Генератор проблема с зарядкой - плохой свет, тусклая панель приборов

daemon написал(а):
Возможно, что АКБ тут не причем. Перегрелось у тебя под капотом что то (коммутатор или катушка, например). Пока открывал капот, прикуривал, температура упала, она и завелась. Может быть она бы и сама завелась. Если еще раз произойдет, попробуй открыть капот, подождать пару минут и попробуй заведется или нет.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Пробовал. Пока стоял и смотрел капот был открыт. пока ловил машину для "прикуривания" капот тоже был открыт. В это время периодически пробовал завестись - безрезультатно. Даже температура двигателя (по указателю) упала до 70.
Я понимаю, что чудес не бывает. Где-то что-то неправильно или неисправно. И злость берет. Там же все просто: аккумулятор, стартер и несколько проводов.
Злюсь на себя в основном.
Ладно, разберемся. Спасибо всем за советы. После работы буду ковырятся. если найду что-то интересное - напишу. Хотя вряд ли найду - сейчас все работает, придется ждать когда это повторится и возить с собой хотя бы тестер.
 
Доброго времени суток. :D
О качестве заряда АКБ.
13.7V на генераторе - терпимо, но маловато. 13.2V на АКБ - плохо.
Что происходит при включении мощных потребителей? Напряжение на генераторе изменилось незначительно, а на АКБ - 12V с копейками? Значит происходит потеря на контактных соединениях генератор - АКБ. Проверить это просто. Тестор оставляем в режиме измерения напряжения (предел 20V). Один щуп на корпус генератора, а другой на минус АКБ. Падение напряжения 0.1 - 0.2V допустимо. Если больше - смотрим соединения генератор-двигатель-АКБ. За тем один щуп на плюс генератора, а другой на плюс АКБ. Падение напряжения больше 0.2 - 0.3V? Смотрим соединение генератор- стартер- АКБ. Устраняем коррозию (чистим клеммы) и подтягиваем соединение.
И последнее. Скорее всего, стоит генератор Bosch 65 или 90 А. Если с ним все в порядке, то напряжение в бортовой сети можно поднять, тем самым компенсируя неизбежные потери в соединениях, путем замены регулятора напряжения (IB350) на новый. При замене обязательно зачистить "массу" под регулятором. ;)
Удачи.
 
Сантос-16ВЕ написал(а):
Вчера обратил внимание,что при включении зажигания,светодиод
зарядки акб не горит(хотя сволич гореть обязан),завожу двигатель
он еле-еле помаргивает потом гаснет как всегда,почистил все клеммы на генераторе,пробывал размыкать синий провод(возбуждения)
светодиод то горит то не горит дальше не знаю,что делать..........
Зарядка вроде есть,пробывал включать все приборы при работающем
двигле вроде бы все в порядке,но этот светодиод как бы малька напрягает гореть при включенном зажигании он должен!

Акб Варта Блю динамик 71А/ч
Гена Бош 90А
Двигло KR

Огромный санкс всем кто ответит.
Нажмите, чтобы раскрыть...

светодиод то горит то не горит дальше не знаю,что делать..........
Доброго времени суток!
Попробуй открутить провод управления(тонк.зел.) и замкнуть его на корпус при включ.зажигании.Если светодиод горит нормально,то неиправность в генераторе.Обычно при таких симптомах - износ щеток(рекомендуется заменить регулятор,а не перепаивать щетки) или износ коллекторных колец - бывает протачиваются до текстолита :( .Тоже меняются(стоят примерно 10 евро).
Удачи!
 
NIK_D написал(а):
По мере прогрева, напряжение снижается, и, если под капотом 70 -90 градусов, составлят 12,7 - 13 Вольт.
Нажмите, чтобы раскрыть...

