Фотоотчет Замена цепи ГРМ на двигателе 1,8 TSI VW Passat B6, Skoda Octavia, Superb, Audi A3 и др

И до сих пор я продолжаю свои мытарства.
После долгих копаний в сухом остатке имею следующее- 1. ошибок не было и нет (кроме 2015). 2. снимал впускной- клапана не гнутые. 3. бензин и на низком круге и на высоком- давит. 4. искра есть везде. 5. питание на форсунки идет. 6. стартером двигатель крутится, никаких посторонних шумов не издает. 7. компрессию мерил компрессометром с резиновым наконечником, до свечной резьбы он не позволял дотянуться из за узких свечных колодцев, компрессия при таком измерении = 0.
На данный момент снял крышку цепи- вот фото...




На втором фото видно положение метки впуска при ВМТ. Тоже сильный недоворот.




И есть еще одно фото на котором я попытался сопоставить метки впуска и выпуска не зависимо от ВМТ (тем самым хотел удостовериться в перескоке цепи по звезде колена), и получить заводские величины у меня не получилось даже близко.
В общем то вопрос- может ли быть такое что цепь перескочила а клапана живые? Если нет-то почему у меня они живые(по крайней мере впуск)?
Если это не перескок, то что за беда с метками? И не может ли получиться такого, что после замены цепи и выставлении по меткам я при запуске двигателя согну себе клапана(так как сейчас, со сбитыми метками всё крутится нормально)?
Подскажите пожалуйста уважаемые что дальше делать. Планирую просто заменить цепь и все что прицепом идет. Бошку вскрывать не хочу (так как клапана ровные на впуске). Посоветуйте..
P.S. написал то же самое в ветке про двигатель CDAB. там может тоже чего нибудь посоветуют.

Last-bb метки распредвалов вверх поднимите и считайте звенья цепи межу метками ,их должно быть 9 не считая звеньев которые стоят на метках. Можно совместить метку шкива КВ с ответной меткой на крышке,раз в два оборота метки РВ встанут в верхнее положение. Метки на самой цепи не ищете,они всего лишь установочные и чтобы все метки совпали нужно долго крутить,отсохнет рука."В общем то вопрос- может ли быть такое что цепь перескочила а клапана живые?" Может быть если цепь перескочила на 1-2 зуба. На втором фото,то что вы обвели красным ,меткой не является.

Понял вас! Спасибо. Как выглядит метка на впускном валу картинку нашел, видимо не заметил, буду искать).
Но тогда возникли новые вопросы.
- метки выставлял по прописанному правилу (то есть по ВМТ). По метке на колене попробую сегодня, но тогда у меня чувствую возникнут новые вопросы:
представьте ситуацию- совмещаю я метки на шкиве колена, и у меня при этом совпадают метки на распредах! при этом поршень не в ВМТ, ошибок нет, и машин не заводится.. П-Ц какой то.

Знающие, дайте ответ на мучающий вопрос. Ситуация такая машина заводится и работает как надо, но при разгоне, как только обороты доходят до 4 тыщ, идет рывок и загорается epc, дальше машина едет как положенно, но epc горит. Если заглушить и завести, tpc тухнет. Иногда на месте газу даешь, а в районе 2-3 тыщ как-будто отсечка срабатывает, и высвечивается epc, дальше работает как и должна.

Вася показывает три ошибки -

00801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Момент неисправности:
Об/мин: 4153 /min
Нагрузка: 71.7 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 59.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V

004243 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2
P1093 - 000 - сбой в работе - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Момент неисправности:
Об/мин: 3338 /min
Нагрузка: 61.9 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V


004998 - Неисправен блок управления
P1386 - 000 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Момент неисправности:
Об/мин: 3039 /min
Нагрузка: 62.3 %
Скорость: 46.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.843 V

В чем может быть причина?Есть подозрения на проскок шестерни коленвала, шкив пытались открутить с помощью стартера. Разобрал, посмотрел метки, на цепи балансиров метки сходятся как в else, метка на шкиву коленвала и метка на крышке совмещены - 1 цилиндр в ВМТ, все сходится. На распредах метки сошлись именно вверх, расстояние между меток 125 мм. Расстояние от планки до метки впускного вала, 65 мм.

PS: Натяжитель вылез на 4 зубца.

Друзья, куда копать, снимать шестерню или не стоит? может ли быть в ней причина, при условии что все метки совпадают.

Добрый день, помогите с проблемой. Делал мне мастер ремонт акпп, авто стояло недели 2, со снятой акпп. После того как поставили акпп, авто не заводится. Померяли компрессию она есть но не во всех цилиндрах: то в 1,2,3 то в 1,2,4 то вообще в двух цилиндрах, уже и свечи выкручивали и туда масло подливали по 10 грамм, толку нет. В чем может быть проблема? Ошибок нет. До этого все было нормально, заводилась отлично.

дайте совет, машина второй день висит. Не могу понять в чем причина. SOS!!!/

Last-bb написал(а):

Понял вас! Спасибо. Как выглядит метка на впускном валу картинку нашел, видимо не заметил, буду искать).
Но тогда возникли новые вопросы.
- метки выставлял по прописанному правилу (то есть по ВМТ). По метке на колене попробую сегодня, но тогда у меня чувствую возникнут новые вопросы:
представьте ситуацию- совмещаю я метки на шкиве колена, и у меня при этом совпадают метки на распредах! при этом поршень не в ВМТ, ошибок нет, и машин не заводится.. П-Ц какой то.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Совмещаете метки на шкиве КВ и крышке,вышедшие наверх метки РВ и есть ВМТ,раз в два оборота сие чудо происходит.. На самой цепи метки не ищите,не найдете.

мастер 71 написал(а):

Совмещаете метки на шкиве КВ и крышке,вышедшие наверх метки РВ и есть ВМТ,раз в два оборота сие чудо происходит.. На самой цепи метки не ищите,не найдете.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Смещение блока шестерён относительно КВ, как и смещение шкива КВ относительно блока шестерён никто не отменял. Поэтому совмещение меток на шкиве КВ и крышке не даёт стопроцентной гарантии попадания в ВМТ.
Заводская методика проверки фаз находится на первой странице данной темы.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2924800

Забыл указать: Двигатель 1.8 CDAB.

Итак товарищи..оживил я своего железного коня наконец. Дело было всё таки
в перескоке цепи, который в свою очередь произошел из за полностью
выработанного натяжителя. Насчитал 11 зубьев на нем.
Фото №1- новая и старая цеп.




Фото №2, №3- последствия работы растянутой цепи.







Сейчас вспоминаю, что при заводке отчетливо слышались 2-3 металлических
удара, видимо как раз это цепь долбила по корпусу.
Фото №4-пресловутая сеточка маслянного фильтра.




Теперь по делу. Некоторые дополнения к вышеизложенному фотоотчету

1. открутил болт крепления нижней крышки цепи, без снятия натяжителя
вспомогательного ремня. Для этого зафиксировал натяжитель сверлом D=5.3мм
(максимально возможный), что бы как модно дальше отодвинуть ролик
натяжителя. После чего снял сам ролик, и выкрутил долбаный болт. Торкс на
30 встает в таком случае под небольшим углом к этому болту, но в зацепление
входит и открутить позволяет. Обратно закрутил простой болт с 6гранной
головкой, что бы в будущем не спариваться с ним.

2. Спец инструмент для откручивания клапана механизма изменения фаз ГРМ
(тот что на впускном валу) был изготовлен из простой трубы D=19мм. Если надо
фото с размерами-пишите, выложу. Но тут надо продумать как потом
закручивать этим самопалом данный клапан обратно, потому что делать это
надо будет уже с динамометрическим ключом(как было озвучено в начале топика).

3. Пружину натяжителя цепи маслонасоса не стоит снимать просто выдернув её
из фиксатора на корпусе двигателя, иначе произойдет так:




Эти осколки могут попасть в поддон, что не есть ГУД.

4. патрубок турбины приходится снимать полностью, включай отвод который
идет от выпускного коллектора(или откуда то там), иначе не открутить болт
крепления нижней крышки цепи (тот что по левой стороне).

5. тем у кого нет ямы "под рукой" и вообще гаража (как у меня) поможет
деревянная чурка подсунутая под поддон двигателя, так как для замены цепи
надо будет снимать одну из опор двигателя.

6. А вот фото нового натяжителя с новой цепью:




Как видно на фото, он уже торчит на 4 зуба! (четвертый скрылся за
проволочкой фиксатора, из за не лучшего качества фото не видно, но он есть)
И это что ж получается? Мне готовиться уже к следующей замене цепи что-ли?
Фашисты короче они а не немцы
Ну вроде и всё дополнение.

Автору топика еще раз спасибо, как и всем откликнувшимся.

P.S. Датчик положения распред вала -зараза, при такой растяжке цепи так и
не сработал, чтоб его. Пол месяца гадал отчего тачка не заводится

Парни подскажите, пожалуйста. Заказал перечень запчастей на замену цени. Пришла сегодня часть. В ней натяжитель. Заказывал номер 06К109467К пришел 06K109467IT MR7. По накладной и на пакете - что заказывал. Это нормально?
С натяжителем, стопором и его работой разобрался. Всё предельно просто и понятно.
Спасибо!!

yav88 написал(а):

Парни подскажите, пожалуйста. Заказал перечень запчастей на замену цени. Пришла сегодня часть. В ней натяжитель. Заказывал номер 06К109467К пришел 06K109467IT MR7. По накладной и на пакете - что заказывал. Это нормально?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Нормально!
Предыдущий пост, последнее фото посмотрите.

Last-bb написал(а):

в перескоке цепи, который в свою очередь произошел из за полностью
выработанного натяжителя. Насчитал 11 зубьев на нем.

Нажмите, чтобы раскрыть...

А может цепь растянулась, и поэтому 11 зубьев?

Большое спасибо!!
А вот действительно, на что влияет растяжение цепи с точки зрения изменения фаз газораспределения, в нашем случае?
1. Увеличение длины цепи от колена к выпускному распредвалу компенсируется гидравлическим натяжителем и левым башмаком.
2. Увеличение длины цепи от выпускного вала к впускному компенсируется гидравлическим регулятором фаз впускного.
3. Увеличение длины цепи от впускного вала к колену... уже не важно...

suslikrus написал(а):

А может цепь растянулась, и поэтому 11 зубьев?

Нажмите, чтобы раскрыть...

да понятное дело из за цепи. к натяжителю претензий нет- отработал на 100%.

Last-bb написал(а):

6. А вот фото нового натяжителя с новой цепью:

Как видно на фото, он уже торчит на 4 зуба! (четвертый скрылся за
проволочкой фиксатора, из за не лучшего качества фото не видно, но он есть)
И это что ж получается? Мне готовиться уже к следующей замене цепи что-ли?
Фашисты короче они а не немцы

Нажмите, чтобы раскрыть...

Отредактировал первое сообщение темы, читайте!

Спасибо в очередной раз suslikrus, успокоил душеньку). Приятно иметь дело со знающим спецом

Наконец-то я заменил цепь. Пробег 102 тыс. Двигатель CDA. Перед заменой приценился у официалов. Зарядили они мне 7400 грн. за запчасти и 4600 за работы. -10% на запчасти и -30% на работы. Получилось 12 тыс. без скидки и 9880 со скидкой.
До закупки запчастей в Экзисте поискал их на нашем местном авторынке, Успех называется. Там во всех магазинах, в которые я заходил, мне отвечали примерно одно и тоже: «Мол, Экзист это фигня, у них ничего нет, только склады, они нередко к нам бегут и у нас закупаются». Всем предлагаю продать мне цепь и натяжитель (ну так… для начала), даю партнамбер. Ответ примерно у всех один: «Сейчас на складе нету, надо посмотреть, надо заказать, сколько будет стоить пока не понятно и т.д. и т.п.» Короче плюнул я и заказал весь оригинал в Экзисте с самой малой ценой и сроком поставки до 10 дней.
Прикинул я список запчастей по Экзисту, согласно перечня первого поста suslikrus, получилось более 8500 грн. Думаю – неплохо!! Надо-бы спросить на тему перечня на замену у официалов. И тут начались непонятки. Как я у них не выпытывал список запчастей к замене, я так его и не увидел. Ладно, думаю, пойду от обратного. Распечатал перечень (16 позиций без двух прокладок напорного воздушного шланга), поставил цены Экзиста и в очередной раз пришёл к официалам уточнить, что-ж всё таки входит в перечень заменяемых ими делателей при проведении работ по замене цепи ГРМ. Девушка в отделе запчастей очень удивилась и спросила где я взял список. Я говорю – земля слухами полнится, люди молвят. Потом заметил, что вообще-то этот перечень вытекает из официальной программы ELSA. В общем после всех разговоров, ОД предлагает мне весь перечень запчастей по цене 10 тыс. грн. Я говорю спасибо большое, я подумаю и всерьёз принимаю решение проводить работы своими силами в своём гараже.
Купил спецголовку для откручивания клапана (240 грн.).




Ключ для удержания демпфера крутильных колебаний сварил из храповика жигулевского.




Весь остальной необходимый инструмент у меня был.
Наметил работы на субботу, воскресенье. Надеялся в два дня уложиться.
Всё пришло в срок и в субботу в 9 утра я начал работы.










Есть все фотки деталей. Если надо - выложу.
Двигатель у меня опирался через деревянный брусок на ромбиковый домкрат. В процессе работ мотор несколько раз поднимал и опускал для удобства проведения работ или для того что-бы достать до определённых болтов. На шкоде, например, правый верхний болт кронштейна двигателя можно достать только если поднять двигатель на 5-6 см (отверстия в лонжероне как у VW по отчёту suslikrus нету).
Биты для откручивания болтов кронштейна.




До того как всё разобрать вынул свечи, несколько раз провернул каленвал для установки в ВМТ. Проверил метки на демпфере и первом цилиндре. Сделал дополнительную отметку на зубе венчика маховика, который видно через смотровое окошечко в КПП. Маховик то у нас жёстко к колену привинчен, поэтому эту отметку я использовал в дальнейшем как проверочную.
С разборкой верхней части вопросов никаких не возникло. У меня на крыше машины лежали распечатки из Эльзы и ноут с открытой первой страницей нашего форума, на которой отчёт suslikrus и методика проверки фаз ГР.
Нижнюю крышку (естественно для сокращения бюджета работ) я демонтировал аккуратно для последующего монтажа. Использовал при этом старый шпатель и разнообразные ножи. На самом деле эта операция оказалась одной из самых физически сложных. Нае…ся, чтобы не покоробить крышку, отжимать ведь нельзя. Сливной желобок уже оказался немного потёртым растянутой цепью (не смотря на 6 рисок).




К моему крайнему удивлению трётся сторона впускного вала, т.е. правая - та сторона на которой жёстко стоит успокоитель на двух болтах, а не с той на которой установлен натяжитель и натяжной башмак.
Выходной патрубок турбины не демонтировал, как требовала Эльза. Очень неудобно, но доступ к левому винту нижней крышки был.
Болт демпфера откручивается очень тяжело. Мой самопальный ключ оказался слабым, в первую очередь из-за того, что не мог обеспечить достаточное плечо из-за короткой ручки. Спасибо друзьям. Они помогли удерживая (стопоря) движение коленвала мощной плоской отвёрткой через вышеупомянутое смотровое окошко в картере КПП.
Сразу после откручивания болта демпфера, старым болтом закрепил звёздочный узел. В Эльзе для этого используется проставка T10368. У меня такой нет. Я использовал здоровую гайку от ходвки жигулей.




Но можно из без неё. Болт можно полностью ввинтить в тело колена.
При откручивании клапана входного РВ попытался определить момент посадки. Он оказался в районе 40-42 Нм.
При демонтаже опоры РВ несколько испугался. Вроде все болты вывернул, а она слезать не хотела. Слегка перекашиваешь одну из сторон и клин. Т.е. снимать нужно строго одновременно с двух валов. Сетка у меня оказалась целой и абсолютно без повреждений. Принял решение её не менять. Вообще мотор внутри оказался очень чистым. Не смотря на тёмное масло с пробегом всего 4 тысячи.




После съёма всех крышек для интереса покрутил колено и буквально через 8-10 оборотов попал на метки РВ. Первый цилиндр в ВМТ и моя новая метка на маховика тоже совпала. Перекрестился .. и понеслась!!




Как только снимаешь старую цепь, впускной РВ прокручивается вперёд градусов на 10. Это потому что впускные клапаны первого цилиндра подняты его кулачками. Цепь его уже не держит и впускной распредвал под действием пружин клапанов прокручивается вперед. Я намеренно не снимал с него 18 рожковый ключ, что-бы его всегда можно было вернуть. Стопоров РВ у меня не было, что очень затруднит мне в дальнейшем установку новой цепи.
Старая и новая цепи. Разница в длине незначительная – ну может сантиметр. Но старая однозначно разболтанней. Прямо чувствуется люфт в каждом звене и на каждой оси.




Далее по рекомендации suslikrus прокрутил коленвал для совпадения меток балансирных валов. Действительно через 5-9 оборотов это произошло.




Долго мучился при установке новой цепи. Я собирал мотор один на второй день. Помощник появился только к вечеру для затяжки болта демпфера. Цепь никак не хотела вставать на метки всех трёх звёздочек. При возврате впускного РВ появлялось напряжение, которое всё время пыталось скинуть цепь с валов и заканчивалось перескоком. В конце концов я закрепил цепь проволокой на впуском валу и далее корячился с коленной звёздочкой впускного РВ и башмаками. Результатом было шесть меток двух цепей как по книжке и отчёту уважаемого suslikrus.







При установке нижней крышки пользовался неоригинальным герметиком VictorReinz.




