PF-ABS троит при прогреве утром ТОЛЬКО УТРОМ! Достал уже

  • Автор темы ON_AIR
  • Дата начала
  • Ответы 123
  • Просмотры 21К
DiagnostFSA написал(а):
Приветствую всех и топикстартера, прочитал первую страницу, далее Вы видимо уже начали ругаться, ребятишки, зачем? )
По теме, был у меня как то пассат  2E у которого не было компрессии в двух цилиндрах именно на холодную, по 5-6 атмосфер. Также подтраивал,  как нагревался, компрессия появлялась и работа движка выравнивалась.   Дело было в прокладке под головой между цилиндрами.
Далее. Такие же симптомы могут быть и из за раннего зажигания, проверьте стробоскопом, выставьте заводские 6-8 градусов.
Также проверьте опорное напряжение на лямбде  во время глюка, на заведенном двиге должно быть 0.50 вольт. Лямбду обязательно установите новую, и только бош, денег стоит не много, да и все она оправдает.
Еще не плохо бы во время проверки откинуть вакуумник. Ну и про броне провода, сними с  них металлическую защиту, и проверьте на сопротивление, крепко зажмите выводы мультиметра к концам провода, сопротивление ( если оно есть) не должно меняться и исчезать когда Вы будите изгибать и растягивать провод. В средне оно 5-8 кОм на метр провода.
Не стоит забывать и про давления топлива, во всех режимах должно быть в пределах  0.8 - 1.2 Бар. Проверьте метки грм. Проверьте ДТОЖ, или подмените его соответствующим сопротивлением исходя из ГРАФИКА. ДПДЗ выставьте по показаниям газоанализатора, если конечно будет возможность, на моем опыте это очень эффективная практика, либо 0,19 вольт с полностью задвинутым штоком регулятора холостого хода, при условии что не трогался винт упора дроссельной заслонки.
Так же обращусь конкретно к WRH2E, хороший мастер отличается не умением много и красиво болтать, а количеством людей которым он помог. Что  Вы так напали на парня со своими нравоучениями? Видно что учитель с Вас никакой. И к чему я это написал, Вам же плевать на мнения других, куда кому то до такого умника как Вы.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Приветствую. По порядку:
Напряжение на контакте лямбды 0.47 В при работающем моторе. На неработающем, но с включенным зажиганием 0.45 В.
Зажигание по метке с помощью строба выставлено еще давно, другое дело, в режим базовых установок ECU не вводился (Mono-Motronic МА1.2.1, ему это важно), поэтому может быть погрешность.
ВУТ отключался, при открытии штуцера на коллекторе обороты подпрыгивают и двигатель работает неровно, при закрытии все ровно, на троение не влияло. При нажатии на тормоз обороты не меняются, раньше поднимались - решено заменой штуцера с прямого на угловой.
Бронепровода не проверял, но с последним установленным комплектом проблем никаких нет, не кусаются при любом раскладе. Прошлые во влажную погоду мощно кусались, причем, брался за изоляцию в 3 см от металлического экрана.
Напряжение на ДПДЗ выставлено 182.7 мВ, чуть меньше 0.19) на этом значении едет лучше всего. Упорный винт не трогался, зазор РХХ выставлен на 0.5 мм. Сознательно выставлял 200+ мВ, повлияло только на расход и тягу - явно много топлива шло. Опорное напряжение ДПДЗ (между контактами 1 и 5) составляет 4.98 В на работающем моторе.
ДТОЖ не проверялся, тк стоит в нижнем гнезде фланца. Стоит новый.
С 25 апреля работа машины идеальна в любых условиях - что утром, что днем, независимо от погоды - даже в лютый дождь проблем нет НИКАКИХ. Даже там, где раньше ТГМ был и мотор троил. Также нет зависимости от температуры ОЖ - что теплый, что горячий двигатель работает одинаково, на холодном звук выхлопа чуть погромче на ХХ, если чуть тронуть педаль газа, то становится тихо. После долгой стоянки двигатель нужно крутить подольше, секунд 3-5. После коротких стоянок схватывает практически сразу. Запаха сырого бензина в выхлопе нет совсем, раньше был и очень мощный.
WRH2E написал(а):
Диагност! Твой подзащитный плюёт на все советы.И на твои наплюёт с высокой башни.Пойдёт гуглить и поимеет своё мнение,но никак не знания из техлитературы.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Дружище, ты бы не решал за других, а? Ну не дело это, согласись.
 
Заметил странный глюк - при любой температуре мотора, если удавить тапок в пол, начинаются дикие пропуски зажигания на пару секунд, далее мотор раскручивается, но дергано - машину чуть подергивает на разгоне. Если педалью работать плавно, то все окей. Раннее зажигание?
 
Стробоскопом пользоваться надо.
 
ON_AIR написал(а):
Раннее зажигание?
Нажмите, чтобы раскрыть...

лз-кз+ тоже так себя ведёт.


Пока не вернёшь на место зонд и не подключишся с диагностикой в твой адрес будут только плевки ибо разговаривать не о чем...
 
Волгоградец написал(а):
лз-кз+ тоже так себя ведёт.


Пока не вернёшь на место зонд и не подключишся с диагностикой в твой адрес будут только плевки ибо разговаривать не о чем...
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я новый выхлоп только сегодня в порядок привел, а на старом подключать ее смысла нет. Контакт сигнального провода от ECU просто висит в воздухе.

WRH2E написал(а):
Стробоскопом пользоваться надо.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ага. Дал я попользоваться его, в итоге - ни стробоскопа, ни человека.. Вот, можешь прямо так и написать:"Эй, ты, утырок, верни строб!!".
 
В этих сектах не состою.
Денежный залог решает многие проблемы.Ты в таких ситуациях не одинок.
 
WRH2E написал(а):
...Денежный залог решает многие проблемы.Ты в таких ситуациях не одинок.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Хорошая мысля приходит опосля (С)
Ну и доверчивый я слишком.
 
Дергания во время нагрузки обычно происходят при неисправностях в высоковольтной части, стоит для проверки заменить катушку зажигания и на свечах выставить зазор 0,5 мм, только для проверки. Кстати ранее зажигание тоже может спровоцировать неправильную работу возможных неисправных тех же свечей, но при этом, то есть при раннем УОЗ, должен быть слышен стук пальцев, но так как этого нет, иначе Вы бы это тоже заметили и описали здесь, то дерготня не связана с этим, но опережение проверить все же стоит.
Еще как вариант, в сырую погоду ночью заглянуть под капот, проверить не светятся ли там чего, стоит еще заметить, что те провода которые Вы установили ранее, пусть они и новые, не стоит исключать из виновников проблемы, а вновь проверить на целостность и сопротивление.
Катушку зажигания не обязательно покупать новую, можно у кого нибудь одолжить жигулевскую и припаять коммутатор от родной, это конечно вариант если есть желание повозиться, но разумеется проще найти родную.
Для раздумий. Вспомнил машинку ауди 80 тоже с моно, не заводилась из за того что центральный провод, с катушки который, в одном месте чуть касался троса педали газа, то есть ток уходил именно там, хотя у провода и сопротивление было в норме, и изоляция была не нарушена. Это я к тому, что даже такие проверки не дадут гарантий, что с проводами все в порядке, для таких случаев есть мотор-тестер, для определения проблем в высоковольтной части.
 
DiagnostFSA написал(а):
Дергания во время нагрузки обычно происходят при неисправностях в высоковольтной части, стоит для проверки заменить катушку зажигания и на свечах выставить зазор 0,5 мм, только для проверки. Кстати ранее зажигание тоже может спровоцировать неправильную работу возможных неисправных тех же свечей, но при этом, то есть при раннем УОЗ, должен быть слышен стук пальцев, но так как этого нет, иначе Вы бы это тоже заметили и описали здесь, то дерготня не связана с этим, но опережение проверить все же стоит.
Еще как вариант, в сырую погоду ночью заглянуть под капот, проверить не светятся ли там чего, стоит еще заметить, что те провода которые Вы установили ранее, пусть они и новые, не стоит исключать из виновников проблемы, а вновь проверить на целостность и сопротивление.
Катушку зажигания не обязательно покупать новую, можно у кого нибудь одолжить жигулевскую и припаять коммутатор от родной, это конечно вариант если есть желание повозиться, но разумеется проще найти родную.
Для раздумий. Вспомнил машинку ауди 80 тоже с моно, не заводилась из за того что центральный провод, с катушки который, в одном месте чуть касался троса педали газа, то есть ток уходил именно там, хотя у провода и сопротивление было в норме, и изоляция была не нарушена. Это я к тому, что даже такие проверки не дадут гарантий, что с проводами все в порядке, для таких случаев есть мотор-тестер, для определения проблем в высоковольтной части.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Повернул немного трамблер против часовой, глюк ушел. Совсем. Но немного поднялись обороты холостого хода на холодном моторе.
Катушка зажигания внедрена Bosch от раннего Digifant II с PF, усилитель переставлен с моноблока Mono-Motronic

Жиговская катушка встанет без переделок, родная есть, но у нее поврежден "стаканчик" над ВВ контактом - она просекает сама на себя.

Относительно стука пальцев - я пока научился определять стук гидрокомпенсаторов, клацание форсунки и вой подшипников, остальное пока не знаю)


Ну и до кучи - пока машина стоит на самодельной миниэстакаде из 4 бетонных блоков 110х60х12 с приемной трубой вместо выхлопа, все проверки пока невозможны.
 
