Фотоотчет Замена ремней ГРМ и ТНВД на VW Т4 двигатель 2,5 TDI: ACV AJT AHY AXG AYC AYY AXL AUF

ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД НА АВТОМОБИЛЕ VW TRANSPORTER 2.5 TDI, 2001 (двигатель ACV) .

Одометр автомобиля отсчитал очередные 120 тыс.км почти безпроблемной езды. В последние несколько дней появился неприятный звук из моторного отсека. Пришло время обслуживания. Некоторые рисунки взяты из Ельза, фото- В.Зайдо.

Основная последовательность работ подходит для двигателей ACV, AJT ,AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF.

Отличительной чертой всех двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки. Отличие заключается только в комплектации интеркуллером и наличием ( отсутствием ) системы кондиционирования, а также устанавливаются МКПП или АКПП

Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 квт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска ( двигатели AHY и AXG ).

Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД – 120 000 км ( для оригинальных деталей ) и 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF)

Необходимые специальные приспособления и вспомогательные средства


142597_01.jpg


- фиксатор шкива колен вала
- ключ для натяжного ролика на 32
- ключ фиксации шкива распредвала
- ключ фиксации шкива шестерни ТНВД
- установочная планка
- индикатор часового типа с держателем
- динамометрический ключ диапазона 20-60 Нм, 100-200 Нм
- измерительный щуп
Все работы проводим на яме, поэтому устанавливаем автомобиль правым колесом как можно ближе к краю, чтобы обеспечить себе удобство в работе.
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.

Снятие ремней ГРМ и ТНВД

1.Снимите :
- Изолирующий поддон
- Решётки радиатора


142597_02.jpg


- Удлинитель бачка обывателя


142597_03.jpg


- Разъем расходомера
- Корпус салонного фильтра и крышку воздушного фильтра, предварительно снимаем хомут с подающего воздуховода


142597_04.jpg



142597_05.jpg


- Кронштейн интеркулера


142597_06.jpg


2.Выкрутить справа и слева болты крепления рамки радиатора
3.Откинуть рамку радиатора с радиатором вперёд
4.Повернуть колеса вправо до упора
5.В левой верхней части радиатора отсоединить хомут шланга насоса гидроусилителя и заглушить концы подходящими заглушками
6.Разъединить крепления рамки радиатора 4 шт, предварительно выдавив стопора из креплений
7.Отвести рамку с радиатором вправо ( не отсоединяя шлангов системы охлаждения ) и зафиксировать от падения проволокой.
8.Снять защитные кожухи обоих зубчатых ремней и крышку головки блока цилиндров


142597_07.jpg



142597_08.jpg



142597_09.jpg


9.Стравить давление в системе ОЖ, открыть и закрыть пробку расширительного бачка. Слить охлаждающую жидкость в подходящую емкость (8-10 литров), открутив пробку слива,которая находится снизу автомобиля. Закрутить пробку слива


142597_10.jpg



142597_11.jpg


10.Ослабить болты М8 = 3 шт. на шкиве насоса гидроусилителя
11.Взяться за поликлиновой ремень двумя руками справа и слева от насоса гидроусилителя руля. Медленно потянуть поликлиновой ремень руками с усилием в -направлении стрелки- и снять его с насоса гидроусилителя руля, а затем с остальных шкивов.


142597_12.jpg


12.Снять промежуточные ролики ручейкового ремня и шкив гидроусилителя
13.Установить коленчатый вал в ВМТ цилиндра 1, вращая по часовой стрелке.


142597_13.jpg



142597_14.jpg


Метки -стрелки- шкива ТНВД / кронштейна -C- и маховика/картера сцепления –A ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны совпадать
Если совмещения всех меток нет ,поверните коленвал по часовой стрелке на один оборот
14.Зафиксировать коленвал и отвернуть центральный болт, снять демпфер шкива коленчатого вала .
Внимание - усилие затяжки очень большое – использовать надежные способы фиксации и качественный инструмент во избежание получения травм !!!


142597_15.jpg


15.Вывернуть центральный болт демпфера крутильных колебаний
16.Ослабить четыре болта M8 крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом и вывернуть два расположенных напротив болта
17.Отвернуть два оставшихся болта крепления настолько, чтобы можно было отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала легким постукиванием молотка по головкам болтов ( использовать мягкую оправку )
18.Снять демпфер крутильных колебаний
19.Открутить болт распредвала на 3-5 оборотов используя контропору
20.С помощью молотка и выколотки через отверстие в защитном кожухе зубчатого ремня сбить шестерню с конуса распредвала


142597_16.jpg


21.Открутить два болта крепления внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ к головке блока
22.Зафиксировать спец ключом -3036-шестерню распредвала со стороны ТНВД и отрутить болт на 3-5 оборотов
23.Открутить натяжной ролик ремня ТНВД и снять ремень ТНВД и шестерню с распредвала со стороны ТНВД


142597_17.jpg


24.Снять дальний ролик ТНВД и проверить утопание шпильки в корпусе головки блока
25.Открутить четыре болта крепления масло заливной горловины на 10


142597_18.jpg


26.Снять крышку клапанов, предварительно открутив четыре болта на 13 с упорными шайбами
27.Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня


142597_19.jpg


28.Пометить направление хода зубчатого ремня ( если не предполагается его замена )
29.Разгрузить натяжной ролик зубчатого ремня при помощи накидного ключа на 32, предварительно открутив болт крепления на 13 и снять ролик


142597_20.jpg


30.Снять зубчатый ремень ГРМ
31.Открутить три болта крепления помпы на 13 и снять ее
32.Снять внутреннюю пластиковую защиту ремня ГРМ

Двигатель разобран, переходим к подготовительным работам

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремней ГРМ и ТНВД на Volkswagen Transporter T4 - двигатель ACV 2.5 TDI (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
тыльная вся красивая.
Заказывал на existe.
цена - 250 долларов.
Завтра тыльную сторону сфоткаю.
 
.думаю это брак .
в местах где он лопнул нагрузки от затяжки болта ПРОСТО нет.
 
Уваж. Pavan, а можно пожалуйста фото Вашего стопора. Каким Вы пользовались для стопорения демпфера.
 
Что-то попало с другой стороны демпферного маховика.
Присоединяюсь к вопросу
Уваж. Pavan, а можно пожалуйста фото Вашего стопора. Каким Вы пользовались для стопорения демпфера
 
стопор такойже как и T10025. Отец вытачивал. Я эти стопором уже два раза грм поменял. и вчера купил б/у шкив и зажал без каких либо проблем.
Я просто не понимаю, как чугун может работать на срез.
До этого у меня стоял гейтсовский демфер (стальной), сейчас поставил б/у оригинал (он то же стальной).
для Seric: то что на картинку кажется небольшой трещиной в резине, на самом деле просто штрих смазки. трещин нет на резине.

как доказать что это брак?
 
ИМХО в подобном стопоре главное -- это чтобы был минимальный зазор-люфт между головкой на 27мм, и отверстием в стопоре. Тогда, при откручивании-закручивании болта, боковое усилие на стенку ступицы демпфера будет минимальное (или отсутствовать). Тело головки на 27мм просто не даст сдвинуться на бок стопору. И всё усилие, от удержания ступицы, будет идти только на толстую часть зуба-выступа.

Может для стальной ступицы это и не так важно. Не критично. А попалась чугунная -- и вот результат.

На фото ЯВНО ВИДНО боковой вылом. Как раз ИМЕННО в сторону давления стопора на стенку ступицы. Ещё мне видится на фото (но это может быть опт. искажение), что углубление в ступице имеет разную толщину стенок. И как бы есть вероятность не полного захода стопора внутрь ступицы. Тоесть стопор не сел на полную глубину. И тело стопора могло давить на ступицу по самому верху. В месте наибольшей вероятности, для получения излома металла.

Я это пишу не с целью критики в Ваш адрес. Никоим образом.
Просто магазин, ВДРУГ тоже, может иметь подобный взгляд на этот случай.
 
ИМХО.зачем этот стопор вообще нужен?монтажку в зубы маховика и ничего не ломается.
На фото ЯВНО ВИДНО боковой вылом. Как раз ИМЕННО в сторону давления стопора на стенку ступицы.
+100. так оно скорей всего и было
 
Поменял ремни на ACV, проблема с метками. Сначала искал такие как на 2.4 нолик,нашол только точку белои краскои на маховике в сторону коробки, на кронштеине насоса метки тоже нет, на самом насосе напрессован дополнительныи маховик и метка с трудом просматривается с боку, опять-же метки нанесены белои краскои на маховике насоса и кронштеине. По ним и поставил, завелась с полтыка но звук шкива терущегося о жестянку со стороны первого цилиндра синхронно с оборотами двигателя, разобрал вплоть до снятия ремня ГБЦ, собрал по новои, ничего не изменилось. Жёсткая и громкая работа двигателя и "жестянои" звук. Васеи подрегулировал зажигание, правда нагрел только до 65, ничего не изменилось. Проехался, на низах перестал тянуть, возникло подозрение о неправильнои установки ГРМ. Благодаря фотоотчёту на первои странице обнаружил что маховик сцепления стоит ближе к двигателю и метку сверху увидеть нельзя С большим трудом удалось разглядеть метку на 4 зуба позже чем белая точка которую использовал как метку. Установил ГРМ по неи, при попытке завести белыи дым и ни звука, угол впрыска менял, без результата. На зубчатом венце маховика между белои точтои и меткои намазана жёлтая краска, как на болтике головы насоса и некоторых других которые лучше не трогать.
Машина из Германии 230 000,проехал около 1000, замечаний по ощющениям не было, динамика по сравнению с 2.4 лучше, двигатель работал ровно и тихо, заводился мгновенно. Тех осмотр по дыму без замечаний. Но зажигание было таким ранним что ошибка висела и цикловая подача 6.5 и расход под 10. Зажигание выставил голову подвинул, цикловая стала в раионе 5.5, расход предварительно 8.
Возникает подозрение что по каким либо причинам метки на маховике не совпадают с ВМТ. Какая возможность есть наити ВМТ первого цилиндара, через отверстие датчика коленвала например? Или через свечу, насколько точно будет?
 
Снимите 1 форсунку и через отверстие воткните кусок электрода, помощник должен крутить за ц/болт.
Высшая точка подъема электрода и совпадение прорези на распредвале со стороны ТНВД _ это и будет ВМТ.
Все краски не принимайте во внимание, ищите заводские метки, пользуйтесь зеркалом и фонариком.
 
Всё таки оказалось что больше "сам дурак", внимательнее надо было заметить как распредвал-коленвал стоит по меткам что есть. У машины клиента скорее всего так и сделал бы. Сеичас гадаи лучше сделал чем было или так же, распредвал всё таки наоборот стоял, вчера поленился крышку распредвала снять проверить, но сеичас прогреть не могу в боксе больше 0 больше получаса тарахтел, подгазовывал впрыск подрегулировывал но нагреть больше 73градусов не смог, а догреватель даже на связь не выходит у этого буса вроде должен с ВАСЕИ дружить. Внимательно записи просмотрел, похоже цикловая подача стала ниже 4-5, вначале больше 6 крышкои подрегулировал до5.5. Может всётаки ремень неправильно стоял изначально и теперь крышку назад вернуть надо?
Насколько точно электродом искать ВМТ. у бензинового без проблем, но у бензинового я И график открытия клапанов снять могу.
Вопрос по существу, так по какому графику timing смотреть, по двигателю ACV два есть, как понимаю один с зависимостью от температуры 2.5lR5 TDI ACV/AGY MSA12(SW;DXX), другои без 2.5lR5 TDI ACV/AGY MSA15(SW;XXXGYTX).
 
Насколько точно электродом искать ВМТ.
заводская метка .должна бать,она никуда не девается.бывает ее плохо видно.с помощью электрода сужается район поиска,а если есть индикатор часового типа ,то выставишь ВМТ 100% точно.
 
Спасибо на будущее учтём, похоже всё в порядке проехался, расход гдето 7.1 на 100. До замены за 8 было.
 
Мне тоже не понятно. Для чего щупы под шаблоном?
 
Шаблон тоньше прорези в РВ, а щупами надо "выбрать" эту слабину, тогда шаблон не будет болтаться и все будет установлено точно.
 
Позвольте обсудить методику установки ремней бытующую в наших краях.
1. Перед снятием ремней положение распредвала фиксируется при помощи фломастера.
2. Установка ремней производится с совмещением меток на маховике, распредвалу и ТНВД.
При этом клапанная крышка не снимается, угол впрыска и доза корректируются в vagcom-е.

Как то так меняли мне и возможно я что упустил, но думаю смысл ясен.
 
Эта метода есть не только в ваших краях, она есть везде ....

Она (метода) практикуется теми, которые хотят по быстрому денежек срубить, а дальше ... трава не расти.
В крайнем случае предложат посетить диагноста, ошибки посмотреть, может он увидит почему ехать перестало ....
 
Ехать однозначно перестало. И дымить на непрогретом начало белым дымом как паровоз. Мне говорят так должно быть на AJT, а я же помню что не было такого. Форсунки заменить заставили на от ACV, да с ними дыма конечно меньше гораздо, но...

Короче я теперь с этих коришей не слезу. Заставлю переделывать.
 
Коль уж тут упоминалось о ремкомплектах, то позволю себе спросить. По электронному каталогу есть два кода натяжного ролика для ремня ГРМ 074109243F и 074109243E применяются на AJT и ACV соответсвенно. Вопрос есть ли между ними разница? Большинство продавцов утверждают что они одинаковые.
 
Продавцы говорят правильно.
 
Назад
Сверху Снизу