Фотоотчет Ремонт ЭУР II поколения, G269 - датчик момента поворота (платформа А5)

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

00573 - датчик момента сопротивления повороту G269
            008 - недостоверный сигнал - непостоянно.


Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.


Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
--- Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки...

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Голая ось с датчиком:


199465_01.jpg


Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:


199465_02.jpg


Гибкий шлейф четырехпроводный:


199465_03.jpg


Место переломаного проводника уже запаяно:


199465_04.jpg


Разъем под пайку к датчику:


199465_05.jpg


Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.

Разъем на входе в улитку:


199465_06.jpg


Датчик:


199465_07.jpg


Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:


199465_08.jpg


Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.

Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.

После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.

Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.

Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.

Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.

-----

Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.

Официалы - замена рейки в сборе, те же яйца, только в профиль. :LOL:
Хорошо, если это случилось в период гарантии.

А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР.
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.

Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:


199465_09.jpg


Крупный план:


199465_10.jpg


Гайка подтяжки на более старых рейках:


199465_11.jpg


Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!


199465_12.jpg


В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука. :LOL:

Так что не надо спешить и верить официалам.


P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения. Стук рейки
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
dedua написал(а):
если датчик в руках держали - то поймёте, что там не подвержено инерции ни одно тело. Удар короткий, что даже рука, в которой его держу,  не шевелится.

Вот потому и не понимаете.
Инерцией обладает любое тело, даже в космосе. Мало того нет абсолютно жестких тел, тем более составных. Микротрещины в датчике или разъеме, как раз дадут такой эффект. При ремонте электроники мастера карандашиком постукивают по плате, отыскивая повреждения. А вы деревяшкой по рейке...
И еще про удар, откручивая гайки ключ можно в дугу загнуть, а с удара откручивается.
 
Подскажите, как проверить усилитель руля? У меня загорелся красный индикатор. Усилитель перестал работать. Руль крутится тяжело. Вася диагност показывает:

Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер блока управления: 1K1 909 144 J
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 3260E6D1AD07BED31A-8066
1 неисправность:

00003 - Блок управления
014 - Неисправен

На толстых проводах при включенном зажигании постоянно должно присутствовать напряжение? Еще есть два разъема, один как я понял идет на шлейф? И без него я думаю усилитель работать будет? Поправьте если я не прав... А второй разъем не подскажите куда идет? Может схему где посоветуете посмотреть?
 
Ну прочитайте же вы уже все отчет сначала!!!

Толстые провода - силовое питание
Тонкие провода - одни на шлейф, как вы выразились, а вторые питание блока и диагностика.
 
syroman написал(а):
Ну прочитайте же вы уже все отчет сначала!!!

Толстые провода - силовое питание
Тонкие провода - одни на шлейф, как вы выразились, а вторые питание блока и диагностика.

Прошу прощения. Постараюсь все прочитать. На толстых проводах постоянно присутствует +, на одном тонком по которому поступает питание + появляется после включения зажигания, провода с данными скорее всего целы от разъема на усилителе и до следующего разъема я их прозвонил и если контролер отвечает, выдает свой каталожный номер: Part No: 1K1 909 144 J провода я думаю целы. Контролер похоже чем то заклеен. Есть шанс его починить или сразу новый искать? Или тему для начала прочитать? :)
 
Ремонтировать наврядли. Мой просто не выходил на связь. Я поменял блок.
 
хочу продолжить описание и задать вопросы по рулевому мотору.
у меня ошибка блока J500- замыкание на массу.
я снял блок электромотора, сделал на его место жестяную крышку, прикрепил её теми же болтами с уплотнением герметиком. руль крутить в движении стало гораздо легче, чем со стоящим мотором. появилась возможность не торопясь поковырять усилитель при не простаивающей машине.
крышка блока снимается тяжело, но с феном-по-легче.
внутри никаких повреждений и воды не видно.



разъединяется и блок управления от двигателя, и двигатель от редуктора.
они уплотняются кольцевой плотной резиной.



валы мотора и редуктора соединены легко снимающейся муфтой



внутри соединения мотор-эл.блок есть три штыря -силовые проводники







мне пока не известна функция этих проводников.
есть предположение, что один из них "минус" а два другие -"плюсы"
и допустим подача тока на один из них заставляет крутиться мотор по часовой, а подача тока на другой плюс соответственно против часовой. так ли это прошу подсказать.
и еще вопрос где реле, подающие такой большой по силе ток?? они где-то
в этом электронном блоке.?
 
Здравствуйте! Приобрел Тигуана 2012г с хрустом рулевой рейки. Хруст при любом повороте руля и похож на хруст подшипников. Подскажите пожалуйста что разобрать и поменять?
 
Mbear у меня на тигуане тоже скрипел. Надо опустить подрамник, открутить пробку, которая регулирует зазор вынуть поршнень с пластиковым вкладышем и смазать узел
 
Mbear написал(а):
Здравствуйте! Приобрел Тигуана 2012г с хрустом рулевой рейки. Хруст при любом повороте руля и похож на хруст подшипников. Подскажите пожалуйста что разобрать и поменять?

Опорники первым делом проверить надо. :LOL:
 
djdrf написал(а):
И еще вопрос где реле, подающие такой большой по силе ток?? они где-то
в этом электронном блоке.?

