Фотоотчет Ремонт ЭУР II поколения, G269 - датчик момента поворота (платформа А5)

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

00573 - датчик момента сопротивления повороту G269
            008 - недостоверный сигнал - непостоянно.


Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.


Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
--- Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки...

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Голая ось с датчиком:


199465_01.jpg


Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:


199465_02.jpg


Гибкий шлейф четырехпроводный:


199465_03.jpg


Место переломаного проводника уже запаяно:


199465_04.jpg


Разъем под пайку к датчику:


199465_05.jpg


Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.

Разъем на входе в улитку:


199465_06.jpg


Датчик:


199465_07.jpg


Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:


199465_08.jpg


Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.

Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.

После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.

Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.

Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.

Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.

-----

Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.

Официалы - замена рейки в сборе, те же яйца, только в профиль. :LOL:
Хорошо, если это случилось в период гарантии.

А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР.
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.

Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:


199465_09.jpg


Крупный план:


199465_10.jpg


Гайка подтяжки на более старых рейках:


199465_11.jpg


Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!


199465_12.jpg


В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука. :LOL:

Так что не надо спешить и верить официалам.


P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения. Стук рейки
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Месяца два назад менял передний правый подшибник....итог...замена рейки...200$....рейке 10 лет как и машине😃....время пришло😞😞😞...
 
petruchi80 написал(а):
Доброго времени суток!
Ребята нужна помощь. Купил машину, ...

Петручо,ты про что говоришь ? Можешь тупо написать машину в тексте сообщения или на подпись киваешь ? А подпись сколько раз менял ?
 
petruchi80 написал(а):
Но обратили также внимание что напряжение в блоке 8V хотя на фишку приходит 12V.

8 В то где?


200088_02.jpg
 
WRH2E написал(а):
Петручо,ты про что говоришь ? Можешь тупо написать машину в тексте сообщения или на подпись киваешь ? А подпись сколько раз менял ?

Сорри, нашел форум по проблеме и зарегистрировался указав машину в профиле, Шкода Октавия 1.9 TDI 77 KW 2005 г.в. Рейка стоит II поколения.
 
ten70 написал(а):
8 В то где?

[/QUOTE]

[B]ten70[/B]
Завтра утром уточню и отпишусь. Дело в том, что с момента диагностики успел съездить отдохнуть, ну как отдохнуть: я качался, семья отдыхала)) (диагноз поставили в 18:50, а в 02:00 отъезд, итог - 2700 км). Сейчас приехал и собираю все в кучу, и хочу проблему решить.
 


Вот в этом окне показывает 8V. Вчера ездил к другому спецу, сказал проблема не в датчике, а кирдык блоку. Диагноз: рейка в сборе под замену :(
 
Всем доброго! Так про 5 вольт, куда они пропадают? кто-нибудь выяснил?
 
А чего выяснять то?
Там где должны появляться, там и пропадают. :LOL:
 
Ни добавить,ни отнять !
Железная логика !!!
 
Доброго времени суток! У меня такая проблема "механическая ошибка" в блоке J500, но сама рейка в идеале ибо ошибка вылезла после того как машину завели без подрулевого блока. Я бы хотел заменить тока блок J500 и я его нашел отдельно и тоже от пассат б7, но последняя буква в номере рейки другая 5N1.909.144.K а у меня там буква "М". Кто знает или может подсказать сработается этот блок с моей рейкой?

Tuesday,28,June,2016,01:01:05:62939
VCDS Version: Release 12.12.0

Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Control Module Part Number: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component and/or Version: J500__APA-BS KL.308 1002
Software Coding: 0000258
Work Shop Code: WSC 00999 444 64523
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:

03375 - Steering Motor
003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 148321 km
Time Indication: 0
Date: 2040.14.28
Time: 00:11:41

Freeze Frame:
(no units): 7.0
Steering Angle: 0.00°
OK
Steering Angle: 0.00°
(no units): 1
 
ALEXANDERPINSK написал(а):
Ребята, помогите! Некоторое время назад загорелся на приборке красный руль, соответственно усилитель перестал работать. При диагностике блок на связь не выходил. Однако стал замечать, что при длительной езде и повышении температуры подкапотного пространства и соответственно, самой рейки, последняя начинала работать и работает постоянно до тех пор, пока не заглушишь машину. После того как машина заглушена и температура упала, понизилась хотя бы до окружающей среды, усилитель снова не работает. Однако снова если нагревается подкапотное пространсто (примерно когда температура двигателя 80-90 гр) усилитель снова работает, причем если заглушить машину, но ключ из замка зажигания не вынимать, оставив его в положении включенной, но не заведенной машины и даже при падении температуры усилитель работает, лампа на панели не загорается, но как только вынимаешь ключ и снова заводишь-все по старому-горит лампа, усилитель не работает. Проще говоря у усилителя руля появилась реакция на температуру. При диагностике, когда руль начинал работать, связь с усилителем появлялась, но ошибок в блоке не было. Ошибки записывались в других блоках, ошибка 01309-нет связи с блоком. С целью решения проблемы рейка демонтировалась и в ней был заменен блок управления с двигателем на визуально такой же, ситуация немного изменилась, температура, при которой рейка начала срабатывать немного упала, т.е. стала в районе градусов 60, а иногда и на холодную машину рейка работала сразу, но проблема все равно никуда не ушла, нормально рейка до сих пор не работает.

У меня тоже такая ситуация.Как это исправить?
 
Попробуйте найти живой блок J500 и поставить его...а так только замена рейки в сборе...я так тоже долго мучался,пока не психанул и не поменял рейку...
 
Короче купил я б/у рейку, но пытаясь снять блок J500 сломал его. Блок J500 литой с электромотором. Придется опять покупать рейку и менять тока в сборе. Скиньте адреса где могут заменить мне рейку недалеко от СКФО. Спасибо.
 
Парни, подскажите что за болт? Для чего? гремит рейка, все что можно подтянул, стук остался. может этот болт тож подтянуть?

 
Это пробка. Под ней гайка крепления рулевого вала. Там есть подшипник. Выкрути, посмотри, не открутилась ли гайка.Хотя, это маловероятно.
 
Roma_Dobroe
Вот когда ты выбирал ссылку,то почему не выбрал ссылку ДЛЯ ФОРУМОВ,по какой логике ? Ты же общаешься на форуме и тебе предлагают ссылку для него чтобы КАРТИНКА в тексте была.А ты принимаешь решение "Назло бабушке жопу отморожу".
 
Друзья, кто подскажет правильные показания датчика момента в состоянии покоя? На одном авто - минус 0,13 Н/м. У другого - 0.00 Н/м. Ещё поделюсь интересной ситуацией. Ударяя по рейке деревянным бруском со стороны водителя - загорается руль жёлтым. (ошибка G269 - недостоверный сигнал). Отсоединяю разЪём датчика ж269. Подсоединяю на место запасной датчик, держу его в руках и слега ударяю по торцу самого вала, на котором сидит датчик - снова руль жёлтый!! Именно от удара. Просто шевелить - ничего не загорается. Кто может объяснить?
 
От удара,похоже,контакт пропадает.Как по голове.
 
dedua написал(а):
Друзья, кто подскажет правильные показания датчика момента в состоянии покоя? На одном авто - минус 0,13 Н/м. У другого - 0.00 Н/м. Ещё поделюсь интересной ситуацией. Ударяя по рейке деревянным бруском со стороны водителя - загорается руль жёлтым. (ошибка G269 - недостоверный сигнал). Отсоединяю разЪём датчика ж269. Подсоединяю на место запасной датчик, держу его в руках и слега ударяю по торцу самого вала, на котором сидит датчик - снова руль жёлтый!! Именно от удара. Просто шевелить - ничего не загорается. Кто может объяснить?

Физика. Инерция тел.
 
если датчик в руках держали - то поймёте, что там не подвержено инерции ни одно тело. Удар короткий, что даже рука, в которой его держу, не шевелится.
 
Назад
Сверху Снизу