Свечи белые, ХХ плавает, тупит. двигатель PB, digifant Уже почти перебрал, а причину не нашел…

Может тебе регулятор давления помыть, я мыл не помогло. Да и не могло помочь тк с давлением в рампе нормально все.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Мыл. Раза три И менял на заведомо исправный. Однофигственно.

У тебя пусковая форсунка есть? У меня на ее месте штуцер в рампу удобный. Померь лучше как я что-бы эту версию отбросить.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Пусковой нет. У меня датчик давления топлива для облегчения пуска горячего двигателя над рампой стоит и к ней шлагом присоединяется. Я его отключал (и без него работает, только на горячую летом плохо запускается) и вместо него - манометр. Все до точности до десятых, как в мануале - 2,5-3. Но это на ХХ или на оборотах без нагрузки. Под капот не заглянешь во время езды. В салон тянуть его конечно можно, но мутновато. Ну уже понимаю, что видимо придется на днях.

У тебя звук работы мотора меняеться при едет/ не едет?
У меня по звуку слышно сколько лошадей в ней сейчас тусуется

Нажмите, чтобы раскрыть...

Очень субъективно, но когда прет - тихо работает, не парит из глушителя, не попердывает. Когда тупит - ощущение, что небольшой свищ выпуска в районе кастрюли или резонатора. Но там все в норме. Запах выхлопа на тупой машине очень насыщенный, душный (у выхлопной не сидел конечно, но рядом находится тяжеловато, особенно при прогреве), но не черный или сизый. Сам звук мотора - более жестко работает при туплении.

Мои версии 1. звездочки на валах, 2. клапана-компенсаторы 3. выпускной коллектор
Коплю бабло все довольно дорого, был-бы не против если бы ты проверил
пункт 1. Мне ремень еще не скоро менять

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ремень я тоже пока менять не планирую.
Ну а как звездочка повлияет на непостоянный глюк? Уж коли она, то постоянные проблемы были бы, а не время от времени.
Клапана - по компрессии было бы сразу видно. Тем более, что у меня зависимости глюка от хол/гор двигателя нет. А компрессия 12,12,11.5,12
Компенсаторы - постукивают, как и положено, на холодном двигателе (ниже 0 на улице когда) при прогреве. Минуты 3 максимум.
Избыточным давлением приоткрываются клапана? (такое уже описывалось на форуме) - ну там машины вообще не ездили при таком раскладе.
Компенсаторы не дают открыться клапану до конца? Не в курсе, но может быть такое действительно возможно?

Методом исключения - если это не:
- ДТОЖ
- ДТВВ
- датчик детонации
- расходомер
- ЭБУ
- КСХХ
- датчик положения дроссельной заслонки (или микрики)
- воздушный фильтр
- топливный фильтр
- проводка
- датчик Холла
- трамблер (по механике)
- высоковольтные провода
- бегунок
- свечи
- форсунки
- регулятор давления топлива
- бензонасос
- лямбда-зонд
- может кто продолжит?...

тогда действительно это не электроника, а чистая механика. И тем более в это можно поверить, принимая во внимание похожие глюки с другими видами впрыска.
Но бензонасос все-таки постараюсь проверить (хотя сам не верю в это... )

QUOTE 
Может тебе регулятор давления помыть, я мыл не помогло. Да и не могло помочь тк с давлением в рампе нормально все.

Мыл. Раза три  И менял на заведомо исправный. Однофигственно.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Мыл но не менял, с давлением в движении как в книге. НО стрелку колбасит иногда хотя прямой связи с тягой нет.
Регулятор отбрасываем!

Под капот не заглянешь во время езды. В салон тянуть его конечно можно, но мутновато. Ну уже понимаю, что видимо придется на днях.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Говно вопрос, берешь шланг от инжекторного ваза, монометр от насоса.
резьбу монометра обматываешь лентой Фум, одеваешь прямо на резьбу шланг и хомутом его сильно. находишь дырку в салон вытаскиваешь заглушку и протягиваешь шланг. После ночной стоянки в салоне будет не много пахнуть бензином. На стекло монометра бензин не лей.