На колбаски ушло всего то 8 мл.




Сальник перепрессовывал на снятой крышке. Старый был вроде ничего, но я купил новый и не видел смысла его не менять.
Прокладки верхней крышки я менял все. Большая 06H103483C, малая 06H103483D и кольцо для электроклапана WHT007212. Считаю это обязательным. Все они были примяты «привычкой» и заставить их при новой установке не течь невозможно. Винто-болты верхней крышки я бы не менял. Но в их конструктиве предусмотрен сальник, который сильно повреждён (примят) при предыдущей установке. Болт колена однозначная замена. Если взять и приложить старый к новому резьбой к резьбе, то однозначно видно на просвет, что старый болт потянут. К тому же на новом болту новый резиновый уплотнитель.
Успокоители и башмак имеют незначительный износ, но всё же он имеется. На замену.




Вот что я точно не буду менять в следующий раз, если он будет, так это винты башмака и успокоителя N91130301, N91130401. Винты нижней крышки и натяжителя также можно не менять. Признаков потянутости на них не нашел. Хотя они стоят копейки. И на них много не наэкономишь. Но можно воспользоваться резьбовым герметиком и старыми винтами.
Клапан тянул 35Нм старым советским ключом, позволяющим крутить левые резьбы.




Кстати проверял его с моими двумя ключами с щелчком. Абсолютное совпадение. Что подтвердилось после запуска двигателя. Никаких ошибок не обнаружилось ни сразу, ни после пробега 500 км.
Двигатель действительно работает намного тише. Вспомнил его новым 5 лет назад. На светофорах нередко ощущение, что мотор заглох. Помимо всего прочего, однозначно работает мягче. И это чувствуется на всех режимах работы. Ещё осознал, что на самом деле удлинение цепи сильно не на что не влияет, тем не менее, после замены своими руками однозначно считаю, что менять цепь необходимо по рекомендациям завода изготовителя (вытянулась-замените, а иначе могут быть проблемы, перескок и т.д.). На официалов у меня обиды нет. Они просят примерно реальные деньги за эту работу (я то теперь точно знаю). Единственное что, так это действительно перечень заменяемых деталей. Если они хотят 7тыс. грн., а это почти 300 баков и при этом не меняют какие-то резиновые прокладки, которые потом потекут или болт колена, откручивание которого потом обернётся капремонтом головы и низа, то это, конечно, нечестно.

В итоге получилось 4600 грн. за запчасти (экв.200$) и два световых дня работы (примерно 18 часов).

Расход топлива не изменился. Не уменьшился и не увеличился. Теперь планирую вернуться к работе над маслоотделителем, по опыту уважаемого Georg1727 с audiclub.
Если есть какие вопросы – готов помочь, поделиться опытом. Спасибо, ещё раз, всем с этого форума за помощь в информации и вдохновение.

Долгих дней приятных ночей форумчанам) Уважаемый suslikrus, еще раз добрались до распредвалов, все чисто без задиров.
Общие положения для остальных: 141 тык пробег
1Сперва треск под крышкой в районе опоры распредвалов, потом затроило движок, доехал до сервиса заглушил и больше не завелась. Рассыпался клапан в опоре распредвалов, задрал капитально опору и шейку распредвала. ошибка "датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28 P0016 - 000 - несоответствии
2.Замена распредвала, кронштейна.
3. После сборки машина заводится после 2-4 сек прокрутки, и троит. но тресков нет. Даже в другой сервис отгоняли на диагоностику ошибка P0016 - 000 - несоответствии - осталась.
4. Собирали по меткам, цепь на горячую выятягивается до 4 рисок(на холодную 3 риски).
5. Но в чем еще может быть проблема?
Есть мысли менять цепь на новую VAG 06K109158AA, может помочь?
Не меняли: Прокладка клапана фазорегулятора 06H 103 483 D и Уплотнительное кольцо N 910 001 01 может это привести к потере давления?
Распределительный клапан 06H109257C может выйти из строя?(пробовали нажимать вручную, ходит свободно) Или мы его перетянули...?

"Есть мысли менять цепь на новую VAG 06K109158AA, может помочь?" Не может помочь.
Возможно есть смещение шестерни коленвала относительно самого коленвала. Происходит сея беда при разборке без последующей фиксации болтом КВ.
"Распределительный клапан 06H109257C может выйти из строя?(пробовали нажимать вручную, ходит свободно) Или мы его перетянули...?" Перетянуть сие устройство крайне сложно,нужно этого очень хотеть,причем нарочно.