Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5

Отчет о замене Ремня ГРМ дизеля 2,0 TDI (BKD) 2005 года выпуска.

Рисунки и некоторые кусочки текста (черный шрифт) взяты из Эльзы.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


87924_01.jpg


Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.


87924_02.jpg


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.

Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов


87924_03.jpg


Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.


87924_04.jpg


Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм


87924_05.jpg



87924_06.jpg


Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.



87924_07.jpg


Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.

Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.


Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.


87924_08.jpg


A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час


87924_09.jpg


Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.


87924_10.jpg


Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.



87924_11.jpg


Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.


Снять кронштейн поз 26.


87924_12.jpg


Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.


87924_13.jpg


Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.


87924_14.jpg


Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.


Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.


87924_15.jpg


Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:


87924_16.jpg


VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html

Входим :
1. Двигатель
8. Измерительные блоки
Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.


87924_17.jpg


У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

87924_10.jpg



Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)


87924_18.jpg




Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

87924_19.jpg




Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

87924_20.jpg

Моменты затяжки можно найти тут:


Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.


Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:


90694_01.jpg


Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.


90694_03.jpg


OL@G4 11.08.2008

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи...

--------------------
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в Фольксваген Гольф 5 (1K) 2,0 TDI 16V
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
В глубине двигателя ближе к МКП, есть отверстие, через которое виден маховик.
Когда подводим шестерню распредвала ближе к метке, то на маховике можно через отверстие увидеть нолик, через не большое расстояние после него появляется риска, когда она подходит к концу отверстия и совмещается с его краем, шестерня распредвала встает точно в зону метки, когда и можно зафиксировать штырем саму шестерню.
Вопрос:
можно ли использовать метку маховика при установке КВ в случае отсутствия фиксатора КВ.
Спасибо!
 
можно ли использовать метку маховика при установке КВ в случае отсутствия фиксатора КВ.  Спасибо!
можно.
только стопор должен вставлятся не по черточке ,а по нолику.
 
Спасибо большое, обязательно перекину ремень и проверю!
 
solnik написал(а):
По НФ такой разброс  1ц (-1.5) 2ц (+1.5) 3ц (-0.05) 4ц (+0.05)
Компрессия если верить китайскому компрессометру следующая
1ц (18кг) 2ц (16кг) 3ц (18кг) 4ц (18кг), в t-15С заводится со 2-3 раза.
Что подскажите?

Похоже на рассинхронизацию РВ и КВ, поздний момент впрыска (если компрессия измерена правильно). Можно исправить не снимая ремня, если хватит хода шкиву КВ по пазам для крепежных болтов, в противном случае разборка и установка по меткам. Если бы перед разборкой нарисовали метку на блоке, управились бы и без стопора КВ, с толковым помощником, который должен удерживать КВ ключом за крепежную гайку (треугольник на звездочке напротив нарисованной метки), но в вашем случае вряд ли удастся без стопора, т.к. метка вероятно всего сильно ушла...

У меня была похожая ситуация после замены ремня ГРМ (не было стопора КВ, метки рисовал маркером). Расход на ХХ по показометру был 1.2 л, синхронизация -1,0, коррекция по 4й форсунке 1,4. Подстроил синхронизацию положением шкива (в сторону запаздывания впрыска) до 0, расход стал 0,4 л/ч.

Значение синхронизации (torsion value) довольно условно. Для моего двигателя отображаемый диапазон -2..2, все что вне его показывает как 0.

Выложите скриншот 004 блока измерений двигателя. При правильной установке момента впрыска, значение в 3м окошке группы 004 (длительность впрыска в градусах по КВ) на ХХ при температуре ОЖ не ниже 80* не должно быть больше 4.7 (В крайнем случае 6).
 
solnik написал(а):
Спасибо большое, обязательно перекину ремень и проверю!

Доброго дня!
Немного ввел Вас в заблуждение.
Сначала по ходу движения маховика появляется риска, потом через два зуба нолик. У меня при стопоре шестерни РВ на маховике ноль граничит с краем отверстия над маховиком (теоретически все в норме)
Попробовал установить маховик по риске которая перед нулем, шестерня повернулась на один зуб. (получается зажигание стало раньше)
Машина вообще не заводилась, шестерню РВ не стал регулировать.
Вернул маховик на ноль, завелась с пол оборота.
Сдвинул шестерню РВ га зуб против часовой стрелки(получается зажигание стало позже)двигатель завелся, но синхронизация в группе 004 ушла на 7 (в + если не ошибаюсь)
Что бы добиться синхронизации 0.0, шестерня практически до конца повернулась против часовой стрелки.
Я так понял есть 3 положения, в которых можно сделать правильную синхронизацию валов. Если маховик стоит на нуле, регулировочные болты на шестерне РВ будут по середине, если КВ относительно РВ установить на зуб вперед или назад, то всегда можно вогнать синхронизацию в 0.0 с помощью осевой регулировке шестерни РВ, но болты окажутся в крайних точках регулировке шестерне.
Расход топлива менялся на холостых от 1.0л до 2.0л в зависимости от синхронизации в +или в -.
Но при при выставленной в синхр. в 0.0 расход возвращается на 1.3л без нагрузки электроприборов.
Пару недель назад я пробовал вместо датчика температуры топлива (хотя он у меня выдает практически одинаковые данные с другими датчиками температуры) ставил резистор на 150 ом, температура топлива упиралась в мак. значение t +120C.
И пока двигатель прогревался данные по расходу были от 0.6л и повышались по мере прогрева двигателя.
При полном прогреве двигателя расход постепенно так же доходил до 1.3л. :(
Замечено, что после замены РВ и компенсаторов двигатель на холостых стал мягко работать, но при разгоне 1800-2100об, стала небольшая детонация, которая чувствуется в салоне. (да, EGR программно ранее отключен)
Ну вот такие результаты вчера получились.
 
Возможно в егр и проблема.
 
slawka02 написал(а):
Возможно в егр и проблема.

Так повышенный расход топлива появился сразу после замены распредвала и компенсаторов.
А EGRR отключили в прошивке пол года назад. :unknw:
 
Сдвинул шестерню РВ га зуб против часовой стрелки(получается зажигание стало позже)двигатель завелся, но синхронизация в группе 004 ушла на 7 (в + если не ошибаюсь)
дело в том что на дизеле с НФ,зажигание не регулируется в полном понимании этого значения.синхронизация это не зажигание ,а фазы ГРМ.
по аналогии с ..TDI .РВ (синхронизацию)ставим по пластине,зажигание -ворочаем насос.
на НФ зажигание расчитывается ЭБУ и повлиять на него мы не можем.
Я так понял есть 3 положения, в которых можно сделать правильную синхронизацию валов. Если маховик стоит на нуле, регулировочные болты на шестерне РВ будут по середине, если КВ относительно РВ установить на зуб вперед или назад, то всегда можно вогнать синхронизацию в 0.0 с помощью осевой регулировке шестерни РВ, но болты окажутся в крайних точках регулировке шестерне.
так и есть.положение шетерни(зуб вперед-назад) ни на что не влияет,просто придется двигать болты по прорезям в крайние положения.для правильной синхронизации.поэтому не изобретаем велосипед.ставим на маховике 0,а ремень ГРМ одеваем что бы шкив был посередине прорезей.
что касается расхода ,мне кажется все дело в РВ.кулачек выше -лучше наполнение цилиндра.расходомер это видит и соответственно расчитывает показания.ну а реальный выше?может тяга увеличилась?
для примера. у меня друг обнаружил что его шаран хуже тянет чем у соседа,он подкинул его расходомер себе.Да!поперло,но и расход на 1л.сразу увеличился :unknw:
 
Возможно, настало время устранять косяки прошивки. Продувка цилиндров улучшилась. Кат то удален, надеюсь?
 
popov2 написал(а):
на НФ зажигание расчитывается ЭБУ и повлиять на него мы не можем.