Очень субъективно, но когда прет - тихо работает, не парит из глушителя, не попердывает. Когда тупит - ощущение, что небольшой свищ выпуска в районе кастрюли или резонатора. Но там все в норме.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Совпадение на 101% !!!!! Я все глушаки поменял и сервис зае.. л до смерти.
Насчет запаха не знаю не нюхал.
На ABS тоже так!

Ну а как звездочка повлияет на непостоянный глюк? Уж коли она, то постоянные проблемы были бы, а не время от времени.

Нажмите, чтобы раскрыть...

А если она не на месте стоит, а прокручивается вперед-назад чуть чуть?

Приключения продолжаются

Методом исключения - если это не:
- ДТОЖ НЕТ
- ДТВВ НЕТ
- датчик детонации Точно не датчик(новый), а вот сигнал с него?
- расходомер У меня пока ?
- ЭБУ НЕТ
- КСХХ НЕТ я его вообще отключал на неделю, но не менял
- датчик положения дроссельной заслонки (или микрики) НЕТ
- воздушный фильтр НЕТ
- топливный фильтр НЕТ
- проводка У меня вся проводка двигателя проверена со снятием, кстати ПОСМОТРИ У СЕБЯ ПРОВОДКУ ПОД АККУМУЛЯТОРОМ
- датчик Холла Не менял импульсы смотрел в движении несколько дней. НЕ он
- трамблер (по механике) У меня повышенных люфтов нет.
- высоковольтные провода НЕТ
- бегунок НЕТ
- свечи НЕТ
- форсунки я не проверял, но несколько раз мыл и тестил на остаточное давление когда с монометром в рампе.
- регулятор давления топлива НЕТ
- бензонасос НЕТ
- лямбда-зонд НЕТ
- может кто продолжит?...

-катушка НЕТ
-абсорбер НЕТ
-Пробка бензобака НЕТ
- реле питания мозгов НЕТ (посмотри у себя)

-Водитель ?

- катушка - проверена заменой
- абсорбер - вырван до меня, все заглушено по честному
- пробка бензобака - дуется в одну сторону. Бак не плющит/раздувает
- реле питания мозгов - пропаивал, норма

На стекло монометра бензин не лей

Нажмите, чтобы раскрыть...

А точно не надо?

датчик детонации Точно не датчик(новый), а вот сигнал с него?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да ежели его отключить (типа пропадание сигнала) - машину сразу не узнать - тупит еще сильнее, звенит и т.п. Я свой тестил осцилом.

А если она не на месте стоит, а прокручивается вперед-назад чуть чуть?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Как будто шпонка раболталась? Спрашивал я у свого ремонтника, он глядел (когда ремни менял гура/генератора/помпы) - сказал что ничего подобного нет.

Может это какой-то хитрый подсос водуха через... что-то очень неявное. Например через впускной коллектор у основания (прокладка)?

Да ежели его отключить (типа пропадание сигнала) - машину сразу не узнать - тупит еще сильнее, звенит и т.п. Я свой тестил осцилом.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Когда его отключаешь впрыск в аварийный режим переходит, я его на днях
откручу и рядом с блоком на веревочке повешу. Посмотрим.

Может это какой-то хитрый подсос водуха через... что-то очень неявное. Например через впускной коллектор у основания (прокладка)?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Как версия очень даже может быть.
Я бы еще клапан вакуумника добавил, но у тебя усилитель гидро.
Хотя я клапан вакуумника проверял ртом но всеравно под вопросом он еще.

Я бы еще клапан вакуумника добавил, но у тебя усилитель гидро.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да, усилитель гидро.

На выходных психанул, снял ЭБУ и всю проводку от него к датчикам.
Все было дома разложено, проверено до миллиметра - все в норме. Нет никаких сломанных/высохших проводов, сопротивления проводов при изгибе и скручивании не меняется, вообщем, здесь все нормально однозначно.
ЭБУ вскрыл, никакого криминала не нашел. Пропаял пару подозрительных контактов (но это на всяких случай, раз уж вскрыл).
Все, ЭБУ и проводку исключаю точно.

Поговорил со своим знакомым-двигателистом - он категорически отвергает версию с гидрокомпенсаторами (так они себя не могут проявлять), звездочками (по его словам, сколько я езжу, уже давно шпонки должно было разбить, да при замене ремней он проверял эту версию). Проблема выпускного коллектора - у меня быть не может, т.к. лямбды нет и даже жирный свищ так не отразится на работе двигателя.
Вот такие пироги...

Ну что, кто полезет впускной коллектор на трещины/подососы проверять ?

На счет расходомера - люди, кто-нибудь может точно сказать - данные по 2E в FAQ для расходомера для PF/PB актуальны? У меня при ХХ - 0,53 вольта.
Это норма или там тоже копать?

У меня при ХХ - 0,53 вольта.
Это норма или там тоже копать?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Это, смотря для какого топлива, для 95-го можно чуток повыше задрать, а для 80-го можно и еще обеднить...

Была у меня похожая ситуация (практически один в один), объездил кучу инжекторщиков, вывалил немеряно денюшков - никто ничего не нашел...
Эпопея длилась достаточно долго - где-то около года, наверно.
Поменял практически все датчики - улучшения были, но основная проблема так и оставалась - то едет, то не едет, тупит... Пока совершенно случайно не увидел ЯВНУЮ негерметичность на шланге, что за впускным коллектором от тормозного вакуумника к дросселю. Там есть такая конусная пластмаска(не знаю, как она называется и для чего нужна...), так вот с нее шланг периодически отходил - то-ли от вибрации, то-ли из-за вакуума - не знаю, но подсос был конкретный. Причем, что интересно, он периодически пропадал - шланг прижимался, потом опять отходил и т.д. После устранения оного основная проблема ушла.

SAV_MIU написал(а):

На счет расходомера - люди, кто-нибудь может точно сказать - данные по 2E в FAQ для расходомера для PF/PB актуальны? У меня при ХХ - 0,53 вольта.
Это норма или там тоже копать?

Нажмите, чтобы раскрыть...

У меня на хх 0.95 вольт, завышено вроде. Пробывал его с помощью
пружины и регулировочного виинта(ползунка) привести к норме не получилось.
Выставить можно но двигатель вообще плохо работает.
И потом, если тяги нет то и потребление воздуха будет другим, а сл-но и показания расходомера, это не говоря про подсос.
У меня когда тянет плохо, даже тормозит хуже машинка ощутимо.

deron2007 написал(а):

за впускным коллектором от тормозного вакуумника к дросселю. Там есть такая конусная пластмаска(не знаю, как она называется и для чего нужна...), так вот с

Нажмите, чтобы раскрыть...

Проверены там все шланги, пласмаска - это клапан обратный на вакумник.
Спасибо

Проверил давление масла
Результаты измерений для обсуждения

2E мотор, 240тык известного пробега.
Масло кастрол 5W40, менялось вместе с фильтром 3000 назад
измерение ож и оборотов компом программой MONOSCAN Автор: Hounddog
Измерения двух датчиков производились с интервалом в один день температура воздуха -1..1 С

1. Датчик на кронштейне масленного фильтра

ОЖ=0
1000(прогревочные) 5кг

ОЖ=53град
хх- 4.2кг, 1500- больше7кг

ОЖ=72град
хх- 3 кг, 2000 - больше 7кг, колбасит стрелку сильно на сбросе газа в районе 5 кг

ОЖ=85град
хх- 2.2кг, 2500- больше 7кг

ОЖ=90град
хх- 2кг(стрелку колбасит с амплитудой 0.5кг после прогазовки), 1400-3.1кг, 1700-4кг, 2000-5кг, 3000-6кг.

ОЖ=98град
хх- 1.5кг, 1500- 3кг, 2500-5кг, 4000-6кг( больше не растет даже на 5500)

2. Датчик в ГБЦ (темно коричневый)

ОЖ = 0град,
1000об/мин - 5.5кг/см, чуть газанул стрелка ушла в ограничитель те больше
7кг явно(монометр до 6кг, ограничитель это почти 0 с другой стороны, после оборота стрелки).
После сбросе газа вернулась на 5кг (кг читай как кг/см)

ОЖ =40град
ХХ- 4.5кг, 2000об- больше 7кг

ОЖ=60град
ХХ об - 4кг, 2000об - около 7( на глаз- шкалы уже нет), если газануть еще -снова ограничитель

ОЖ=70град
ХХ- 3.2кг 2000об - 6кг 3000- 7кг
вот тут около (1600об- 5кг) стрелку начинает колбасить в диапазоне звуковых частот амплитудой 1кг/см !!!!

ОЖ=83град
ХХ- 2.1кг

ОЖ=87град
хх- 1.8кг 1500об-3кг, 3000об-4кг, 4000об-4кг

ОЖ=96-98град
ХХ-1кг, 2000об- 2.1кг( здесь опять стрелку колбасит +-0.5кг/см), 4000-3кг,
Выше 3кг/cм давление не растет, даже на 5500об/мин

valera999 написал(а):

У меня когда тянет плохо, даже тормозит хуже машинка ощутимо.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Самое интересное, что у меня тоже, но у меня усилитель - гидро!

Расходомер тоже пытался к норме привести - но машина вообще при выставлении 0,83 вольта чадит, смесь очень богатая, нормально не едет.

valera999 написал(а):

Проверил давление масла
Результаты измерений для обсуждения

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я так понимаю, что давление масла большое на холодном двигателе.
На прогретой машине давление в норме и редукционный клапан работает.
Редукционный клапан - чистая механика и зависимости от температуры у него быть не должно (поправьте меня, если ошибаюсь). Получается, что кроме него на холодной машине давление никто давление не регулирует - он не работает должным образом.
Но как, при его довольно простом устройстве, он может отказывать при низких температурах?

Попробую на недельке проверить у себя давление.

Как с датчиком детонации, не подвешивал на ниточку?

SAV_MIU написал(а):

Самое интересное, что у меня тоже, но у меня усилитель - гидро!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Блин, а это еще из-за чего??

Надо еще вентиляцию картера оторвать от впускного. Может слишком много картерных газов и получается подсос нехилый

Что-то я боюсь я гбц беда... или в поршневой
и стрелку давления масла колбасит иногда... ксати и при измерении давления
топлива у меня на тех же оборотах колбасня стрелки была иногда, видно по вакууму во впускном передовалось

В насосе клапан сброса давления клинит, это часто у них бывает. У меня ксати
при холодном моторе если газануть движок вообще странно себя ведет, похоже клапана подвисают из-за давления большого. После прогрева все проходит.


дд сегодня откручу от двигателя
жаль мне его осциллом не посмотреть в движении, от преобразователя 12в-220в уровень помех большой очень

Расход 15 литров…
Вот что еще заметил: при запуске холодного двигателя (утром) стартер проворачивает коленвал и останавливается, не в силах повернуть его дальше. При этом аккумулятор нормальный, т.к. при удерживании ключа зажигания приборы и т.п. электрика не вырубается от недостатка питания. Значит, зажигание раннее. После второй попытки заводится всегда без проблем.
Зажигание было выставлено по стробоскопу на 6 градусов (не мною лично, правда…) При этом температура на улице утром сейчас около -5, машина прогревается очень медленно. На ХХ постоит минут 10, потом доеду до работы около 3 км, а стрелочка температуры еще даже не отрывается от ограничителя. Чуть теплый воздух дует. Термостат при этом в порядке, проверял.
Далее: если отключить датчик детонации, то двигатель будет звенеть при любом ощутимом нажатии на газ. Хотя, по идее, при отключении должен быть включен аварийный режим, зажигание стать сильно позднее (чтобы не вредить двигателю детонацией), машина должна тупить, но детонации быть не должно.
Так вот я думаю – при запуске холодного двигателя ЭБУ сдвигает УОЗ в сторону опережения?

SAV_MIU написал(а):

1. Зажигание было выставлено по стробоскопу на 6 градусов
2. ...должен быть включен аварийный режим, зажигание стать сильно позднее
3. ...ЭБУ сдвигает УОЗ в сторону опережения?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Мне все это напоминает горе от ума: ЭБУ действительно самостоятельно определяет и устанавливает необходимый УОЗ, нет необходимости выставлять его вручную, как на примитивных движках без автоматики. Причем в на PB и PF диапазон регулировки УОЗ у ЭБУ настолько широкий, что элементарно можно промахнуться при установке ремня ГРМ на зуб (а в отдельных случаях и на два) и не заметить этого. Учитывая это: о какой ручной установке УОЗ может идти речь?
Это все равно, что пытаться ХХ регулировать регулировочным винтом на дроссельной заслонке - при полностью исправной системе принудительного ХХ - ЭБУ все равно клапаном компенсирует любые попытки хирургического вмешательства до того уровня, который считает нужным.
Мне кажется, вы не там копаете. Впрочем, все остальное уже перекопано, а причина не найдена, так что я вас понимаю.

Причем в на PB и PF диапазон регулировки УОЗ у ЭБУ настолько широкий

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну это Вы как-то пространно говорите. Широкий - понятие достаточно вариативное... А можно поточнее - сколько градусов диапазон? Каков первоначальный угол зажигания в статике?

Учитывая это: о какой ручной установке УОЗ может идти речь?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да никто вручную и не выставляет. Просто копаю уже все что можно подряд от безысходности... И теорию собираю чтобы хоть как-то продиагностировать и понять в каком же блоке проблема.

SAV_MIU написал(а):

Ну это Вы как-то пространно говорите. Широкий - понятие достаточно вариативное... А можно поточнее - сколько градусов диапазон? Каков первоначальный угол зажигания в статике?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Первоначальный у 2е -6град в базовых, устанавливать на 2500 об

МММ прив и не прав одновременно, да диапазон широкий но система без жесткой обратной связи те еку не знает фактического уоз в каждый момент времени. Примерно так Еку меняет уоз по сигналам ДД, расходомера и своего алгоритма, но если начальный(базовый) уоз был например -12град то еку и выставит вместо
-10 нужных в данный момент в -16 ложных, и потом определив ошибку начнет его двигать в сторону -10.

Сейчас катаюсь без ДД, выводы делать рано но мне так больше нравиться))
ЕКУ сцуко через 15 мин движения просек, что сигнала с датчика нет. Выкинул ошибку.
Машина стала более задумчивая на переходных режимах, но тянет лучше ощутимо. Звук пробитого глушителя остался и соответственно тяга не в полном
объеме. Детонации на слух вообще нет даже на большой нагрузке.
А летом с прикрученным датчиком ужос как детанировал

Нет, интересует именно угол по шкиву коленвала (или маховику) на заглушенном двигателе. Грубо: если я захочу выставить зажигание без стробоскопа и не на слух - поставлю коленвал с положение ??? до ВМТ и путем вращения трамблера найду момент, когда датчик Холла срабатывает и выдает сигнал. Например, на неэлектронных системах такой метод установки УОЗ успешно можно применить.
По идее, если я поставлю 6 градусов по маховику, поворотом трамблера определю его положение, то:
- если задержка УОЗ меняется только в сторону опаздывания (как, например, для контактного зажигания эл. блок Силыч), то опережение в 6 градусов будет максимальным опрежением, возможным при такой установке. Т.е. сигнал с датчика Холла -> на ЭБУ -> сигнал на катушку. Но при этом раньше чем 6 градусов оно не будет (невозможно сделать раньше то, что еще не наступило).
- второй вариант - берется прошлый сигнал (для 3 цилиндра - сигнал с трамблера о 1 цилиндре) с датчика Холла, у нас есть скорость вращения коленвала -> можно вычислить, через какое время надо давать сигнал на катушку для + или - зажигания. Сложно, сомневаюсь, что так оно рассчитывается.
Гораздо вероятнее первый вариант. Тогда, учитывая, что ЭБУ моментально не сможет решить, какую задержку надо ставить (за это время, пусть даже очень короткое, коленвал уже повернется на какой-то угол), какой же первоначальный угол опережения зажигания в статике?

Просто тогда возможет и такой вариант - зуб ГРМ перекинут, но комп пытается все вернуть путем регулирования. Оно успешно получается, но в какой-то момент в дело вступает третий фактор (например, датчик детонации), который вносит поправки в картину и угол уезжает за пределы регулятора.

Может быть я слишком намудрил, но пока идей больше нет. Сдается мне, что дело в зажигании.
Я сейчас на обеде вышел, тупо повернул трамблер безо всяких стобокопов градусов на 10 позже и машина нормально поехала. И на обед съездил на шустрой и теплой (она нормально нагрелась) машине. Конечно, один раз не... показатель, но наводит на мысли.