После вышесказанного я уже ничего не понимаю, я в течение многого времени пытаюсь решить свою проблему с генератором. На горячей машине после сработки вентилятора машина переставала заводиться, стартер крутил еле еле, даже часы гасли на бортовом компе. Сначала грешил на замыкание в стартере, разобрал почистил, проверил щетки и втягивающее, все в норме. Затем обнаружил что на аккумуляторе напряжение с генератора всего 13.5В, а при полной нагрузке падает до 13.2 решил что мало, проверил массу и контакт в силовых проводах, все нормально от + до аккумулятора 0,2 В падает, на массе вообще 0,01В. Вроде и грешить то не начто, решил в итоге поменять аккумулятор, поставил Титан Арктик 63 А/ч. Теперь работает как часы, в любое время заводиться машинка с полпинка Хотя напряжение при температуре 100 гр. на клеммах не изменилось. Аккумулятор взяли с гарантией 3 года, но в магазине сказали, что, чтобы получить данную гарантию, необходимо проверить электрооборудование у их автоэлектрика. А автоэлектрик замерив напряжение на клеммах аккумулятора 13.2 В сказал, что чтоб я зачистил контакты силовых проводов, и хорошенько пропаял их клеммы (с проводами действительно у меня был полный бардак), только после этого эктрик поставит аккумулятор на гарантию. Полдня проторчав в гараже, привел в порядок все провода, в итоге при пуске двигателя напряжение на клеммах аккумулятора стало 13.85В, включил все приборы автомобиля включая дальний свет, напряжение упало до 13.6В. Я позвонил электрику, сообщил о полученных результатах, он сказал что все в норме, могу приехать, договорились на следующий день. Вернувшись домой, ставя машину около подъезда решил проверить напряжение на последок, какого же было мое разочарование, когда от 13.85В на холостом ходу осталось только 13,4В(движок прогрелся до 100 гр.), приборы даже не пытался включать, дабы еще больше не огорчаться. Зато проверил падения напряжений на силовых проводах, оно не изменилось, все в норме. Но почему с ростом температуры упало напряжение генератора?
 
Еще одно забавное наблюдение, машина простояла под окном часа три, остыла как следует, на улице даже слегка прохладно стало к вечеру, вышел проверить напряжение выдаваемое генератором, и вольтметр показывает 14.2В, на клеммах аккумулятора 14В, как это прикажите понимать, что это особенности работы двигателя переменного тока в генераторном режиме? напряжение выдаваемое генератором обратнопропорционально температуре окружающей его среды и собственной температуре?, дурит внутренний стабилитрон реле регулятора или пора в реле регулятор устанавливать датчик температуры:)У кого будут какие коментарии. Предлагаю обсудить
 
Sergey Makarov написал(а):
дурит внутренний стабилитрон реле регулятора. Предлагаю обсудить
Нажмите, чтобы раскрыть...

предлогаю поменять стабилитрон :D :D :D :D
 
Sergey Makarov написал(а):
Полдня проторчав в гараже, привел в порядок все провода, в итоге при пуске двигателя напряжение на клеммах аккумулятора стало 13.85В, включил все приборы автомобиля включая дальний свет, напряжение упало до 13.6В. Я позвонил электрику, сообщил о полученных результатах, он сказал что все в норме, могу приехать, договорились на следующий день. Вернувшись домой, ставя машину около подъезда решил проверить напряжение на последок, какого же было мое разочарование, когда от 13.85В на холостом ходу осталось только 13,4В
Нажмите, чтобы раскрыть...

в чем проблема, непонимаю?
ИМХО
курить меньше надо :D :D :D
 
erektrik написал(а):
в чем проблема, непонимаю?
ИМХО
курить меньше надо :D :D :D
Нажмите, чтобы раскрыть...

Проблема в том что, напряжения 13.4В маловато для нормального заряда аккумулятора, при включенных приборах ночью и дальняке, аккумулятор просто напросто разрядиться, имхо под нагрузкой от 13.4 вольт на холостых останеться всего 12.5, что приведет к разряду батареи, к тому же мне при таком напряжении генератора не поставят на гарантийку аккумулятор.
 
Вощем поставил аккумулятор на гарантийку, подъехал к автоэлектрику пока машина не прогрелась, напряжение на холостых 13,9В, под полной нагрузкой 13,6В. Все в допуске.
 
Sergey Makarov написал(а):
когда от 13.85В на холостом ходу осталось только 13,4В(движок прогрелся до 100 гр.)
Нажмите, чтобы раскрыть...

абисняю.
напряжение на выходе генератора зависит от температуры. это сделано электроникой внутри таблетки.
задумано это для того, чтобы обеспечить оптимальную зарядку аккумулятора. при высоких температурах электролит более склонен к испарению и закипанию, чтобы этого избежать, таблетка понижает напряжение, и как следствие, зарядный ток, что облегчает аккумулятору жизнь.
прочитать это можно где-то на этом сайте была отсканированная книжка про генераторы.
 
Гопода, поясните дилетанту. Сразу скожу что прочитал всю тему.
Выход с генератора 13v потерь до АКБ почти нет. АКБ еле заряжается. На оборотах ситуация почти не меняется. Вы говорили про таблетки и шоколадки, где они?! Что это? И что дают. И вообще что делать, ума не приложу! Спасайте!!!
 
Sluh@G2MH написал(а):
напряжение на выходе генератора зависит от температуры. это сделано электроникой внутри таблетки.
задумано это для того, чтобы обеспечить оптимальную зарядку аккумулятора. при высоких температурах электролит более склонен к испарению и закипанию, чтобы этого избежать, таблетка понижает напряжение, и как следствие, зарядный ток, что облегчает аккумулятору жизнь.
прочитать это можно где-то на этом сайте была отсканированная книжка про генераторы.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Может пора занести в ФАК данный вопрос, чтоб больше аналогичных вопросов не вознкало. Знал бы я это раньше я бы не потратил бы бабки и кучу времени на решение данной проблемы (были заменены провода, таблетка (хотя щетки регулятора еще достаточной длины), почти месяц катался с вольтметром в машине.
Спасибо за коментарии, у меня вопросов по аккумулятору больше нет.
 
Komatoz написал(а):
Гопода, поясните дилетанту. Сразу скожу что прочитал всю тему.
Выход с генератора 13v потерь до АКБ почти нет. АКБ еле заряжается. На оборотах ситуация почти не меняется. Вы говорили про таблетки и шоколадки, где они?! Что это? И что дают. И вообще что делать, ума не приложу! Спасайте!!!
Нажмите, чтобы раскрыть...

Во первых, необходимо все таки тщательно зачистить клеммы проводов идущие от генератора к стартеру и от стартера к аккумулятору (особо обратить внимание на ножевые клеммы на самом генераторе).
Во вторых проверить массу.
В третьих, проверь регулятор напряжения (та самая таблетка про которую ты спрашивал) и щетки - составляющие единый блок, крепятся на тыльной стороне генератора двумя винтами, он при подче на плюсовую щетку напряжения около 14,2В должен отключить вторую щетку от массы, иначе меняй таблетку.
В четвертых, проверь плотность электролита аккумулятора, на всякий случай поменяй аккумулятор на новый.
В пятых если ничего из этого не помогло, нужно смотреть не пробиты ли выпрямительные диоды генератора, необходимо наблюдать на выходе генератора при подключенной нагрузке вершины синусоид без пропусков,иначе ищи пробитый диод.



 
Sergey Makarov написал(а):
Komatoz написал(а):
Гопода, поясните дилетанту. Сразу скожу что прочитал всю тему.
Выход с генератора 13v потерь до АКБ почти нет. АКБ еле заряжается. На оборотах ситуация почти не меняется. Вы говорили про таблетки и шоколадки, где они?! Что это? И что дают. И вообще что делать, ума не приложу! Спасайте!!!
Нажмите, чтобы раскрыть...

Во первых, необходимо все таки тщательно зачистить клеммы проводов идущие от генератора к стартеру и от стартера к аккумулятору (особо обратить внимание на ножевые клеммы на самом генераторе).
Во вторых проверить массу.
В третьих, проверь регулятор напряжения (та самая таблетка про которую ты спрашивал) и щетки - составляющие единый блок, крепятся на тыльной стороне генератора двумя винтами, он при подче на плюсовую щетку напряжения около 14,2В должен отключить вторую щетку от массы, иначе меняй таблетку.
В четвертых, проверь плотность электролита аккумулятора, на всякий случай поменяй аккумулятор на новый.
В пятых если ничего из этого не помогло, нужно смотреть не пробиты ли выпрямительные диоды генератора, необходимо наблюдать на выходе генератора при подключенной нагрузке вершины синусоид без пропусков,иначе ищи пробитый диод.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Как проверить состояние таблетки? Что и куда подседенить и что должно показать? В наличие имею цифровой тестер не более того.
 
Komatoz написал(а):
Как проверить состояние таблетки? Что и куда подседенить и что должно показать? В наличие имею цифровой тестер не более того.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Если держать регулятор таблеткой к себе, щетками от себя, то к дальней щетке (1-й вывод реле регулятора слева) необходимо подвести напряжение от регулируемого источника (либо батареи из элементов питания по 1.5 В соединенных последовательно, уж как фантазии хватит). К щеткам подключить нагрузку около 1кОм. Установить 12 вольт, на второй щетке (2-й вывод регулятора) относительно земли (3-й вывод) будет напряжение близкое к нулю (обмотка возбуждения подключена). Теперь необходимо плавно поднимать напряжение, и при достижении значения порядка 14.2В, на второй щетке появиться напряжение порядка 14 В или чтото около того, что свидетельствует что обмотка возбуждения отключилась, и ток по ней не протекает.
Кстати не забудь проверить ток начального возбуждения генератора, амперметром замерь ток протекающий по голубому проводу при включеном зажигании и неработающем двигателе, он должен быть в пределах 200мА.
Будет также полезным если прочтешь ФАК раздел электрооборудование/генератор, там этот вопрос достаточно подробно описан.
Удачи.
 
Ещё одна веселуха:
Поворачивать ключ в замке мне необходимо тщательно прислушиваясь. Поясняю почему. Повернув ключ на зажигание, перед запуском необходимо дождаться пока отжузжат все (2) моторчика под капотом (около 8 секунд) и лишь после этого можно заводить. Поторопился - пиндец, как не крути и не старайся поворачивая ключ на старт, слышу сработывание втягивающей и полную тишину после этого. НЕЗАВОДИТСЯ И МОЛЧИТ КАК ПАРТИЗН. Бывает и дождавшись пока всё отжузжит, пытаюсь заводить и попадаю в вышеописанную ситуацию. Спасает лишь то, что прежние хозяева моего Пасика прицепили дополнительный прямой провод от клемы старёра. В результате, приходится поднимать своё бренное тело лезть под капот и чиркать тем самым проводом по плюсу АКБ. Так заводится сполпинка.
Что скажите?
 
Komatoz написал(а):
Ещё одна веселуха:
Поворачивать ключ в замке мне необходимо тщательно прислушиваясь. Поясняю почему. Повернув ключ на зажигание, перед запуском необходимо дождаться пока отжузжат все (2) моторчика под капотом (около 8 секунд) и лишь после этого можно заводить. Поторопился - пиндец, как не крути и не старайся поворачивая ключ на старт, слышу сработывание втягивающей и полную тишину после этого. НЕЗАВОДИТСЯ И МОЛЧИТ КАК ПАРТИЗН. Бывает и дождавшись пока всё отжузжит, пытаюсь заводить и попадаю в вышеописанную ситуацию. Спасает лишь то, что прежние хозяева моего Пасика прицепили дополнительный прямой провод от клемы старёра. В результате, приходится поднимать своё бренное тело лезть под капот и чиркать тем самым проводом по плюсу АКБ. Так заводится сполпинка.
Что скажите?
Нажмите, чтобы раскрыть...

При попытке завести ключом, свет в салоне пропадает, магнитола не вырубается? Проблемы только на горячей машине или всегда?
Интересно что это за моторчики под капотом?
 
Sergey Makarov написал(а):
Komatoz написал(а):
Ещё одна веселуха:
Поворачивать ключ в замке мне необходимо тщательно прислушиваясь. Поясняю почему. Повернув ключ на зажигание, перед запуском необходимо дождаться пока отжузжат все (2) моторчика под капотом (около 8 секунд) и лишь после этого можно заводить. Поторопился - пиндец, как не крути и не старайся поворачивая ключ на старт, слышу сработывание втягивающей и полную тишину после этого. НЕЗАВОДИТСЯ И МОЛЧИТ КАК ПАРТИЗН. Бывает и дождавшись пока всё отжузжит, пытаюсь заводить и попадаю в вышеописанную ситуацию. Спасает лишь то, что прежние хозяева моего Пасика прицепили дополнительный прямой провод от клемы старёра. В результате, приходится поднимать своё бренное тело лезть под капот и чиркать тем самым проводом по плюсу АКБ. Так заводится сполпинка.
Что скажите?
Нажмите, чтобы раскрыть...

При попытке завести ключом, свет в салоне пропадает, магнитола не вырубается? Проблемы только на горячей машине или всегда?
Интересно что это за моторчики под капотом?
Нажмите, чтобы раскрыть...

В момент пуска потребители гаснут.
Мотрчики: 1- Топливный насос.
2- Под капотом (не зню что там жужит :D ) Возможно АБС.
Проблеммы возникают независимо от температуры двигателя или окружающей среды.
 
Помоему, по второму кругу обсуждать начали
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу