Фотоотчет Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI - повышенный расход масла - VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti

Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.

Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.

По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.

Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.

Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB - 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245


192986_291.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.


192986_89.jpg


В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK


192986_292.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.5мм
Маслосъёмное - 2мм

Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600

Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.


192986_293.jpg


Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK - 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.

С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.


192986_294.jpg


В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.


192986_295.jpg


Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.


192986_296.jpg


Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства - поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм


192986_297.jpg


Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.

Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.

Поршень DF с пробегом 100 тыс км.


192986_286.jpg



192986_287.jpg



192986_288.jpg


По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.

Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.


192986_08.jpg


В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.


192986_230.jpg


История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.


192986_478.jpg


В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.


192986_289.jpg


Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.

Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы - Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.




192986_298.jpg


Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.


192986_299.jpg


Существует два варианта решения данной проблемы:

1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.


192986_300.jpg



192986_301.jpg


Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.

Сальник коленчатого вала задний.

Отслоение манжетного уплотнения.


192986_10.jpg


Новый сальник 06H103171F


192986_481.jpg



192986_482.jpg


Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.

Течь верхней крышки цепного привода.


192986_12.jpg


Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.


192986_483.jpg


Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.


192986_14.jpg


Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.

Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях


192986_15.jpg



192986_16.jpg


Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала


192986_17.jpg


При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.


192986_18.jpg



192986_19.jpg


Сетчатый фильтр забитый кусками пластика


192986_20.jpg


Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.


192986_21.jpg



192986_22.jpg



192986_23.jpg


Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала


192986_24.jpg


В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.

Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.


192986_25.jpg



192986_26.jpg


Но и эта конструкция небезупречна - на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.

Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,



а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.



Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:

1) Течь насоса ОЖ


192986_484.jpg


Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.

Место крепления насоса ОЖ


192986_28.jpg


Балансирный вал


192986_29.jpg


Привод насоса


192986_290.jpg


Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.


192986_32.jpg


Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.


2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.

Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.


192986_33.jpg


Проблемы с впускным коллектором


192986_34.jpg


Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.


192986_35.jpg


Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.

--------------------------------
добавление от 24/09/2012:
----------------------------------

Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.

Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.

Сводка TPI 2024866/4

Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.

Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.

Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.

Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .


192986_43.jpg



192986_44.jpg



192986_45.jpg



192986_46.jpg



192986_47.jpg



P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Возможные проблемы двигателя 1.8 TSI (CDAB, CDAА) и их решение
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
gen13 написал(а):
Такой вопрос, двигатель лебедкой через верх вытащить реально? Думаю все по отсоединять с него и вытянуть через верх. a4 b8.

Обычно так и делают.
Переднюю несущую панель не забудьте вперёд выдвинуть.
 
gen13 написал(а):
Такой вопрос, двигатель лебедкой через верх вытащить реально? Думаю все по отсоединять с него и вытянуть через верх. a4 b8.

У меня поперечно расположен, впритык вышел, пришлось даже датчик открутить на турбине и патрубок алюминиевый на выходе из турбины (упирались в трубки кондиционера), в итоге миллиметр в миллиметр вышел маховик из коробки. Капот снимал полностью, задрать вертикально не дает конструкция петель. Параметры машины в подписи.
PS забыл добавить: коробка та самая, DSG7, на ручке думаю вряд ли вышла бы, сцепление на дсг остаётся внутри коробки.
Кстати начал тестирование колхоз-маслоуловителя. Фото и анализ на неделе.
 
suslikrus написал(а):
Обычно так и делают.
Переднюю несущую панель не забудьте вперёд выдвинуть.

А можно по подробней? Что за панель? И как ее выдвинуть? В елсе есть инструкция?
 
gen13 написал(а):
А можно по подробней? Что за панель? И как ее выдвинуть? В елсе есть инструкция?

Если одним словом, то разобратьморду. :thankyou2:
 
Kaschey написал(а):
Если одним словом, то разобратьморду. :thankyou2:

Ух, думал без этого обойтись, а без разбора морды не вылезет? Или не удобно будет?
 
Kaschey написал(а):
Если одним словом, то разобратьморду. :thankyou2:

Если морду разбирать, то проще через морду вытащить?! Зачем трогать капот, да и балка с лебедкой нужны...
 
Хочу выразить огромную благодарность suslikrus за то, что Вы ведете данную ветку форума, а так же терпеливо и самое главное очень подробно отвечаете на давно уже и так отвеченные и "разжеванные" вопросы.

Подскажите при Stage2 Revo и достаточно динамичном стиле езды, замена масленых форсунок CDAB на форсунки от мотора BZB - безопасна? А то мотористы в Ставрополе разводят руками и не знают, что посоветовать.

P.S. Благодаря теории полученной на данной ветки форума, очень грустно разговаривать с местными "мастерами", иногда мне кажется что я знаю больше чем местный моторист со стажем.
 
gen13 написал(а):
Ух, думал без этого обойтись, а без разбора морды не вылезет? Или не удобно будет?

Я без разбора морды делал. Но вылезает трудно. Нужен минимум 1 помощник и лебедка.
 
Kishchenko написал(а):
Подскажите при Stage2 Revo и достаточно динамичном стиле езды, замена масленых форсунок CDAB на форсунки от мотора BZB - безопасна? А то мотористы в Ставрополе разводят руками и не знают, что посоветовать.

Есть и такие автомобили в моей коллекции. Моторы ходят.
 
dersimen написал(а):
Выкладываю фотки рокеров, а также шатунных и коренных вкладышей и успокоителей цепей.
Подскажите пожалуйста по состоянию:
1. Нужно ли менять коренные вкладыши? Пробег 150000км, состояние их вроде нормальное. Только на одном из них(на третьем)  небольшая царапина-задир. Менять ли упорные полукольца?
2. Шатунные вкладыши думаю поменять хотя состояние их близко к отличному. Говорят что если снял шатуны, то лучше всегда менять вкладыши. Вы с этим согласны? Или можно поставить старые с сохранением их положения в шатуне.
3. Рокера я думаю менять не буду, люфтов в роликах негде нет.
4. С 3 успокоителями цепи балансиров не знаю что делать. С одной стороны выработка вроде не очень большая, но смущают какие-то каверны на конце каждого успокоителя, толи от удара цепи, то ли от перегрева. Левый успокоитель цепи ГРМ я буду менять, так как верхний и правый купил уже новые (обновленные, с увеличенным обхватом цепи).
5. Натяжитель цепи балансиров тоже оставлю.
6 Что скажете по замене направляющих в ГБЦ и уменьшению зазора стержень клапана -направляющая до несколких соток, чтобы отсрочить время следующего ремонта (инструмент для замены направляек и прирезки седел имеется). В старых японках зазоры всего лишь несколько соток делали,а у VAG в допуске уже десятки.
На некоторых фото коренных вкладышей небольшие темные риски, по правде их нет ., так камера передала их на телефоне
Машину делаю для себя. Планирую ездить еще много. Спасибо заранее.

1. Если состояние удовлетворительное - можно не менять.
2. Сохранить монтажное положение шатунного вкладыша вряд ли получится.
Обновите верхние, они более нагружены. Нижние можете оставить.
3. +1
4. Меняйте цепь балансиров и успокоители.
5. Лишний раз стараюсь его из блока не выкручивать.
6. На Ваше усмотрение, если опыт в этом деле есть.
На всякий случай не забывайте. Чем ниже клапан, тем меньше зазор в направляющей.

 
suslikrus написал(а):
Есть и такие автомобили в моей коллекции. Моторы ходят.

Спасибо! Значит перегрева поршней можно не бояться)
 
Сегодня запустил двигатель, все хорошо, после запуска работает ровно. Появилась одна неприятная мелочь. Проехали, потом машина постояла около часа, затем завел, а двигатель трясет. ВАСЯ показал сразу пропуски зажигания, а потом выбило ошибку
000022 - ряд 1, датчик положения распредвала. - G40/датчик положения коленвала - G28
P0016 -- 000 - несоответствие

ошибка не удалялась, а через минуту выбило пропуски зажигания по 1,2,3 цилиндрам и двигатель просто начал ровно работать. Ошибки удалились и я поехал домой, по пути проблем небыло. С чем может быть связано? Метки выставляли точно и перепроверяли, единственное -- возможно не совсем правильным усилием зажат клапан фазорегулятора, чуть больше 35. Какие могут быть предположения?
 
roma_nester88 написал(а):
Сегодня запустил двигатель, все хорошо, после запуска работает ровно. Появилась одна неприятная мелочь. Проехали, потом машина постояла около часа, затем завел, а двигатель трясет. ВАСЯ показал сразу пропуски зажигания, а потом выбило ошибку
000022 - ряд 1, датчик положения распредвала. - G40/датчик положения коленвала - G28
P0016 -- 000 - несоответствие

ошибка не удалялась, а через минуту выбило пропуски зажигания по 1,2,3 цилиндрам и двигатель просто начал ровно работать. Ошибки удалились и я поехал домой, по пути проблем небыло. С чем может быть связано? Метки выставляли точно и перепроверяли, единственное -- возможно не совсем правильным усилием зажат клапан фазорегулятора, чуть больше 35. Какие могут быть предположения?

Да, похоже, что фазовозвращатель не возвращает. Ну это дело поправить совсем не сложно. Работы на полчаса-час. Тут на ветке у кого-то кусок герметика обнаружился в клапане. Перетяните заново ровно на 35 Нм.
 
Сегодня ездил к официалам, на диагностику ходовой. Они спрашивают значит, масло жрет, я говорю нет. Они удивились типа как так, я говорю а что должно? Ну да с новья литра по 3, я им говорю п...ец вы питросяны, вы слышали про поршня Kolbenschmidt. Ну естественно тупой разговор с овощами.
Я к тому что им наверное все равно, но тема на самом деле больная, и не знать лекарства от болезни дилерам наверное позор.

 
Добрый день, форумчане.
Поломалось сердечко моего пылесоса (пробег по одометру 46 тыщ., если судить по износу задних тормозов и дисков гораздо больше 65-70 тысяч). Предыстория: этой зимой менял масло и ТНВД (так как масло явно пахло бензином), после этого проехал полторы тысячи до наступления весны (потепления) и почти каждую неделю проверял уровень (чтоб он не поднимался) и нюхал масло. За прошедший период уровень не сдвинулся ни на миллиметр, но в один прекрасны день загорелась жёлтая маслёнка. Проверил уровень на щупе ниже уровня, начал доливать и доливать, а оно уходит и уходит. В результате за последующие 250 км ушло 0,8л. поехал к местному ОД на диагностику движка. Заключение мотористов:
1) комперссия ниже нормы (9, 9.3, 10, 10.5), хотя ваговская прога говорит норма до 7.
2) на наружных поверхностях мотора подтёков не обнаружено
3) через эндоскоп выявили потёртости на цилиндрах
4) мембрана маслоотделителя целая
5) в турбину масло не гонит
Приговор - замена поршневой и старой цепи, плюс дефектовка блока.

В динамике машина не потеряла, посторонних шумов не появилось. Отсюда вопрос - могут ли за короткий промежуток времени закоксоваться кольца?
 
Уважаемые господа, уперся в забор. Сижу в гараже, гапнотизирую клапан фазовращателя, не хочет откручиваться. Подскажите в какую сторону откручивать? По часовой стрелке???
Спасайте. :(
 
Спасибо!!!
 
Вот и я стал обладателем авто с CDAB 1.8 TSI
Вопросы у ув. suslikrus

Собственно сабж приобретен неделю назад с пробегом 100 ткм.
Двигатель CDA350XXX последней ревизии, а значит натяжитель цепи и поршни нового образца
Однако и это не панацея.
VAG Com показал 0.5 градусов в 093 группе. Как новая цепь! Подумал я. И решил посмотреть визуально. Визуально натяжитель вышел на 5 зубцов. Не знаю сколько еще можно катать. Думаю 30 ткм до 7 зубцов. Поправьте если неправ.

Двигатель при покупке был отмыт как у кота одно место, и только через неделю я увидел подтеки масла на патрубке турбины. Маслоотделитель подумал я. И было решено его поменять. А как его диагностировать вот вопрос. Где-то в недрах вычитал надо при заведенном двигателе надо вытащить щуп. Работа двигателя должна оставаться ровной. Потом открутить маслозаливную крышку - аналогично. Даже присасывать воздух в двигатель должно.

Проверил у себя. С точностью до наоборот. При вытащенном щупе двигатель встряхнуло. При открытой крышке двигатель ушел на дискотеку. Поднял обороты и его начало трясти из стороны в сторону. Приложил лист бумаги - из двигателя воздух выходит.
Думаю кранты маслоотделителю, а так как денег не особо много - решил снять на время такой же маслоотделитель с такой же машины и проверить что же изменится. Поставил другой маслоотделитель и с открытой крышкой двигатель так же ушел в расколбас.
Теперь в сомнении от правильности такого теста.

Поршни. Как их проверить? Замерил компрессию. В каждом горшке получилось 13. Свечи не в масле. Колодцы чистые. 13 значит колечки то подзалегли. Пока решено делать раскоксовку поглядывая на ролик suslikrus.

Турбина. Так ничерта и не понял. Час ездил с ВАГ Комом. пытаясь замерить 115 и 114 группы. Процент открытия дроссельной заслонки ни разу не изменился. Как показывал 2% так и показывает.
Давление турбины запрошенное и текущее отличается на холостых в три раза! И сравнялось только при 3000 оборотах двигателя при строго нажатой педали газа. Если ехать накатом - снова разница в 2 или 3 раза. Так и не понял как диагностировать. В интернете куча фото и рецептов, а толку 0
 
Говорят,что проверить МО можно открыв маслозаливную горловину или вытащить щуп масляный, если движок колбасит не по детски и пытается заглохнуть значит МО исправен, если не колбасит и работает ровно то не работает. У меня так и было, при старом МО при открытий маслозаливной горловины или щупа мотор работал ровно(резинка порвалась). Поставил новый МО с буквами АС(последняя ревизия на тот момент) движок при открытии маслозаливной горловины или щупа колбасит и пытается заглохнуть. Проехал на новом МО 25000 км. Вчера решил проверить, открыл маслозаливную горловину движок работает ровно, крышку маслозаливную вроде немного притягивает. Писец какой то с этим вагом......
 
Назад
Сверху Снизу