двигателя после стоянки прогревается катализатор, который "путает мозги", из-за чего форсунки начинают хаотично работать.
2. На холостых, к примеру, когда в пробке, иногда чувствуются  потряхивания, это из-за особенностей работы абсорбера: излишки топливных паров подаются прямиком в камеру сгорания, отчего создается небольшой избыток газов и система иногда не понимает чего от нее хотят.
Вообщем, не стоит этим заморачиваться, это особенность работы TSI.
Еще хочу добавить: Сменил заправку с Газпрома на Лукойл - проблему тряски на холостых как рукой сняло. Да, и бензин все-таки нужен А98. Не зря на лючке 95 указан в скобках  :)

У меня только Лук всегда, хорощий бензин у них, согласен, лью 95. По парам бензина согласен, а вот катализатор вряд ли, обычно мозги настроены так, что до определённой температуры прогрева ката они игнорируют показания лямбды, на холодную он не дожигает ничего. Сегодня провел исследование на тему: по какому пути больше масла летит из маслоотделителя. В трубке идущей напрямую из маслоотделителя во впускной коллектор оказался светлый свежак, а в трубке идущей в турбину - тёмное и его очень мало, практически плёнка. Вывод- я практически не использую наддув и в сторону турбы лучше работает маслоотделение. Купил всё для колхозного маслоотделителя вот такого вида:



З/ч на 350 рублей. Что-то поэкспериментировать потянуло :rolleyes: За выходные поставлю, посмотрим что наловит.
 
Пробег после ремонта 3200км,последние 500км проехал почти в гоночном режиме.Уровень масла на месте стоит,даже не верится!Масло чистое!
 
Скажите а какое масло лучше залить после замены поршней? 502 или 504 допуск?
 
Присоединяюсь к вопросу о допуске масла именно после замены поршней. Поменяли у дилера на новые DF с заменой шатунов (очень дорого). Пассат 2011 года. Залили опять Кастрол 0W30 с 502 допуском из бочки их))
Проехал 4000 тыс. км, по щупу уровень упал. Но не как раньше 1 литр на 700 км... Думаю сменить масло на Мобил или Ликви. 504 допуск это 5W30 или купить 502 допуск и 5W40. В выходные буду сливать этот Кастрол нафиг, но думаю что купить...Советовать другие марки пожалуйста не нужно. Решил для себя остановится на ЛИКВИ или МОБИЛ1. Про другие думать не хочу мозг, и так взрывается)) Пробег 80 тысяч сейчас. Режим пробки часто очень и когда их нет то агрессивная (быстрая) езда. Готов менять масло раз в 7000-8000 тысяч. Заранее - Спасибо за ответы.
 
romper4 написал(а):
Присоединяюсь к вопросу о допуске масла именно  после замены поршней.
В нашем нелегком деле :) самое главное - это выбрать масло как можно более термостабильное и не склонное к коксованию. Вот только от допуска это совершенно не зависит, и вообще никакими официальными параметрами не регламентируется, в том-то и сложность.
А в плане допусков основная разница в том, что 504 очень быстро дохнет от плохого сернистого бензина. Если есть уверенность в качественном бензине (а в Мск это вполне вероятно), то наверно можно и 504. В противном случае только 502.

Думаю сменить масло на Мобил или Ликви. 504 допуск это 5W30 или купить 502 допуск и 5W40.  В выходные буду сливать этот Кастрол нафиг, но думаю что купить...
Советовать другие марки пожалуйста не нужно. Решил для себя остановится на ЛИКВИ или МОБИЛ1.
502 - это не обязательно 5w-40, есть и 5w-30, в частности у того же ЛМ, да и не только.
Советовать другие не буду, но вот на эти небольшую ложечку дёгтя таки вылью:
Мобил1 масло хорошее, но сейчас на подделку нарваться - как нефиг делать, так что я бы поостерегся покупать его, кроме как напрямую у оф.дистрибьютера.
А у ЛМ последнее время маркетологи совсем сбрендили, цены настолько взвинтили, что мало у кого осталось желание покупать его с полуторократной переплатой. Ну и с подделками ситуация скорее всего такая же, ибо брэнд известный и раскрученный. При этом существуют его полные аналоги (хотя это еще вопрос, кто тут чей аналог :))) по нормальной цене и с негромким именем, да и просто альтернативные варианты есть, которые ничем не хуже, а может даже и получше... Но обещал не советовать :)


minityk написал(а):
Скажите а какое масло лучше залить после замены поршней? 502 или 504 допуск?
--------------------
vw cc 1,8 TSI DSG 7
Украина

Думаю на Украине вряд ли можно полагаться на качество бенза (как впрочем и у нас, если не в столицах), так что вам однозначно 502.
 
Здравствуйте. Уважаемый suslikrus подскажите пожалуйста по некоторым вопросам. Разобрал свой движок 1.8 TSI CDAB, пробег 148000. Планирую делать переборку движка с заменой поршневой на KS 40 761 600 и кольца mahle и форсунок охлаждения 06F 103 154. При осмотре: все цилиндры без задиров, хон присутствует. Но при осмотре ГБЦ обнаружены задиры на 2ой опоре распредвалов впускного и выпускных валов. Причем задиры не по всей площади опоры, а только слева процентов 20(фото прилагается). Балансирные валы снял, все сетки чистые ,никаких загрязнений на них и вращаются легко. Только одно но, при снятии я обнаружил отсутствие одной сетки на балансирном валу(который со стороны впускного распредвала). Как будто ее там не было отродясь. Также опора распредвалов была снова с разбитым сетчатым фильтром (я менял эту сетку и клапан при замене цепи и натяжетеля цепи грм, на нового образца). Почему она опять порвалась? Также проверил все рокера, все имеют небольшой износ в месте контакта с торцом клапана. Все гидрики живые .Вопросы:
1. Можно ли не менять балансирные валы? По ELSA обязательная замена. (правда придется найти одну сеточку) Можете ли мне помочь в этом вопросе?
2. Я понимаю что в идеале нужно менять гбц, но может быть можно немного шлифануть и убрать эту задиры с 2ух постелей расредвалов (цены конские из-за курса$). А также по вашей технологии осадить верхнюю крышку с помощью железной щетки и проточить канавки в постелях для лучшего доступа масла.
3. Нужно ли делать канавки в постелях верхней крышки распредвалов?
4. Можно ли не менять рокера и гидрики?
5. Можно ли не ставить сетчатый фильтр в опору распредвалов? Масло меняю каждые 7 тысяч, но наверное зимой когда было погуще, масло все равно рвет эту сетку. Хотя в балансирных валах сетки живые (кроме одной, которой нет).
6. Обязательно ли заменять цепь балансирных валов и его натяжитель и успокоители, при моем пробеге 148000?
7. Можно ли оставить старый промежуточный вал и звездочку? Видел на форуме, что все оставили старое только установили зазор с помощью лавсана толщиной 23 микрона (вот ссылка на drive https://www.drive2.ru/l/7430003/)
8. Менять ли пластиковый маслоотражатель балансирного вала? Сам он целый не имеет повреждениий, но какой то выгнутый.
Фотки:


































 
dersimen написал(а):
Здравствуйте. Уважаемый suslikrus подскажите пожалуйста по некоторым вопросам. Разобрал свой движок 1.8 TSI CDAB, пробег 148000. Планирую делать переборку движка с заменой поршневой на KS 40 761 600 и кольца mahle и форсунок охлаждения 06F 103 154. При осмотре:  все цилиндры без задиров, хон присутствует. Но при осмотре ГБЦ обнаружены задиры на 2ой  опоре распредвалов  впускного и выпускных валов. Причем задиры не по всей площади опоры, а только слева процентов 20(фото прилагается). Балансирные валы снял, все сетки чистые ,никаких загрязнений на них и вращаются легко. Только одно но, при снятии я обнаружил отсутствие одной сетки на балансирном валу(который со  стороны впускного распредвала). Как будто ее там не было отродясь. Также опора распредвалов была снова с разбитым сетчатым фильтром (я менял эту сетку и клапан при замене цепи и натяжетеля цепи грм, на нового образца). Почему она опять порвалась? Также проверил все рокера, все имеют небольшой износ в месте контакта с торцом клапана.  Все гидрики живые .Вопросы:
1. Можно ли не менять балансирные валы? По ELSA обязательная замена. (правда придется найти одну сеточку) Можете ли мне помочь в этом вопросе?
2. Я понимаю что в идеале нужно менять гбц, но может быть можно немного шлифануть и убрать эту задиры с 2ух постелей расредвалов (цены конские из-за курса$). А также по вашей технологии осадить верхнюю крышку с помощью железной щетки и проточить канавки в постелях для лучшего доступа масла.
3. Нужно ли делать канавки в постелях верхней крышки распредвалов?
4.  Можно ли не менять рокера и гидрики?
5. Можно ли не ставить сетчатый фильтр в опору распредвалов? Масло меняю каждые 7 тысяч, но наверное зимой когда было погуще, масло все равно рвет эту сетку. Хотя в балансирных валах сетки живые (кроме одной, которой нет).
6. Обязательно ли заменять цепь балансирных валов и его натяжитель и успокоители, при  моем пробеге 148000?
7. Можно ли оставить старый промежуточный вал и звездочку? Видел на форуме, что все оставили старое только установили зазор с помощью лавсана толщиной 23 микрона (вот ссылка на drive https://www.drive2.ru/l/7430003/)
8. Менять ли пластиковый маслоотражатель балансирного вала? Сам он целый не имеет повреждениий, но какой то выгнутый.

1. Балансиры можно не менять, даже при том, что ELSA советует обратное. Самое главное правильно извлечь балансир из блока цилиндров двигателя. Если балансиры извлеклись без усилия, проблем нет. Если балансирный вал невозможно извлечь вручную, совсем не оязательно использовать съёмник T10394, как советует ELSA, и уж тем более разного рода подручные средства. Всё это зачастую приводит к смещению шестерни относительно вала.
Для безотходного съёма балансиров достаточно извлечь заглушки из блока цилиндров и выбить их с обратной стороны.
При этом шестерню промежуточного вала лучше заменить. Новая шестерня покрыта специальным лаком. При работе двигателя лак стирается, что позволяет отрегулировать боковой зазор между зубьями.
2. В идеале лучше поменять двигатель, ещё лучше автомобиль, как только появилась информация о том, что свежеобновлённая сетка опоры отправилась гулять по двигателю. Шучу.
Да, у Вас есть небольшие задиры, но всё можно исправить. Про мою технологию доработки головок вижу, что читали.
3. Канавки...
Если честно, то у меня было время, чтобы основательно подготовиться к этому вопросу и набить руку на головках, подлежащих утилизации.
4. Хотелось бы фото износа рабочей поверхности рокера, сомневаюсь, что увижу на нём износ, препятствующий дальнейшей работе.
5. Сетчатый фильтр опоры можно не менять, но корпус фильтра оставьте в опоре.
6. Цепной привод балансиров смотрите по состоянию. Как вариант, по выработке на башмаке натяжителя.
7. Можно, я ставил и без подобных ухищрений, просто прокручивая шестерню при затяжке.
Задумайтесь о стоимости шестерни, общих трудозатратах и финансовых вложениях. И решите, надо оно или нет такая экономия.
8. Думаете новый будет лучше?)))
 
minityk написал(а):
Скажите а какое масло лучше залить после замены поршней? 502 или 504 допуск?

Поршня еще не менял, в скором времени планирую этим заняться (запчасти в пути), но после замены планирую заливать XENUM GPX 5w40 с графитом, заливал его раз, очень понравилась работа мотора, очень мягко работал двигатель. СО временем двигатель его съел, стал заливать более бюджетное масло))) Не в коем случае не реклама)
 
5. Сетчатый фильтр опоры можно не менять, но корпус фильтра оставьте в опоре.

+100.я бы все эти сеточки повыковыривал бы.в т.ч и из балансиров.
какой дебил их туда напихал и для какой цели. :fool:
 
popov2 написал(а):
+100.я бы все эти сеточки повыковыривал бы.в т.ч и из балансиров.
какой дебил их туда напихал и для какой цели. :fool:

Ну как бы цель понятна - предохранение нежнейших подшипников скольжения от мусора, там вкладышей как в ШПГ и на коленвале нет. Русские морозы внесли свои коррективы.
У меня по краснодарской погоде за 50 000 км пробега постели распредвалов не то что без задиров, такое ощущение, что только что из под токарного станка.
 
Ну как бы цель понятна - предохранение нежнейших подшипников скольжения от мусора,
для этого есть фильтр.откуда взятся мусору в каналах смазки?
представь что сеточка забилась и не порвалась,что будет с нежнейшими подшипниками скольжения???
или вариант.сеточка порвалась.стальные обломки попадают в эти самые нежнейшие подшипники.отсюда и задиры на них.
диверсия это от производителя!а не предохранение.ДИБИЛЫ!
 
Откуда же немцам знать что морозы за -30 для многих в России порядке вещей, и сеточки эти тупо рвутся! У нух таких даже стендов нет! :santa:
 
vovez написал(а):
Откуда же немцам знать что морозы за -30 для многих в России порядке вещей, и сеточки эти тупо рвутся! У нух таких даже стендов нет! :santa:

Есть! и мотор тест проходит все температурные режимы только он проходил в средних щадящих режимах а каждый водила думая что он ас выжимает все что он думает, что можно выжать из мотора. Есть конечно просчёт в конструкции, но в общем нам с нашим тазом до них долеко. Сертификацию для условий России надо согласовывать с производством, а не просто галочку ставить в Калуге, где собирают узловым способом автор. Наше НАМИ может только КНР машины сертифицтровать и говорить, что они лучшие в автомобиле строении
 
suslikrus написал(а):
1. Балансиры можно не менять, даже при том, что ELSA советует обратное. Самое главное правильно извлечь балансир из блока цилиндров двигателя. Если балансиры извлеклись без усилия, проблем нет.  Если балансирный вал невозможно извлечь вручную, совсем не оязательно использовать съёмник T10394, как советует ELSA, и уж тем более разного рода подручные средства. Всё это зачастую приводит к смещению шестерни относительно вала.
Для безотходного съёма балансиров достаточно извлечь заглушки из блока цилиндров и выбить их с обратной стороны.
При этом шестерню промежуточного вала лучше заменить. Новая шестерня покрыта специальным лаком. При работе двигателя лак стирается, что позволяет отрегулировать боковой зазор между зубьями.

Спасибо за быстрый ответ. Балансирный вал со стороны вппускного распредвала извлек, удалив заглушку с другой стороны, а другой с помощью трехлапого съемника к которому прикрепил обратный молоток. Вроде ничего не повредил.
1. Что же мне делать с отсуттствующей фильтром сеткой на балансирном валу? Можно ли поставить данный вал без этой сетки или что-нубудь придумать заместо нее?
2. Можно ли по подробней, как лучше всего убрать задиры на постели распредвалов и небольшую выработку под сальник со стороны помпы. Можно ли вручную мелкой наждачной бумагой сгладить неровности, а потом прорезать канавки?
3. Нужно ли продлить канавки на верхнюю опору распредвала (опоры распредвала в верхней клапанной крышке)?

Фото рокеров, скину попозже. Спасибо
 
dersimen написал(а):
1. Что же мне делать с отсуттствующей фильтром сеткой на балансирном валу? Можно ли поставить данный вал без этой сетки или что-нубудь придумать заместо нее?
2. Можно ли по подробней, как лучше всего убрать задиры на постели распредвалов и небольшую выработку под сальник со стороны помпы. Можно ли вручную мелкой наждачной бумагой сгладить неровности, а потом прорезать канавки?
3. Нужно ли продлить канавки на верхнюю опору распредвала (опоры распредвала в верхней клапанной крышке)?

1. Продуйте масляные каналы сжатым воздухом и собирайте двигатель. Что ещё делать...
Можно не думать, просто поставьте вал на своё место.
2. Выработка под сальник... всегда можно изменить монтажное положение самого сальника.
Лучше уж тогда сразу сделать канавки, а затем мелкой наждачной бумагой исправлять неровности.
3. Основная нагрузка приходится на верхнюю часть постели, я бы не стал её трогать.
 
Выкладываю фотки рокеров, а также шатунных и коренных вкладышей и успокоителей цепей.
Подскажите пожалуйста по состоянию:
1. Нужно ли менять коренные вкладыши? Пробег 150000км, состояние их вроде нормальное. Только на одном из них(на третьем) небольшая царапина-задир. Менять ли упорные полукольца?
2. Шатунные вкладыши думаю поменять хотя состояние их близко к отличному. Говорят что если снял шатуны, то лучше всегда менять вкладыши. Вы с этим согласны? Или можно поставить старые с сохранением их положения в шатуне.
3. Рокера я думаю менять не буду, люфтов в роликах негде нет.
4. С 3 успокоителями цепи балансиров не знаю что делать. С одной стороны выработка вроде не очень большая, но смущают какие-то каверны на конце каждого успокоителя, толи от удара цепи, то ли от перегрева. Левый успокоитель цепи ГРМ я буду менять, так как верхний и правый купил уже новые (обновленные, с увеличенным обхватом цепи).
5. Натяжитель цепи балансиров тоже оставлю.
6 Что скажете по замене направляющих в ГБЦ и уменьшению зазора стержень клапана -направляющая до несколких соток, чтобы отсрочить время следующего ремонта (инструмент для замены направляек и прирезки седел имеется). В старых японках зазоры всего лишь несколько соток делали,а у VAG в допуске уже десятки.
На некоторых фото коренных вкладышей небольшие темные риски, по правде их нет ., так камера передала их на телефоне
Машину делаю для себя. Планирую ездить еще много. Спасибо заранее.


















































 
Такой вопрос, двигатель лебедкой через верх вытащить реально? Думаю все по отсоединять с него и вытянуть через верх. a4 b8.
 
Назад
Сверху Снизу