ТГМ температурный глюк моновпрыска при прогреве двигателя часть первая

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Ребят... возможно не много не в тему но всеже тоге какбы ТГМ... ну кто помнит мою авто тут описывал - кратко на ВАЗ 2105 поставлен моновпрыск от ABS MM1.2.3 ... ежа нет сразу грю - он нафиг не нужен... раньше проблеммы не было ... суть проблеммы ---- когда авто достаточно остынет ну хатяб до 10-20град ДТОЖ, заводиш и при резком открытии дроселя имееться ощутимый провал, как бы таж типо троит тока всеми четырьмя, чем холоднее тем сильнее провал..... нагрееться гденит до 60 все ОК... что предпринял - зажигание отмел сразуже - все ОК. Выяснил не хватает топлива. если при температуре двигателя 30 сделать ДТОЖ чтоб казал 0 - все ок провала нет, если сделать -19 то заводиться с диким переливом, но провала нет!!! далее гдето после 15град начинаеться немного проваливать -- это все при темп матора 30 реальной. Еситемп мотора снижатьто и соответсвено все ост снижаеться.... искал не герметичности впуска - выпуска - все ОК чистил форсунку, мерил давление топлива - все ОК .думалмерзнет ДТВВ - выводил другой подальше от форсунки - тоже самое он точно работает и правильно ибо режим принудительного ХХ отрабатывает все свои три состояния ОК... сперва думал что с сапуна конденсат с маслом летит и засирает датчик -- устранил все сухо теперь под фильтром и в районе впрыска... по логике остаеться лямбда - но менял на другую ну канеш не новую (просто у мя было две куплено и обе раньше работали ОК) все также... но вот что странно по сканеру сматрю на холодную показания лямбды в 0 канале 5 столбец почти всегда равны 000 и коэфициент корекции меньше 1 гдето 0.5... и вот вроде как еси лямбду вынуть то коэф стает 1 и провал уменьшаеться ... подозреваю что лямбда должна на прогреве лежать наоборот в 255 и коэфициент 1.5 .... но по логике еси лямбда кажет 0 то она грит - бедная смесь !! надо обогатить .. а мозг не обогащает... вывод крякнул мозг ? ))))
ЗЫ запарился уже... походу следствия уже наладил все что только можно было ...такие мелочные косяки поисправлял уже аш ппц )
 
у меня похоже тоже ТГМ, только при Т около 90 градусов..
вот тут темка моя.. если кто чем может - прошу..
 
я вот подумываю уже себе сделать электроный ДТОЖ..чтобдо 60 град он потихому полз до 15 на мозг а потом уже казал как есть...
 
TPN написал(а):
Вода (в чистом виде) в составе бензино-воздушной смеси препядствует нормальному воспламенению (горению).
Нажмите, чтобы раскрыть...

На мотронике в подписи тоже был "ТГМ" и действительно, обе причины были связаны с водой...
Первой причиной "ТГМ" вплоть до заглошего движка на ХХ при прогреве зимой, в оттепель (на светофоре, летом правым колесом по луже и т.д) была... плохая масса генератора. Мне говорили, что вроде как есть спец. реле контроля заряда аккум. - пока не обнаружил, поэтому думаю, что само ЭБУ контролирует и при наступлении определенного уровня обрубает на мотронике импульсы на катушку...
Второй причиной "ТГМ" была плохая масса проводки ЭБУ. ВСЕ провода массы проводки ЭБУ, в том числе и МАССА ФОРСУНКИ объединены в жгуте в районе ГБЦ и жиденькой клеммой присоединены в одном месте - к шпильке крепления выводного патрубка ОЖ из БЦ...
(Была и еще одна причина "ТГМ", но с "водой" не связанная. Провод подогрева лямбды с фирменных голландских мозгов, неиспользуемый на этой машине, был изначально просто загнут в противоположную сторону от разъема. При очередной замене лямды, в сервисе укоротили сигнальный провод до такой степени, что неиспользуемый стал тереться об обжимной контакт сигнального провода.. и, разумеется, со временем, протерся)

P.S. Разумеется, эти результаты "вскрытия" не проливают свет на взаимосвязь С2Н5ОН и ТГМ, но говорить про "типичный ТГМ"?

-У Вас типичное ОРЗ...
-Доктор, так называется новый штам гриппа?
-Простудились Вы просто...
 
michael_home написал(а):
P.S. Разумеется, эти результаты "вскрытия" не проливают свет на взаимосвязь С2Н5ОН и ТГМ
Нажмите, чтобы раскрыть...

Смесь воды и спирта обретает возможность горения (воспламенения).
 
TPN написал(а):
Смесь воды и спирта обретает возможность горения (воспламенения).
Нажмите, чтобы раскрыть...

:blum:
Раньше пытались ДОБАВЛЯТЬ В БЕНЗИН ВОДУ. Одни это делали, чтобы ездить на бензине А-76, не переделывая двигатель, другие, чтобы экономить бензин, а некоторые просто так, чтобы не отставать от моды. Так стоит ли добавлять в бензин воду? Безусловно, стоит. Для этого надо подавать в двигатель смесь бензина и воды в соотношении 8:1. Можно подавать смесь в виде эмульсии, можно каждый компонент по отдельности, но в любом случае мимо поплавковой камеры. Желаю удачи. Если кто-нибудь из Вас сможет решить проблему добавления воды в топливо, то советую сразу же оформить заявку не на изобретение, а на открытие. Самодельные попытки добавлять воду в бензин, которые автору довелось видеть, не выдерживают никакой критики. Дело в том, что разряжение во впускной трубе в режиме работы двигателя на холостом ходу составляет 450мм рт.ст., а в режиме полной нагрузки – 30мм рт. ст. Эти данные одинаковы как для тех, кто воду добавляет, так и для тех, кто захочет получить деньги за открытие.
Нажмите, чтобы раскрыть...

http://www.avtobumerang.ru/index.php?nma=c...e=1&nums=13
;)
 
TPN написал(а):
Что-то не так, про смесь???
Нажмите, чтобы раскрыть...

Вспомнились сразу два момента:
1. Проверка водки - хорошая, если поджигается от спички, если нет - плохая.. Повзрослев, купил ареометр, да и осознал, что качество водки вовсе не от градусов зависит...
2. Заводка Заз-965a при ударившем морозе после оттепели до -27 с неисправной печкой и отсутствующим примусом.
Смотришь свечи - все в инее, как и весь движок и карб. Крутишь - ни одной вспышки. Смотришь свечи - поверх кристаллов льда - неиспаряющийся бензин... Достаешь заветный флакончик с эфиром и уже красными одеревенелыми руками вливаешь в карб. Заводишься, отпотеваешь, ТГМ - нет...
 
хатите сказать на холодную долно быть опорное 0.45 висеть? ... при отключении лямбды как писал уже 128 встает и 0.45 тоге.... но провал совсем не пропадает.. но вроде стает меньше... думаю что должно все таки 0.8 быть на холодную... на "нормальном" инже при заводке на холодную сперва 0.45 потом плавно выростает до 0.8 и так дооолго стоит пока все не прогрееться... вывод обе лямбды мертвые.... чето не верица както....
 
error_404 написал(а):
самый действенный способо пока - исключение из системы пара, путем снятия патрубка вентиляции картера с воздухана
Нажмите, чтобы раскрыть...

А может стоит картерный газ направить в короб воздушного фильтра, конкретнее перед воздушным фильтром как на классике?
 
ну вы прям как дети...
ну прочитайте еще раз принцип коррекции по лямбде и для чего придумали 3х и 4х проводные...

прям смешно вас читать иногда

Принцип работы Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400*С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В.

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.
Нажмите, чтобы раскрыть...

отсюда

а теперь перечитайте о5 последние несколько страниц и задумайтесь
ну не влияет абсолютно лямбда на ТГМ!!!
проверено...отрубал я ее у себя - те же яйца только в профиль

именно вода мешается - снимаем вентиляцию картера с воздухана, ЗАТЫКАЕМ штуцер на воздухане (типо чтобы никакого левого воздуха не было) и двигатель заводится и греется абсолютно ровно и тихо при ЛЮБОЙ температуре за бортом
если поездить полдня не глуша двигатель в таком виде и понюхав картерных газов в пробке в конце концов воду выпариваем и натянув шланг обратно еще пару тройку дней кайфуем и думаем что все закончилось... :drive:
а фиг! о5 насасывает воды и о5 все по новой

тк я редко езжу в мск и в принципе на долгие выезды то проверить "насасываемость" воды с новым грибком в воздухане не могу!!!
но при первой же возможности попробую выпарить воду (просто не располагаю таким большим кол-вом времени чтобы оставить машину с заведенным движком)
 
TO ONLY TPN
слушай TPN а сомтри, врубаем печку и свет, ЭБУ все равно откроет ДЗ, поднимит хх.
Это я к тому что оно тоже до этого не двигает ДЗ, информация с датчиков не меняется, но темне менее, это не распознается как падение давления в топливной магистрали.

еще мысли по поводу воды в масле.
само по себе масло не гидроскопично, те не растворяет в себе влагу,
а если рассматривать масло как холодную субстанцию, на которую попадает горячий воздух из камеры сгорания, подкрепить этот довод тем что раньше у многих этого ТГМ не было то можно сделать вывод что наши двигатели попросту старые, кольца уже не те...
хотя мой VAG прет как угарелый, и пох ему, спирт хороший :)
 
ребята тема разростается, результата особо нет (хотя ездить уже легче как машине, так и моей душе), просьба не писать сюда с отвинчиной массой ЭБУ, и подобное.
 
та я вот тоге по началу по воде загнался .. но счас то вылечил все нет у мя конденсата в тарелке и паров с сапуна масляно воздушныхтоге нет.. сухо все (... думаю у мя всеж лябда... а у вас скореев сего вода....
 
Stranger21 написал(а):
та я вот тоге по началу по воде загнался .. но счас то вылечил все нет у мя конденсата в тарелке и паров с сапуна масляно воздушныхтоге нет.. сухо все (... думаю у мя всеж лябда... а у вас скореев сего вода....
Нажмите, чтобы раскрыть...

хотябы рассказал как вылечил :)
 
ну как как - элементарно! -- во первых у мя стоит штатная дл ВАЗ кастрюля, для лета у нее бока все вырезаны типо чтоб больше воздуха проходило. к томуже не было маленького шланчика что сосал из под задросельного картерные газы с сапуна... поставил это шланчик (вакуум взял с той фигнюшки что на карбе служит сливом лишнего топлива из впускнова) подцепил его как положено на 2105 - к самой кастрюле там где входит шланг сапуна, Плюс купил новую герметичную кастрюлю )...и усе ) вады и конедсата нет ... нужно чтоб вентиляция была картерных газов .. вот для этого умя подсос небольшое и реализован в штатной схеме... ну и кастрюля герметичная тоге плюсь... НО это не решило мою проблемму!!!!!!!
 
по умолчанию кастрюля итак герметичная - фильтр в ней не просто ж так болтается, он прижимается ко дну и крышке уплотнителями %)))
вода и конденсат скорее всего в самом фильтре осаждается тк у жигулей засос картерных газов ДО фильтра а не после
и вроде там не просто фланец а еще какой то лабиринт (надо будет в гараж к копейке сходить :D)
из-за этого на жигулях очень чуствуется прорыв газов в картер - масло начинает гнать в воздухан, который замасливается и перестает воздух пропускать и кайф такой движку наступает от кислородного голодания :D
 
error_404 написал(а):
ну не влияет абсолютно лямбда на ТГМ!!!
проверено...отрубал я ее у себя - те же яйца только в профиль
Нажмите, чтобы раскрыть...

Подтверждаю. У меня она вообще давно отключена, а ТГМ начал только последний год проявляться.

Читаю, читаю тему - не пойму только, чем объяснить, что помогает (мне, например) выключение/включение компью... машины :) Вот серьезно, как с компом - перегрузить требуется. Чувствую, начинает глючить, дергаться... вырубил, постоял секунд 30, завел - потом можно несколько часов ездить и по пробкам, хоть бы хны...
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху Снизу