Там не реле, а какие нибудь ключевые полупроводниковые приборы, типа мосфетов или теристоров.
Думаешь разъем силовой просто так в куске железа торчит? :LOL:

Надо было начинать с проверки проводки первым делом, а не лезть и ломать блоки.
 
машина гольф 5 2004 год ,подскажите ошибка 01309 (J500) 004 нет связи с блоком управления, руль крутится пока не заглушиш, повторная заводка красный руль . постоит минут 20 все работает в штатном режиме ,значек руля гаснет, катался так неделю заехал к официалам проверить проводку, отдали машину через 3 часа руль горит красным постоянно ,вердикт замена рейки, мотор на рейке стоит 1k1909143L такой мотор найти не могу, если возьму другой мотор какие подводные камни ожидают, официалы настаивают на замене рейки и проводки, рейка 71 тр ,проводка 8 с небольшим
 
Подниму немного тему, парни, собственно горит жёлтый руль, ошибка:
Код:
00573 - Датчик момента сопротивления повороту(G269) 
            008 - Недостоверный сигнал
руль мягкий, усилитель работает, единственное по ощущениям вроде как не работает сервотроник. Снял вчера рейку, добрался до датчика g269, визуально к шлейфу претензий нет. Прозвонил, все четыре линии звонятся, единственное 2-я и 3-я звонятся между собой (так должно быть?).
Подключил рейку, подключил комп, удалил ошибку, после отключения/включения зажигания ошибка появляется снова. Отключил фишку датчика g269, и комп выдал следующее:
Код:
00573 - Датчик момента сопротивления повороту(G269) 
            008 - Недостоверный сигнал
00573 - Датчик момента сопротивления повороту(G269) 
            008 - Недостоверный сигнал
т.е. выдаёт реальную ошибку по неверному сигналу g269, т.к. он отключён, из чего делаю вывод что:
1 - шлейф цел
2 - на код 00573 зацеплена ещё какая то неисправность.

У кого есть какие мысли? Подскажите куда копать, рейку с подрамником пока не кидал на место.
 
ksenon написал(а):
машина гольф 5 2004 год ,подскажите ошибка 01309 (J500) 004 нет связи с блоком управления, руль крутится пока не заглушиш, повторная заводка красный руль . постоит минут 20 все работает в штатном режиме ,значек руля гаснет, катался так неделю заехал к официалам проверить проводку, отдали машину через 3 часа руль горит красным постоянно ,вердикт замена рейки, мотор на рейке стоит 1k1909143L такой мотор найти не могу, если возьму другой мотор какие подводные камни ожидают, официалы настаивают на замене рейки и проводки, рейка 71 тр ,проводка 8 с небольшим

у вас так же как и у меня... если найдете рейку с сервомотором второго поколения, то замечательно, проводку ненадо трогать. читайте пост с самого начала.
если что у меня лежит рейка без блока 1 поколения и сервомотор второго поколения B)
 
diprime написал(а):
У кого есть какие мысли? Подскажите куда копать, рейку с подрамником пока не кидал на место.

там самое больное место это шлейф. так же смотрите проводку от датчика до блока...
 
]Всем здрасти.Проблема с рулем тоже отказал собака такая(((после замены ступичного подшипника ошибка :
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K1 909 144 H
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.1 1502
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
2 Faults Found:

00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
шлейф прозванил с проводом все нормуль
но во 2 группе 1 колоночке 8.70 вольт не понятно почему так мало у всех 12 вольт минимум
2 колонка 14.00 вольт 3 колонка 5.08 вольт(G269) (блин не могу чет загрузить фото)и в 1 группе 2 колонке где данные с датчика G269 не меняются стоят на нуле при вращение
 
Prokhor58 написал(а):
блин у меня в первой колоночке 8.70 вольт

Вот картинка с твоего блока как должна выглядеть.


119309_01.jpg


Наверно релюха внутри блока пригорела.
Пробуй заменить блок рейки или хотя бы для проверки поменять на заведомо рабочий.
 
Буду пробывать
 
syroman написал(а):
у вас так же как и у меня... если найдете рейку с сервомотором второго поколения, то замечательно, проводку ненадо трогать. читайте пост с самого начала.
если что у меня лежит рейка без блока 1 поколения и сервомотор второго поколения B)

посмотрел показалось что силового кабеля не хватит, заказал вместе с проводкой, пока ждал рейку знакомый отдал совсем не дорого рейку второго поколения ,менял года три назад потому что шелестит при повороте, интересно стало подключил все работает ошибок по рейке нет вообще, рейка 1k1909144j ставить не стал поставил которая пришла 1k1909144m так что тоже лежит 2 рейки, интересно разобрать посмотреть почему шелестит
 
Господа здраствуйте.
И меня постигла участь делать рейку.
Коротко о проблеме, после заводки, руль САМ выкручивается пвправо. На панели руль не горит. На диагностике все ок, датчики усилия реагируют, руль в нуле, датчики полного выворота тоже реагируют. А все произошло после разбора рейки, а именно достал весь вал вытер и смазал заново и подригулировал люфты пятками. При этом все посетил и все по меткам и собрал. Комп ошибки не видит
 
Назад
Сверху Снизу