Фотоотчет Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI - повышенный расход масла - VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti

Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.

Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.

По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.

Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.

Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB - 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245


192986_291.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.


192986_89.jpg


В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK


192986_292.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.5мм
Маслосъёмное - 2мм

Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600

Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.


192986_293.jpg


Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK - 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.

С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.


192986_294.jpg


В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.


192986_295.jpg


Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.


192986_296.jpg


Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства - поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм


192986_297.jpg


Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.

Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.

Поршень DF с пробегом 100 тыс км.


192986_286.jpg



192986_287.jpg



192986_288.jpg


По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.

Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.


192986_08.jpg


В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.


192986_230.jpg


История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.


192986_478.jpg


В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.


192986_289.jpg


Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.

Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы - Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.




192986_298.jpg


Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.


192986_299.jpg


Существует два варианта решения данной проблемы:

1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.


192986_300.jpg



192986_301.jpg


Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.

Сальник коленчатого вала задний.

Отслоение манжетного уплотнения.


192986_10.jpg


Новый сальник 06H103171F


192986_481.jpg



192986_482.jpg


Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.

Течь верхней крышки цепного привода.


192986_12.jpg


Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.


192986_483.jpg


Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.


192986_14.jpg


Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.

Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях


192986_15.jpg



192986_16.jpg


Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала


192986_17.jpg


При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.


192986_18.jpg



192986_19.jpg


Сетчатый фильтр забитый кусками пластика


192986_20.jpg


Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.


192986_21.jpg



192986_22.jpg



192986_23.jpg


Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала


192986_24.jpg


В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.

Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.


192986_25.jpg



192986_26.jpg


Но и эта конструкция небезупречна - на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.

Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,



а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.



Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:

1) Течь насоса ОЖ


192986_484.jpg


Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.

Место крепления насоса ОЖ


192986_28.jpg


Балансирный вал


192986_29.jpg


Привод насоса


192986_290.jpg


Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.


192986_32.jpg


Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.


2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.

Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.


192986_33.jpg


Проблемы с впускным коллектором


192986_34.jpg


Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.


192986_35.jpg


Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.

--------------------------------
добавление от 24/09/2012:
----------------------------------

Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.

Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.

Сводка TPI 2024866/4

Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.

Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.

Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.

Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .


192986_43.jpg



192986_44.jpg



192986_45.jpg



192986_46.jpg



192986_47.jpg



P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Возможные проблемы двигателя 1.8 TSI (CDAB, CDAА) и их решение
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
minityk написал(а):
Я не сторонник раскоксовки,буду делать мотор.

И правильно, я тоже самое делал при 300...
Лучше ремонт запланировать, чем он потребуется как всегда не вовремя, тем более участь в масложере любого 1.8 (2,0) ТСИ вопрос времени.
 
SevKos написал(а):
Всё, стук исчез, после увеличения зазора палец-поршень.
Легенда с углами не прошла :LOL:
Но все же мастер сказал поршня кольбеншмид очень низкого качества, отверстия под палец в поршнях не соосны, сам пробовал, с одной стороны палец заходит туго, а потом как защелкивается, палец руками не провернуть, в старом свободно.
Если есть какие нибудь соображения по этому поводу, буду благодарен.

А каким образом увеличили зазор?
Вы не помните номер партии поршней,может фото сохранилось?
И ваши поршня шли уже с правильными кольцами,я имею ввиду маслосъемные были уже с прорезями?
Где покупали поршня?
 
minityk написал(а):
А каким образом увеличили зазор?
Вы не помните номер партии поршней,может фото сохранилось?
И ваши поршня шли уже с правильными кольцами,я имею ввиду маслосъемные были уже с прорезями?
Где покупали поршня?

Поршня сами не фотографировали вроде, коробки возможно остались, это уже с правильными кольцами. Поршня покупались у импортера(фаворит), у них закупает емекс и другие.... не должно было быть лажы.
 
Все можно не чего не искать, вы меня напугали. Я просто купил комплект поршней, готовлюсь к ремонту. Сегодня поехал специально на СТО к мотористу. И все окей все входит и выходит, крутится и вращается без усилий. Между поршнем и пальцем люфта нет, моторист сказал сам поршень от оригинала не чем не отличается только кольцами. Поршень отличного качества.
Может у вас была подделка ??????
Или вам просто не повезло.
 
Сделал двигатель. Делал всё сам. Поршни KS (мс старые стояли с дырками, брал давно) + мс кольца KS 800001210000 с пружинкой от поршней 40251600 (радиальная толщина 3 мм). Двигатель вышел через верх без коробки, осевой ход позволил сделать впритирку. Пробег на момент ремонта - 50000 км. Выпускные клапана были уже на грани образования каверн. Поверхность прилегания с набитым нагаром. Притирка всё исправила. Совет самодельщикам: не рассухаривайте клапана ударом! Малейшая несоосность при ударе и тарелка делает задир на клапане. Хорошо, что только первый клапан слегка коцнули и вне зоны действия мс колпачка. Нагар корщеткой на дрели счищали, аж руки заболели. Остальные только рассухаривателем. Постели распредвалов идеальные, сетка в опоре на месте, шатунные вкладыши идеальные. Визуально никакого износа цилиндров, никаких потертостей. Юбки поршней местами без графита, но без задиров. Масло с 25 000 до 50 000 мобил 1 ESP. Никакого лака внутри. Внимательно отсоединяем турбину с выпускными штанами от блока! Запчасти из предалгаемого набора предусматривают только определённую комбинацию откручивания трубок подачи масла и антифриза на турбину. Внимательно ставим все метки, начиная с балансирного вала с доп. шестерней.
Первый запуск прошёл успешно. Никаких ошибок. Тестовый пробег к термальным источникам 140 км. Свечи без нагара в идеале. Три поршня сухие донышки, желтоватая побежалость, на одном донышко блестит, возможно тот, где этот злосчастный клапан. Расход бензина упал, несмотря на переборку, видимо сказывается чистка ГБЦ и притирка клапанов.
 
SmoL96 написал(а):
поршни подойдут,головку чистить нужно,вкладыши по состоянию,цепь если не меняласть,то менять, а перед ремонтом давление масла замерять

Тут на что обратить внимание?
 
JonnyKr написал(а):
Сделал двигатель. Делал всё сам. Поршни KS (мс старые стояли с дырками, брал давно) + мс кольца KS 800001210000 с пружинкой от поршней 40251600 (радиальная толщина 3 мм). Двигатель вышел через верх без коробки, осевой ход позволил сделать впритирку. Пробег на момент ремонта - 50000 км. Выпускные клапана были уже на грани образования каверн. Поверхность прилегания с набитым нагаром. Притирка всё исправила. Совет самодельщикам: не рассухаривайте клапана ударом! Малейшая несоосность при ударе и тарелка делает задир на клапане. Хорошо, что только первый клапан слегка коцнули и вне зоны действия мс колпачка. Нагар корщеткой на дрели счищали, аж руки заболели. Остальные только рассухаривателем. Постели распредвалов идеальные, сетка в опоре на месте, шатунные вкладыши идеальные. Визуально никакого износа цилиндров, никаких потертостей. Юбки поршней местами без графита, но без задиров. Масло с 25 000 до 50 000 мобил 1 ESP. Никакого лака внутри. Внимательно отсоединяем турбину с выпускными штанами от блока! Запчасти из предалгаемого набора предусматривают только определённую комбинацию откручивания трубок подачи масла и антифриза на турбину. Внимательно ставим все метки, начиная с балансирного вала с доп. шестерней.
Первый запуск прошёл успешно. Никаких ошибок. Тестовый пробег к термальным источникам 140 км. Свечи без нагара в идеале. Три поршня сухие донышки, желтоватая побежалость, на одном донышко блестит, возможно тот, где этот злосчастный клапан. Расход бензина упал, несмотря на переборку, видимо сказывается чистка ГБЦ и притирка клапанов.

А какой расход был до ремонта и какой стал сейчас?
 
minityk написал(а):
А какой расход был до ремонта и какой стал сейчас?

800 мл на тысячу примерно. Трасса чуть меньше. Сейчас пока не знаю, слишком мало статистики, ремонт делал у тёщи, 250 км от дома. Там уровень был максимум. Сейчас пробег уже 450 км. Визуально расхода нет, но всё равно нужно время и пробег. На холостых не стало пропусков зажигания.
 
JonnyKr написал(а):
800 мл на тысячу примерно. Трасса чуть меньше. Сейчас пока не знаю, слишком мало статистики, ремонт делал у тёщи, 250 км от дома. Там уровень был максимум. Сейчас пробег уже 450 км. Визуально расхода нет, но всё равно нужно время и пробег. На холостых не стало пропусков зажигания.

Это верносразу не поймёшь только со второй тысячи. А масленые форсунки меняли?
 
Привет Всем!
Я уже изучил поиск по всему форуму и по всему интернету. Не могу найти схему, на которой изображено расположение ДТОЖ в бензиновом двигателе у машины Passat СС.
(все что угодно есть: датчики для двигателя Passat B6 TSI, для более ранних моделей, даже для Phaeton встречал, но для CC никак не могу найти).

Знающие люди подскажите пожалуйста.
Сюдя по всему мне надо его заменить - машина работает нормально (не троит вроде), но на холодную заводится только со второго раза. Стабильно на холодную ровно со второго, а на горячую нормально все. На холодную с первого раза хватает, крутит, но глохнет, как будто смесь готовит бедную, при заводе чуть чуть на педаль газа даю и не глохнет, заводится как бы с трудом. При этом год назад была проблема с вентилятором и поэтому думаю ДТОЖ перегрелся и видимо комп думает, что двигатель вечно горячий. Датчик распредвала поменял недавно.
Подскажите как найти ДТОЖ. Уж очень наболело.
Спасибо!
 
Может есть смысл подключить диагностику, посмотреть, что показываЮт ДТОЖ?
Заодно и давление в топливной рампе глянуть.
 
Это было бы правильнее и логичнее! Да и датчик с того года, я думаю, уже остыл))). А так он располагается на корпусе помпы, под впускным коллектором.
 
Немного новой информации. Откапитален 5 мая 2016г. Пробег на данный момент 1200 км. Масло всё-таки подъела немного, грамм 100-150. Электроды свечей и изоляторы чистые, только корпус по краю черненький, все свечи одинаковы. Донышки поршней имеют плотный коричневый цвет. Пропусков зажигания на холостых нет. Цвет масла почти идеальный, практически не потемнело, раньше к тысяче уже темнело заметно.
Немного всё-таки косякнул при сборке :). Позавчера первый раз включил кондей (до этого погода позволяла без него ездить), а холода нет. Пока ехал 250 км. думал, что может быть. По приезду снял защиту, неправильно кинул фишки проводки, поменял местами компрессор кондея и доп. насоса ОЖ (он внизу рядом). Перекинул обратно, всё заработало, слава Богу ничего не накрылось. Кстати на трассе температура масла показывала 100-102, в городе до 107 поднималось, что косвенно указало на такой расклад.
А масленые форсунки меняли?
Да, в обязательном порядке.
 
до ремонта были пропуски зажигания, как это проявлялось?
 
madis написал(а):
до ремонта были пропуски зажигания, как это проявлялось?

Как обычно, подергивания двигателя, чистка свечей помогала на день. Даже из салона чувствуется, а совсем достоверно руку на двигатель.
 
JonnyKr написал(а):
Немного новой информации. Откапитален 5 мая 2016г. Пробег на данный момент 1200 км. Масло всё-таки подъела немного, грамм 100-150. Электроды свечей и изоляторы чистые, только корпус по краю черненький, все свечи одинаковы. Донышки поршней имеют плотный коричневый цвет. Пропусков зажигания на холостых нет. Цвет масла почти идеальный, практически не потемнело, раньше к тысяче уже темнело заметно.
Немного всё-таки косякнул при сборке :). Позавчера первый раз включил кондей (до этого погода позволяла без него ездить), а холода нет. Пока ехал 250 км. думал, что может быть. По приезду снял защиту, неправильно кинул фишки проводки, поменял местами компрессор кондея и доп. насоса ОЖ (он внизу рядом). Перекинул обратно, всё заработало, слава Богу ничего не накрылось. Кстати на трассе температура масла показывала 100-102, в городе до 107 поднималось, что косвенно указало на такой расклад.
Да, в обязательном порядке.

Наверно не возможно добиться чтобы мотор совсем масло не брал,такая уж конструкция у мотора.
Вот до этого был дизель так тот вообще масла не брал.
И че практически все новые машины с каким то косяком?
 
JonnyKr написал(а):
Как обычно, подергивания двигателя, чистка свечей помогала на день. Даже из салона чувствуется, а совсем достоверно руку на двигатель.

и чек при этом не загорался, только через шнурок видно пропуски, так?
 
JonnyKr написал(а):
Немного новой информации. Откапитален 5 мая 2016г. Пробег на данный момент 1200 км. Масло всё-таки подъела немного, грамм 100-150. Электроды свечей и изоляторы чистые, только корпус по краю черненький, все свечи одинаковы. Донышки поршней имеют плотный коричневый цвет. Пропусков зажигания на холостых нет. Цвет масла почти идеальный, практически не потемнело, раньше к тысяче уже темнело заметно.
Немного всё-таки косякнул при сборке :). Позавчера первый раз включил кондей (до этого погода позволяла без него ездить), а холода нет. Пока ехал 250 км. думал, что может быть. По приезду снял защиту, неправильно кинул фишки проводки, поменял местами компрессор кондея и доп. насоса ОЖ (он внизу рядом). Перекинул обратно, всё заработало, слава Богу ничего не накрылось. Кстати на трассе температура масла показывала 100-102, в городе до 107 поднималось, что косвенно указало на такой расклад.
Да, в обязательном порядке.

Проехал уже тысячу со свечами такой же показатель чистый электрод и черный нагар по краю, масло не подъедает стоит уровень как было, но вот патрубок идущий к турбине так и потеет как до переборки ( видно что масло свежее) а еще мне не нравится один момент при заводке утром двигатель потряхивает как будь то пропуски после прогрева все нормально работает ровно. ошибок ни каких не выдает. Балансировочные валы при разборе не трогал. Из за чего такое может быть?
 
SERЁGA EKB написал(а):
Проехал уже тысячу со свечами такой же показатель чистый электрод и черный нагар по краю, масло не подъедает стоит уровень как было, но вот патрубок идущий к турбине так и потеет как до переборки ( видно что масло свежее) а еще мне не нравится один момент при заводке утром двигатель потряхивает как будь то пропуски после прогрева все нормально работает ровно. ошибок ни каких не выдает. Балансировочные валы при разборе не трогал. Из за чего такое может быть?

ГБЦ перебирали? У меня потряхивает точно также утром на повышенных, всё на клапан грешу, который коцнул, может по нему бежит, хотя свечки все одинаковы. Похоже потряхивает именно из-за пропусков. Собираюсь свечи выкрутить после ночи и глянуть на них. Балансиры точно также не трогал, вращались свободно. Видимо всё-таки впуск так и продолжит засираться, (маслопомойку не менял, только клапан ВКГ снизу, который впрочем был исправен.) Надо наверное доп. масломойку ставить...

и чек при этом не загорался, только через шнурок видно пропуски, так?

шнурок так и не подключал, собираюсь на днях.
 
Назад
Сверху Снизу