Вы имели в виду момент начала впрыска. ЭБУ сдвигает момент BIP для соленоида НФ, причем не бесконечно, а согласно профилю кулачка РВ для НФ. У solnik он прилично смещен,
По НФ такой разброс 1ц (-1.5) 2ц (+1.5) 3ц (-0.05) 4ц (+0.05)
Если валы рассинхронизированы, момент начала впрыска сдвигается относительно ВМТ и, времени, когда соленоид остается закрыт может не хватить, чтобы влить достаточно топлива (у solnik проблема с пусковой дозой - вероятная причина плохого запуска).
popov2 написал(а):
что касается расхода ,мне кажется все дело в РВ.кулачек выше -лучше наполнение цилиндра.расходомер это видит

Чтобы не гадать просьба к solnik выложить показания по 001, 003 и 004 группам (гр. 001 поле 2: пусковая доза, гр. 004 поле 2: начало впрыска по датчику КВ, гр. 004 поле 3: заданная длительность впрыска в градусах по датчику КВ).

Хочу сравнить показания по гр.003 со своими.
 
Всем большое спасибо за участие, завтра обязательно выложу данные.
Да,,, забыл написать, что когда вместо датчика температуры топлива ставим резистор на 150ом, по мимо уменьшенного расхода топлива на холостых (замерял только сейчас на горячую 1.1л), реально падает расход в движении, но само главное машина на низах и средних оборотах объективно перестает тупить и становится приемистой. :drive:
 
slawka02 написал(а):
Возможно, настало время устранять косяки прошивки. Продувка цилиндров улучшилась. Кат то удален, надеюсь?

Хорошая мысль, спасибо!
Сейчас поинтересуюсь у ребят, кто мне чиповал, были такие случаи повышения топлива.
Катализатор удален давно.
 
popov2 написал(а):
что касается расхода ,мне кажется все дело в РВ.кулачек выше -лучше наполнение цилиндра.расходомер это видит и соответственно расчитывает показания.ну а реальный выше?может тяга увеличилась?

Cубъективно тяга не увеличилась.
Увеличилась только без температурного датчика, как я писал ранее.
Наверно нужно логи снять?
 
solnik написал(а):
Всем большое спасибо за участие, завтра обязательно  выложу данные.
Да,,, забыл написать, что когда вместо датчика температуры топлива ставим резистор на 150ом, по мимо уменьшенного расхода топлива на холостых (замерял только сейчас на горячую 1.1л), реально падает расход в движении, но само главное машина на низах и средних оборотах объективно  перестает тупить и становится приемистой.  :drive:

Посмотрел стоковые топливные карты ЭБУ.
Чем горячее топливо, тем позже впрыск
 
solnik написал(а):
Хорошая мысль, спасибо!
Сейчас поинтересуюсь у ребят, кто мне чиповал, были такие случаи повышения топлива.
Катализатор удален давно.

Уточните, меняли ли они карты длительности и момента начала впрыска
 
Interista1908 написал(а):
Посмотрел стоковые топливные карты ЭБУ.
Чем горячее топливо, тем позже впрыск

Получается без датчика (с резистором) на горячую может хуже заводиться?
 
solnik написал(а):
Получается без датчика (с резистором) на горячую может хуже заводиться?

Не уверен.
На запуске работает пусковая карта. Зависимость от температуры ОЖ.

Я ставлю на рассинхронизацию КВ - РВ. В пользу этого говорит детонация (детонация=ранний впрыск). Каков характер детонации? Только при резком нажатии на педаль, либо только на определенных оборотах?
Выложите показания по вышеуказанным группам, пока не хватает информации.
Плюс ко всему машина чипованная...
 
первые два скрина с датчиком температуры.
последний, нижний скрин вместо датчика стоит резистор
(температура топлива показывает +120)в таком режиме у машине подхват стал с 1600-1700об, до этого 1900-2000. Стала чувствительна педаль газа на 1,2,3 передаче.

 
Назад
Сверху Снизу