Холостой ход плавающий на моновпрыске надо ли менять НИЖНЮЮ часть моновпрыска

Всем здрасте, была такая хрень обороты плавали 700-3400 причем по настроению но стабильно движок работал очень редко, провалы при трогании это как пить дать.
Поменял нижнюю часть моника, нефига не помогло, на диагностику приехал 4-ре часа колдовали откусили провод управления позиционером, там вроде за место постоянки на моторчик частотный сигнал шол иногда он вращался.
Работать все работает, тока при прогреве немного приходится педаль придерживать!

Так ты сам на свой вопрос уже сам ответил... Или это просто история из жизни?
Похоже РХХ у тебя умер.
Нижнюю часть вместе с РХХ меняли? Если так, то ЭБУ накрылся

доброго времени суток уважаемые проблема такого свойства при прогреве через минуту полторы обороты падают почти до нормальных(тахометра нет) при температуре после 60лпять подымаются до начальных (которые при прогреве были) иногда всё проходит нормально т.е. падают до 900 (по определению товарищей) пару раз обороты востанавливались при езде по трассе (12км) и 5 передаче после остановки обороты были в норме.Да при снятии разъёма с ДТОЖ обороты падают и двигатель тарахтит(приятно слушать).При осмотре двигателя нашёл и закрыл два незамеченных отверстия (подсасывало воздух).Прошу подсказать что может быть,где смотреть?Может тестером где,что проверить?

Прошу прощения нельзя - ли перенести вот в эту тему
( Холостой ход двигатель RP Mono-Jetronic, повышенные обороты)
перепутал .Заранее спасибо.

Следующая проблема. Мотор иногда (не всегда) глохнет после движения на принудительном холостом ходу (торможение двигателем на 3-4 передаче перед равнозначным перекрестком) одновременно с выжиманием сцепления и нажатием на тормоз. При этом если на холостом ходу нажимать на тормоз, будут лишь едва заметные колебания оборотов.
Что проделано:
- Сканирование ошибок в памяти - нет ошибок
- Новый лямбда БОШ
- проверены ВВ провода, новые свечи, новый воздушный фильтр, новое масло
- Зачищены контакты в крышке трамблера
- Новый ДТОЖ
- Восстановленный ДТВВ (проверен по Monoscan)
- ДПДЗ настраивался по принципу "0,20В на закрытой заслонке" с последующей адаптацией через VAGCOM.
- РХХ восстановленный, концевик исправный
- Адсорбер продувается ртом, клапан реагирует на подачу тока
- Вакуума в бензобаке нет

- Мотор всегда заводится
- Тяга нормальная
- Компрессия в пределах 13,5 вкруг

В чем может быть причина?


Теоретически, это нехватка топлива, усугубленная обеднением смеси через вакуумник, но ПОЧЕМУ? Либо несвоевременное возобновление подачи топлива...

Да, на счет зажигания не уверен, как оно выставлено.
Есть крутой строб. Расскажите, где физически на движке ABD метка ВМТ для 1-го цилиндра? Столько про это было сказано, но все то так, то сяк... Про базовые настройки знаю, помню.

Много читал по этой теме,для себя сделал вывод - надо заменить нижнюю часть моновпрыска, либо на новую либо на б\у. Если брать б\у ее надо тщательно проверить ! Потенциометр проверить реально только осциллографом. Проверка тестером, цифровым или стрелочным это очень грубая проверка.Есть такое понятие как искрение контактов - приэтом мозги машины просто не справляются с коррекцией сигнала. Искрение на потенциометре происходит при его износе. Как правило машина нормально работает в каком то одном температурном диапазоне, либо при какой то нагрузке, как правило небольшой. Это объясняется тем что контакты потенциометра елозят по неизношеным дорожкам.Сам потенциометр, вещь достаточно примитивная и надежная, проблема в его старости.На проблемы с потенциометром еще накладывается подсос воздуха, нечеткая работа датчиков, старость проводки. Прежде чем делать выводы о его пригодности стоит устранить подсосы, проверить либо заменить датчики, проверить зажигание по стробоскопу. Лучше всего это сделать на сервисе, хотя бы диагностику.
Как делал я -изначально машина была с карбюратором ,двигатель 1,8 RU(AUDI) ,на разборке был куплен моновпрыск. Все это было смонтировано на машину. Лямбда зонд новый, датчик на мозги новый, впуск с разборки + новая прокладка под моник и под коллектор, проводка с разборки - тщательная ревизия с обрезанием всего подозрительного и заменой на новое.Адсорбер изначально не ставился.Не вижу в нем смысла - трубка просто заглушена.Итог неустойчивый холостой ход. Диагностика блинк кодами дает 4444. Проверка зажигания на мотор-тестере выдает осциллограму совпадающую с данными из библиотеки прибора. Сам потенциометр проверяли осциллографом - на нем видно что сигнал нечеткий. Поэтому только замена нижней части. Я заменил моник целиком на б\у, выбирали из 4-х. Машина теперь работает нормально -СО 0,04 (без катализатора) СН- 156,лямбда -1,04 .Хочу дать совет тем кто пытается победить это в домашних (гаражных) условиях - диагностику надо делать только на сервисе где есть мотор тестер, осциллограф,стробоскоп и газоанализатор. Выводы делать сопоставляя данные этих приборов.Метод пошаговой замены всех датчиков на старой машине вас просто разорит.

Syncmaster написал(а):

Хочу дать совет тем кто пытается победить это в домашних (гаражных)  условиях - диагностику надо делать только на сервисе где есть мотор тестер, осциллограф,стробоскоп  и газоанализатор. Выводы делать сопоставляя данные этих приборов.Метод пошаговой замены всех датчиков на старой машине вас просто разорит.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Правильный (грамотный) совет. А теперь огласите сумму на один заезд на такое СТО для диагностики всеми этими приборами. Я пару раз заезжал на контроль СО и выставление УОЗ (пока стробоскопом не обзавёлся). Меньше 450 руб. не получалось. И это без мотор-тестера.
П.С. по каким критериям отбирался моник, или какждый раз через заезд на СТО?

Стоимость заезда на СТО(мотор - тестер+газоанализатор ) сопоставима со стоимостью оригинального ДТОЖ. Делалось это на фирменной СТО "Шкода".Сам моник протестили грамотные ребята, которые занимаются впрысками. Побрызгали ВДшкой моник(проверили подсосы) ,проверили датчики, у них есть набор сопротивлений.Сняли сам моник, подключили осциллограф,показали дребезг на экране на малых углах открытия. Из за этого обороты плавают. Затем на неделе завозил им бушные моники - они его тестили, и так 4 раза. Пока не нашли нормальный. Машина всегда была на ходу.
Диагностика мотор тестером на таких машинах примитивна. выглядит следующим образом - ставится зажим на провод первого цилиндра, прокалывается сигнальный провод с датчика Холла. На экран выводится осциллограма зажигания. Если есть пропуски их видно на экране тестера, таким образом исключаются ВВ провода, потом из библиотеки вытаскивается эталонный импульс и сравнивается с фактическим на машине. Этим проверяется работа коммутатора и датчика Холла. Дальше анализ выхлопных газов. Дальше анализ выхлопных газов - СО,СН, О2, и Лямбда. У меня было высокое СН и О2. Т.е СН - это несгоревший бензин, высокий О2 - много кислорода, таким образом газоанализатор показал подсос воздуха - кислорода больше чем надо, соответственно бензин на холостом ходу сгорает неполностью и летит в трубу. Сосало через прокладку подогрева впускного коллектора (ежа). Там же проверяется лямбда по изменению коэффициента при изменении оборотов. Сразу видно что она работает.Т.о экономия - датчик Холла, ВВ провода, коммутатор, катушка, лямбда зонд. Все это распечатывалось .С этими данными поехал к ребятам которые занимаются впрысками. Впрысковый сервис где это делалось ,мониками в общем то не занимается.Просто сделали грамотную диагностику, температурные датчики не проверяли - к колодке подключали имитатор. И смотрели по газоанализатору выхлоп. Двигатель при этом так же колбасился. Потом сказали вези моники с разборки - чем больше тем лучше, выберем, сам поставишь.Заняло это все минут 40. Вот и все.
Проблема в том, что мониками этими в серьезном сервисе никто уже заниматся не хочет. Сами машины уже старые, хозяева небогатые, а специалисты, которые пытаются их починить за деньги не имеют диагностической базы.
Еще раз говорю - сделайте нормальную диагностику. Это дешевле чем менять все подряд.

Добрый день, Коллеги!

у меня гольф2 мотор GX, но накрыт моновпрысковой головой(по всей видимости от RP). Ситуация с хх не критичная, но все же неприятная, проявляется следующим образом:

на холодную при прогреве все норм, обороты чуть выше 1000, достаточно стабильны. Но при прогретой бывает, что плавают от 700 до 900, глохнуть не глохнет, но дребежжание в салоне крайне не устраивает при таких проявлениях.

Поначалу был глюк с генератором(нестабильная работа), думал, что глюк с хх является прямым откликом работы генератора, однако после замены генератора картина не изменилась.

Заменил воздушный фильтр и свечи. не помогло. В ближайшее время в планах замена подушки моновпрыска.

Как думаете, лезть в РХХ или попробовать для начала заменить датчики?
Спасибо.

straher написал(а):

Добрый день, Коллеги!

у меня гольф2 мотор GX, но накрыт моновпрысковой головой(по всей видимости от RP). Ситуация с хх не критичная, но все же неприятная, проявляется следующим образом:

на холодную при прогреве все норм, обороты чуть выше 1000, достаточно стабильны. Но при прогретой бывает, что плавают от 700 до 900, глохнуть не глохнет, но дребежжание в салоне крайне не устраивает при таких проявлениях.

Поначалу был глюк с генератором(нестабильная работа), думал, что глюк с хх является прямым откликом работы генератора, однако после замены генератора картина не изменилась.

Заменил воздушный фильтр и свечи. не помогло. В ближайшее время в планах замена подушки моновпрыска.

Как думаете, лезть в РХХ или попробовать для начала заменить датчики?
Спасибо.

Нажмите, чтобы раскрыть...

up

привет! ну подушку моно заменить можно из профилактических целей, а датчики зачем? тестируй их сначала, а потом решай уж. У меня к примеру, датчики все заменены, и моник ставил новый... так холостой ход как плавал, так и плавает единственое место, куда еще не добрались мои шаловливые рученки... так это впускной коллектор, надо бы его снять, прокладки заменить, больше у меня никаких нет ни мыслей ни предположений. А ..... забыл.... ну можно еще бабла отвалить за диагностику, для полного самоуспокоения. Вот теперь все!

После долгих поисков нашел причину, правда устранить пока не получается до конца...
Ситуация такая. Обнаружил, что концевик заслонки не нажимает должным образом на концевик включения\выключения РХХ. Поэтому мозги не понимают, что заслонка закрыта и продолжают лить бензин по полной. Поэтому при прогреве машина пытается заглохнуть из-за чрезмерного перелива топлива (что подтверждается запахом и черными свечами). Если открыть капот и рукой довести концевик заслонки, который нажимает на РХХ (как бы нажать), то мозги тут же получают команду, что заслонка закрыта и машина начинает прогреваться как надо, т.е. без попыток захлебнуться (обороты 950-1000)...
На прогретой машине, как я понимаю на ХХ влияет еще и лямбда, обороты становятся более менее нормальные, но иногда когда концевик не нажимает на РХХ обороты завышенные.
Кто разбирал (не обязательно) видел на оси заслонки два концевика. Один упирается в буфер, второй в выключатель РХХ. Если я все правильно понимаю, то на ХХ концевик включения РХХ должен быть вжат?! У меня на концевике включения РХХ (именно на оси заслонки, не путать с РХХ) есть люфт (должен он быть или нет не знаю) из-за чего концевик не всегда нажимает РХХ из-за чего наблюдаются переодически повышенные обороты ХХ. Замечу, что на газу этого нет, т.к. система питания отдельная и РХХ никак не влияет на работу двигателя при ХХ.
Замечу РХХ новый. Вопрос как устранить люфт концевика включения РХХ который на оси заслонки. Заслонка закрывается нормально. Пробовал буфер выкинуть не помогает, да и переходный процесс становится сильно заметным при сбросе газа. Пробовал выкрутить концевик (регулируется шестигранником), ве равно переодически застревает...

слушай а трос газа не перетянут?

костян написал(а):

слушай а трос газа не перетянут?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Нет, т.к. при снятом даже тросе эффект тот же...
Говорю у меня люфт на самой оси заслонки. После НГ сниму притащу домой буду разбираться...

Уже всего начитался но так и ненашел рекомендации по решению проблемы с заеданием дроссельной заслонки на моновпрыске.
Впрыск снят, возвратная пружина тоже поскольку слижком уж тугая.
Но как промыть, разобрать? Бобла нет для замены нижней части впрыска.
Или такой проблемы небыло?
Экспериментировать нехочется, в виду возможности вывода из строя сего экспоната.

Слетал на Соловки, вдохновился и недождавшись ответа либо ссылок, решил разобрать проблемную часть.



Гайка которая на штифту заслонки открутилась без проблем, там гравер и шайба еще.
Дальше задача усложнилась, на штифту где цепляется тросик стоит шайба с юбкой обжатой, я таких невстречал, гайки видел а шайбы впервые, на авторынке тоже ненашлось.




Спилил юбку ножовкой снял гайку и коромысло с обвесом, предварительно пропустив проводок под зацепы пружины которая на штивте заслонки.




Затем вынул пластик с пружынами, тот который на штифте у троса, все детальки в дерьме маслопыли, надо будет поставить защиту на шкив коленвала, а то вся кака летит на моник и движок.



Кстати пружину та что на шкиву форсунки с места неснимал, просто забрызгал досмерти WD-40.



Потом железяку с пипкой регулировочной, заней пыльник пластиковый внутри которого пружинка.



Постирал, обътер, собрал и о чудо никаких заеданий.



Моник как девственник, хоть сейчас в бой, но пока рано, требуется законтрить штифт на котором стояла та самая шайба с юбкой.

Оригинала ненашел, поэтому приколхозил наконечник от трубки гидравлики.







По результату работы встает вопрос о том, нужнали дополнительная пружинка? Если нет то что это за гай ка у кронштейна РХХ.

pavlov2 написал(а):

По результату работы встает вопрос о том, нужнали дополнительная пружинка? Если нет то что это за гай ка у кронштейна РХХ.

Нажмите, чтобы раскрыть...

туда демпфер вкручивается

А есть изображение сего девайса? Просто непредставляю для чего он нужен и как он располагается?

Решил смотреть дальше все что касается зажигания, обнаружил люфт шкива на котором сидит бегунок.
Сняв трамблер.



выбить шплинт неудалось, пришлось высверлить сверлом на 4мм, по краям осталось только фольга выскочила почти сама.



Разобрав весь распределитель




пришел к выводу что медные втулки (похожи на те что в стартере стоят, правда там диаметр менше) находящиеся в корпусе разбиты, верхняя вообще на 2мм, в экзисте нет таких на авторынке еще небыл, но даже там чувсвую придется подбирать от тазиков.
Предчувствие меня не подвело, сначало купил в "стартерах-генераторах"(короткая на фото), впринципе околодела цена 50руб., далее зашел в тазики и о чудо, втулка трамблера от классики идеально подходит, к томуже требуется 1шт., т.ч. распилив 30руб. втулку получим 2 такие какие требуется.



Перед запресовкой втулок пришлось сточить наружный диаметр до 15.8мм, т.к. когда покупал втулки старую невыбил, начем и погорел.

В качестве шплинта использовал обычный гвоздь на 100мм, расклепал, сточил края, теперь трамблер как новый никаких люфтов и люфтиков.

pavlov2 написал(а):

А есть изображение сего девайса? Просто непредставляю для чего он нужен и как он располагается?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Бош 3 437 032 502
ваг 050129103

если сильно надо, могу раскопать в хламе, сфотографировать.