Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5

Отчет о замене Ремня ГРМ дизеля 2,0 TDI (BKD) 2005 года выпуска.

Рисунки и некоторые кусочки текста (черный шрифт) взяты из Эльзы.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


87924_01.jpg


Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.


87924_02.jpg


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.

Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов


87924_03.jpg


Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.


87924_04.jpg


Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм


87924_05.jpg



87924_06.jpg


Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.



87924_07.jpg


Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.

Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.


Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.


87924_08.jpg


A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час


87924_09.jpg


Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.


87924_10.jpg


Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.



87924_11.jpg


Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.


Снять кронштейн поз 26.


87924_12.jpg


Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.


87924_13.jpg


Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.


87924_14.jpg


Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.


Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.


87924_15.jpg


Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:


87924_16.jpg


VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html

Входим :
1. Двигатель
8. Измерительные блоки
Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.


87924_17.jpg


У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

87924_10.jpg



Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)


87924_18.jpg




Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

87924_19.jpg




Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

87924_20.jpg

Моменты затяжки можно найти тут:


Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.


Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:


90694_01.jpg


Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.


90694_03.jpg


OL@G4 11.08.2008

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи...

--------------------
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в Фольксваген Гольф 5 (1K) 2,0 TDI 16V
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Мне добавить нечего. В упомянутом выше случае с мотором ВКР все было точно так же, пока он не начал грохотать. Только вскрытие поддона картера привело к пониманию проблемы. Из подшипников повысыпались крохотные шарики и именно их обнаружили в поддоне.
 
ssaxak написал(а):
Пассат 2.0 CBBB. Оттащил к официалам.
Те сказали не заглянув голову в ремонт.

Из всех движений по этому авто, это единственная правильная мысль высказанная сервисменами.
А дальше они пошли на поводу у клиента ...

Еще раз распредвал ушел от кв на 180 градусов.

На этом моторе это невозможно, т.к не хватит длины прорезанных секторов на шестерне РВ

В данной ситуации, если предположить, что повезло и клапаны не подогнуло, надо :
1. еще раз проверить метки ГРМ с использованием всех фиксаторов.
Очень желательно видеть эту проверку лично.
Обратите внимание, что штыри на шестернях РВ и ТНВД должны находиться примерно по средине.
2. Если с метками все ОК, измерять компрессию на теплом моторе (50-60 град) и подтвердить/опровергнуть по цифрам проверку камерой внутренностей мотора.

Регулировки с использованием ваг-кома на этот момент не имеют смысла.

Остальные тонкости под крышкой клапанов вам уже сказали.

 
seric написал(а):
Из всех движений по этому авто, это единственная правильная мысль высказанная сервисменами.
А дальше они пошли на поводу у клиента ...


На этом моторе это невозможно, т.к не хватит длины прорезанных секторов на шестерне РВ

В данной ситуации, если предположить, что повезло и клапаны не подогнуло, надо :
1. еще раз проверить метки ГРМ с использованием всех фиксаторов.
Очень желательно видеть эту проверку лично.
Обратите внимание, что штыри на шестернях РВ и ТНВД должны находиться примерно по средине.
2. Если с метками все ОК, измерять компрессию на теплом моторе (50-60 град) и подтвердить/опровергнуть по цифрам проверку камерой внутренностей мотора.

Регулировки с использованием ваг-кома на этот момент не имеют смысла.

Остальные тонкости под крышкой клапанов вам уже сказали.

Договорился снова с официалами проверить метки. Завтра машину отгоню к тем же официалам и попрошу личного присутствия при выставлении меток.
 
Лучше пусть начнут с диагностики состояния роликов на рокерах и на кулачки РВ посмотрят внимательно, там уже должна появиться выработка.
 
OL@G4 написал(а):
Лучше пусть начнут с диагностики состояния роликов на рокерах и на кулачки РВ посмотрят внимательно, там уже должна появиться выработка.

Пробег с момента забора машины 50км максимум. Можно конечно и посмотреть. Я предполагаю можно туда заглянут и самому через окошки из которых форсунки снимаются.
 
Кому интересно продолжение. Проверяли метки ГРМ метки в норме. Мастер вставил все три приспособы без проблем. Выработки на КВ нету. Сказал что возможно все таки подогнуло клапана. В итоги без съема ГБЦ не обойтись. Имеет ли смысл на пробеге 147 т.км заменить гидро компенсаторы и рокера раз уж все равно полезли в головку. Может что то еще.
 
ssaxak написал(а):
Имеет ли смысл на пробеге 147 т.км заменить гидро компенсаторы и рокера раз уж все равно полезли в головку. Может что то еще.

Думаю что некоторые рокера менять придется. Дизель не может работать устойчиво с подогнутыми клапанами. У этих моторов гнутся рокера, что позволяет им продолжать работать после встречи клапанов. Дело в том что штоки клапанов строго перпендикулярны поверхности поршня.
По прежнему интересна версия проворота КВ на 180 градусов, может это все таки опечатка? :rolleyes:
 
ssaxak написал(а):
Имеет ли смысл на пробеге 147 т.км заменить гидро компенсаторы и рокера раз уж все равно полезли в головку. Может что то еще.

Пробег в этом случае имеет второстепенное значение, главное - это удар по клапанам.
Менять советую все клапана, г/компенсаторы и рокера, сальники =все. Направляющие по факту износа + шлифовка плоскости, в любом случае.

При попытке сэкономить на клапанах, например, в дальнейшей эксплуатации может оторваться тарелка клапана с микротрещиной и упасть в цилиндр .
Тут вам решать экономическую сторону этого ремонта.
 
Доброго дня нужна помощь.
двигатель 1.9 TDI AWX 180000км пробег
После замены распредвала, компенсаторов, вкладышей на новые, увеличился на холостом ходу расход топлива с 0.7 до 1.3л/ч, в процессе езды так же расход увеличился. (синхронизация 0.0)
Сначала подумал может все новое, пока притрется, но вот уже 500км проехал, расход остался на прежнем месте.
Распредвал поменял, так как по кулачкам разброс составлял до 2мм относительно нового, да и компенсаторы сильно провалились.
Стопором КВ не пользовался, выставил по меткам РВ, и по метке на маховике, снял ремень, шестерню. Поменял РВ, компенсаторы, вкладыши, НФ регулировал на 180гр. Недавно опять проверил градус регулировки НФ, думал вдруг ошибся. (все в норме)
После того, как машину завел слышно было звук двигателя другой стал, как будто тяжелей работать начал, но через некоторое время поменялся в лучшую сторону, запах вонючий пропал с выхлопа, но а расход так и остался завышенным.
Может на китайском распредвале как то кулачки развернуты не под тем градусом ни так, как на оригинале, но на глаз было не видно.
По НФ такой разброс 1ц (-1.5) 2ц (+1.5) 3ц (-0.05) 4ц (+0.05)
Компрессия если верить китайскому компрессометру следующая
1ц (18кг) 2ц (16кг) 3ц (18кг) 4ц (18кг), в t-15С заводится со 2-3 раза.
Что подскажите?
 
solnik написал(а):
.... увеличился на холостом ходу расход топлива с 0.7 до 1.3л/ч, в процессе езды так же расход увеличился. (синхронизация 0.0)
Сначала подумал может все новое, пока притрется, но вот уже 500км проехал, расход остался на прежнем месте.

Опиши подробно методику расчета расхода топлива плз. Есть подозрение что в нем ошибочка или опечаточка. Девайс на приборке, который показывает расход называется ПОКАЗОМЕТРОМ :yahoo:
 
На счет показометра согласен :)
Но я сравниваю данные до замены и после замены, разница по времени в 3.5часа
Кроме расписанной работы выше, ничего не делал.
 
Тема то не та.
Сдается мне, что "0" твой не ноль. Кстати, было сколько до замены(синхронизация)?
Гидрики какие поставил?
 
Так получилось, что когда менял гидрики (INA), ну и сделал замер распредвала. Потом поехал в магазин и на новом распредвале сделал замеры кулачков, они отличались на 1.5-2мм от моего. На рокерах и шейках практически по нулям.
Так что распредвал я уже менял через неделю после гидриков.
После замены кидриков расход у меня оставался такой же.
 
А вы уверены, что купили нужный ( такой же) рапредвал ????
 
В магазине меня уверяли, что это РВ на мой двигатель.
При замере старого распредвала были следующие размеры по кулачкам клапанов
1ц (59.45мм) (60.04мм)
2ц (59.3мм) (60.0мм)
3ц (60.3мм) (59.7мм)
4ц (60.35мм) (59.3мм)
на новом распредвале 61.4мм
все остальные размеры РВ на шейке и кулачках рокерах были практически по нулям с новым РВ.
 
Вот посмотрите, то что написано на коробке

распредвал
Bugiad BSP22542
Bora-Oct/-Transporter
038 109101 R

компенсаторы
Ventilstoassel
420 0209 10
 
и вот что еще пишут о гидриках

О гидрокомпенсаторах к PD двигателям: существует 2 разновидности Ina 420 0102 10, надпись на гидрике F-46516.75. Эта разновидность стояла в моем дваигателе с завода. Вторая разновидность - Ina 420 0209 10 (черного цвета, надпись на гидрике F-46516.83). Немецкий документик гласит, что гидрики были доработаны и усилены для применеия в двигателе с сажевым фильтром.
 
Надо бы тебе стопор коленвала использовать, глядишь и решится проблема. РВ и гидрики должны подходить без вопросов.
 
Назад
Сверху Снизу