Выставил УОЗ с стробоскопом, метку более-менее поймал (подергивалась), тахометр на стробе при этом показывал 940 RPM. Заодно проверена компрессия - 13-13-13-13. Глюк остался только на ХХ, без нагрузки - при резком газе в пол двигатель чуть дергается, пару раз будто троит и набирает обороты нормально, на ходу такого нет совсем. Залью 95 бензина, посмотрю - похоже, это хреновый 92 чудит.

З.ы. Полностью оборвало переднюю подушку, дерготняяяя-а-а...
 
Если всё в поряде,октановое число не причем.P.S. две зимы на 76,при рекомендации 95 o_O :LOL:
 
kalifornia написал(а):
Если всё в поряде,октановое число не причем.P.S. две зимы на 76,при рекомендации 95 o_O  :LOL:
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну тогда я совсем не знаю, в чем дело. Плавный набор оборотов - ок, умеренно-быстрый - когда как, резкий - всегда с перебоями и дерготней на ходу. Похоже на пропуски зажигания, но почему они только при активной работе педалью? На ДПДЗ выставлено 189.7 мВ, клеммы АКБ скидывал.
Заметил, что при любом темпе набора оборотов идет умеренный белый дым из выхлопной. На запах.. похоже на сырость чтоли.. с легкой примесью сгоревшего бензина. И идет вода (??) - если на ХХ прикрыть выхлопную трубу рукой, то ладонь быстро становится мокрой. Жидкость на вкус соленая, не маслянистая, запаха, как такового, нет. Что это может быть??????
Танцы с ВВ проводами результатов не имеют - что соприкасаются они друг с другом, что нет - все одно. Ну, буду ждать темноты, искать фейерверки под капотом.
 
ON_AIR написал(а):
Ну тогда я совсем не знаю, в чем дело.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Нет ты знаешь, только понять и принять этого не желаешь!
Тебе 500 раз сказано, сначала ВСЁ сделай, а потом подключай комп и настраивай, а ты суходрочкой занимаешься :fool: ничего из этого не выйдет!
 
ON_AIR написал(а):
Ну, буду ждать темноты, искать фейерверки под капотом.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Дождался, посмотрел - все тихо, никаких искр и свечений нет. Провода ни при чем.

UPD:
Подержал бумажку перед выхлопной трубой, посушил. Маслянистых пятен нет, похоже, идет пар от скопившегося конденсата.
 
WRH2E написал(а):
Видимая их часть.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я имел в виду высоковольтные провода, а они все на виду и их всего пять штук. B) B)
Про невидимую под слоем мохнатой изоленты часть я помню и про твое отношение к этому тоже.
БЛИН! Вспомнил, на что похожи звуки мотора при резком наборе газа! Почти так же было, когда я шланг к ВУТу на работающем моторе снимал - были такие же перебои. Возможно, клапан не держит при резком перепаде давления во впускном коллекторе? Завтра проверю этот вариант.
 
ON_AIR написал(а):
Я имел в виду высоковольтные провода, а они все на виду и их всего пять штук.  B)  B) ...
Нажмите, чтобы раскрыть...

:fool:
Ты видишь под колпаками,под резинками,трещины катушки,закрытые чем-либо ? Ты знаешь что такое "пробой диэлектрика по поверхности" ? А ещё даёшь советы по изменению впрыска...
 
ON_AIR написал(а):
Вспомнил, на что похожи звуки мотора при резком наборе газа! Почти так же было, когда я шланг к ВУТу на работающем моторе снимал - были такие же перебои. Возможно, клапан не держит при резком перепаде давления во впускном коллекторе? Завтра проверю этот вариант.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ой дура-ак! :mad: :mad: :mad:

Ему ведь говоришь что делать, а он за своё... :fool:
 
Глюк проявляется только на теплом\горячем моторе, когда стрелка указометра температуры уже, как минимум, оторвалась от ограничителя. До того как ни газуй, все прекрасно, ну может, на ХХ разок проявится. Также в ходе установки тестовой лямбды Bosch LSH-24 (подарили, пробег неизвестен, прочистил в ортофосфорной кислоте перед установкой) локализовал небольшую просечку в стыке приемной трубы и ката, между верхним и нижним левым болтом (сторона треугольного фланца как бы смотрит на задницу водятла), промазал ликвимолевской пастой - не просекает, просечки на стыке коллектора и приемки так же неактивны, паста держит. Бензин, сцуко, кончился на подъезде к дому, пока все..
З.ы. Если мне еще кто-нибудь грамотно объяснит, как подключить подогрев лямбды, буду безмерно благодарен. Но форум покурю.
 
Чем не устраивает схема подключения ЛЗ,мало информации ?
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу