Как проверить регулятор давления топлива на моновпрыске Volkswagen Passat B3

sts1078, на сколько я понимаю у Вас двигатель не сильно отличается от RP, в основном это объем с вытекающими из этого изменениями. Правда не знаю у Вас MonoMotronic или MonoJetronic, но раз опрашивали "медленными кодами", то скорее второе (на трамблере стоит вакумник). Так вот у меня с расходом и с поведением двигателя была похожая ситуация что и у Вас, на диагностике видел визуально, что перелив (параметр Mixture Correction был аж -72, при допустимых -15..20). Четко ошибок на лямбду не появлялось, но визуально заметил, что при прогретом двигателе у лямбды не меняются значения, хотя немного должны. В общем заменил на универсальную одноконтактную за 800 р.(т.к. у меня как и на всех RP и ABS в коллекторе выпускном ввернута и в подогреве не нуждается) и двигатель стал вести себя совсем по другому. Рывки прекратились, Mixture Correction пришел в норму (сейчас либо -5, либо 0, либо 1) и за пределы не выходит. Сама лямбда видно как начинает дергаться сразу после того, как двигатель прогреется хотя бы до 80 градусов.
P.S. А еще машина дергается порой из-за самого моновпрыска (ошибок нет, а дергается), а точнее ДПДЗ, который изнашивается, но тут уже либо мириться, либо менять среднюю часть моника, я так тоже делал (менял на б/у из германии).
 
Эх, не дождался ты меня, я б те сразу сказал - блямбда. У меня тоже самое в копейку было, поставил блямбду за 750 рубленных и всё заработало. Вообще с ферроценами в бензине блямбду имхо надо менять вместе с заменой моторного масла.
 
MakPol написал(а):
sts1078...Сама лямбда видно как начинает дергаться сразу после того, как двигатель прогреется хотя бы до 80 градусов.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Вялая какая-то у тебя блямбда, у меня начинает дёргаться после 30 секунд холостых на холодном.
 
ascerdfg написал(а):
Вялая какая-то у тебя блямбда, у меня начинает дёргаться после 30 секунд холостых на холодном.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Какая уж есть :) Я наверное плохо пояснил. Я имел в виду дергаться в зоне допуска 98..158. Пока лямбда не прогрета от нее пользы мало, ибо не чует толком.
Вот еще что вспомнил: у отца тоже RP (MonoMotronic) так я когда его опрашивал смотрю - лямбда не шевелится, но и ошибок не выдает и машина едет отлично (только купили отцу машину тогда еще), залез в моторный отсек - ба, лямбда отключена. Как вариант, может тоже посмотреть без лямбды, как по заложеным значениям заработает (во всяком случае MonoMotronic так делает при отсутствии какого-нибудь датчика, за MonoJetronic не скажу)
 
Ой, свой же топик, когда-то давно созданный, с пути истинного отвожу. Если по лямбде, то давайте в другом разделе :)
 
Большущее спасибо что пояснили! а про лямду так уж получилось что тему нехотя открыл! но я даж и не думал что может она уж симптомы вроде не ее, а на Mono Jetronik лямду если отключишь будет висеть ошибка это по любому. Завтра пойду покупать.
:)
 
sts1078 написал(а):
Большущее спасибо что пояснили! а про лямду так уж получилось что тему нехотя открыл! но я даж и не думал что может она уж симптомы вроде не ее, а на Mono Jetronik лямду если отключишь будет висеть ошибка это по любому. Завтра пойду покупать.
:)
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я не в том плане что плохой, что тут про лямбду начал, я сам такой :)
Значит у тебя все же MonoJetronic, я просто не сталкивался с таким двигателем. Странно, что год машинки вроде после августа 1990 а еще не перешли на MonoMotronic. Удачи с решением проблемы, о результатах хоть сюда отпиши, просто интересно, попали в причину или нет.
А ради той же проверки попробуй отключи лямбду и проедь, как себя поведет, если лучше то это еще раз подтвердит что дело в лямбде.
Удачи
 
MakPol написал(а):
Странно, что год машинки вроде после августа 1990 а еще не перешли на MonoMotronic. Удачи с решением проблемы, о результатах хоть сюда отпиши, просто интересно, попали в причину или нет.
А ради той же проверки попробуй отключи лямбду и проедь, как себя поведет, если лучше то это еще раз подтвердит что дело в лямбде.
Удачи
Нажмите, чтобы раскрыть...

У меня переходка я так думаю. Попробую обязательно отключить и попробовать без неё и обязательно отпишу всё что получится, а в ДПДЗ пока не полезу хотя её можно востановить без замены!
 
Отписываюсь по своей неисправности!
Проверил как работает лямда, менять не стал она рабочая, решил вскрыть моник и посмотреть прокладку между ним и пускным коллектором. 1.Прокладку пришлось менять из-за того что её пробило, поэтому она изредка падали обороты и с авто-запуска не могла нормально подхватить и запустится. Но всё равно свечи коптились но что самое удивительное коптились в городском режиме, а на трассе вроде нормально. 2. Решил вскрыть регулятор давления. Вскрыл и под клапаном увидел ссор в виде небольшого кусочка резины (вроде бы). Почистил, проверил форсунку всё воткнул обратно, поездил пару дней в гор режиме всё вроде нормально. Цвет свечей стал коричневатый, закапчённость пропала, машина с автозапуска стала нормально запускаться. Хочу поднять давление до 1.3-1.4 бар так как счидаю что для старых форсйнок требуется более высокое давление что бы топливо лучше распылялось в коллектор, тем самым движок будет более приёмистей. Как вы считаете?
И как видите, попал в самую что не наесть тему по регуляторам но и не только!
 
Читал что подымают и лучше становится. Но имхо на не прогретой лямбде расход будет больше.
 
Возможно! но у меня одноконтактная ей подогрев не нужен, а качество рассеивания форсункой будет намного лучьше, а значит смесь будет легче воспламенятся на низах. Расход сильно не должен увеличится так как при давлении в 1.2 бара и в 1.3 бара количество топлива через форсу будет поступать одинаковое, но распыление облака смеси будет на много качественней, да и при нашем топливе не пойми какого качества работа впрыска будет на много эффективней. Хотя я и пользуюсь присадкой для чистки инжекторов но всё таки считаю что давление для форсунки в 1.2 бар маловато.
К тому же, форсунка либо открыта либо закрыта средних положений у неё нет, так что на количество топлива влияет то как нажимают на педаль и как отстроены обороты ХХ.
 
Не мучайте регулятор, если захотелось "низов" - побрейте ёжика, эта мера будет более эффективная, чем ваши предположения.
 
TPN написал(а):
Не мучайте регулятор, если захотелось "низов" - побрейте ёжика, эта мера будет более эффективная, чем ваши предположения.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Дело даже не в низах, а в распылении форсункой топлива! Я конечно не против оставить всё как есть, но добиться более качественного распыления, а как следствие более качественное сгорание смеси и хоть и небольшое но повышение мощности, что тоже не мало важно для стареньких тачек. Можно конечно всё выбросить и воткнуть карбюратор и не париться воще! Но если есть проблемы с моником, то их надо устранять и добиваться результатов.
 
Может закидают помидорами, но по моему моник неплохо на низах себя ведет (сравниваю с той же октавией 2009 года с мотором 1,6 102 силы или около того), а немцы думаю все же двигатели продумали не как наши и стоит оставить их родную конструкцию, хотя бы постораться сохранить.
 
sts1078 написал(а):
что тоже не мало важно для стареньких тачекE
Нажмите, чтобы раскрыть...

У меня установлена новая форсунка - абсолютно никаких изменений в динамике/расходе и тем более мощности по сравнению со старой.
 
TPN написал(а):
У меня установлена новая форсунка - абсолютно никаких изменений в динамике/расходе и тем более мощности по сравнению со старой.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Как говориться +1. Товарищ на ABS ставил новую форсунку - все тоже самое. Разницы 0. Я менял себе моник в сборе, купив б/у из германгии, тоже особо разницы не заметил. Менял из-за стершегося датчика положения дроссельной заслонки, который прошлый хозяин еще и сбил нехило.
 
На "рено - лОхам" иногда на багажнике промелькивает шильдик "1,6 MPI". 16 атм., дети мои!
 
ascerdfg написал(а):
На "рено - лОхам" иногда на багажнике промелькивает шильдик "1,6 MPI". 16 атм., дети мои!
Нажмите, чтобы раскрыть...

Хм, и чт отут удивительного?
Можно на RP, ABS, AAM тоже шильдиков навесить типа "1,8 SPI" (Single Point Injection)
На PF, 2E и похожих такой же шильдик "1,8 MPI", "2.0 MPI" и т.д., что означает Multi Point Injection и объем, правда от этого ничего лучше работать не будет.
Не вижу связи с топиком :)
 
Не ребят! Я про другие вещи говорил, а вы сравниваете не сравнимое, 2009 и 1990 год хоть и объём одинаковые но лошади разные да и их намного больше, это как тобун и лошадок и тобун умноженый почти на 2 : 102 и 72 лошади! Совершенно разные системы впрыска и контроля качеством, производительностью,совершенно другой тип бесконтактного зажигания, новый контроллер система выпуска, более скоросная коробка, к тому же не 8, а 16 клапанов. Ребят вы о чём, а? Разница есть? Да к томуже на пасиках коробас расчитан на более высокие нагрузки, а не на ускорение с места, тоесть речь не очём, да и к тому же что новая, что старая форса разницы не имеет так как канал у неё сложно засрать, но тоже возможно если безголовый. Я говорил о качестве распыления топлива форсункой при увеличении давления на 0.1 - 0.2 бара и о качестве сгорания а не о сравнении лошадей под капотом! Мы ведь не хотим сделать из рабочей лошадки породистого Мустанга, а всего лишь выражаем свое мнение по поводу продления ей жизни!
А про лохан вобще не стоит ни чего говорить бюджетный неказистый и не комфортный авто собраный в России с устаревшими узлами, да и вобще Французов бы никому брать не советовал. Из и х модельного ряда выглядит только Лагуна 3 нормально да и при своём объёме в 2.0 литра 120 лошадей но это дизель потому как на бензе вобще одно разорение. Лучьше взять того же немца или японца, о баварии я молчу так как они делают изумительные авто, а не как у нас не бог весть что то похожее на подобие самоката в полном смсле этого слова!
Извиняюсь за столь длинный текст!!!!!!!
 
Длинный, зато содержательный. И тема сисек раскрыта :)
Да, про то, что лошади не те я на все 100 согласен, все очень наглядно. То же евро вон как душит :)
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу