Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения

Что не устраивает?
Форсунки подустали, особенно первая, но еще не криминал.
 
Да едет нормально. МинусА в 023 группе- это усталость? А может это быть связано с -1,5 в 004 группе четвёртое окно ( угол впрыска)?
 
Из моей практики -100 это усталость тандем насоса, зибитый фильтр или воздух/газы в топливе. Вобщем недостаток давления на подаче в насос-форсунку. (Напомню там 8 очков должно быть при 2000об/мин).
+100 Это скорая смерть форсы или плохой контакт(ы) где-то по пути от эбу до насос-форсунки.

Померьте давку на тандеме механическим манометром.
 
Да, воздух в топливе вероятен. После ночной стоянки периодически плохо заводится. Ставил манометр между фильтром и тандемом. Давление из бака 0,5, но при выключении подкачивающего насоса быстро падает до 0. Буду ставить прозрачные шланги на подачу и обратку. Как измерить давление на тандеме? За ответ- спасибо.
 
B6B, здесьесть, мотор не твой, но принцип тот же. Но скорее надо колечки под НФ, как минимум, поменять.
 
slawka02: эту тему читал, тандемник немного другой. По ссылке на эльзу от домоседа увидел куда подключаться. Буду мерять.
 
Понятно, что другой. Мотор тоже 16V а не 8V.
Принцип и способ измерения тот же.
 
Ок. Установил эльзу (скачал давно, а поставить всё руки не доходили, да и незачем вроде было), буду изучать.
 
B6B написал(а):
Да, воздух в топливе вероятен. После ночной стоянки периодически плохо заводится. Ставил манометр между фильтром и тандемом. Давление из бака 0,5, но при выключении подкачивающего насоса быстро падает до 0. Буду ставить прозрачные шланги на подачу и обратку. Как измерить давление на тандеме? За ответ- спасибо.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Давление в подкачке и не должно долго держаться. По крайней мере это не нормируется и у меня (на R5 PD) точно также, 0.6 бара пока насос качает, только выключил сразу падает на ноль.
Начни с шлангов и замера давки. Думаю это позволит поставить точный диагноз.
 
Собрал переходник от тандема на манометр (кому интересно- поделюсь как).

Холостые (820 об.)- 5атм.

При поднятии оборотов- плавно растет. 2000 оборотов- 9,5. Выше 2500- стрелку колбасить начинает (10-12).


Воздух в обратке присутствует. 20 минут постоял заглушенный, завел, в обратке много воздуха секунды 3, затем меньше, но видны мелкие пузыри. Прокладки форсунок под замену? Что ещё может быть?
Тандем снизу сопливый. Прокладку между ГБЦ и насосом меняли- всё равно сыровато.

PS: после ночной стоянки завод нормальный с присутствием воздуха в обратке. Завтра с утра может не завездись...

Может это (завелся-не завелся) зависеть от положения распредвала или ещё чего-либо на момент остановки двигателя?
 
Дайте совета, какой угол синхронизации выставить мне (на данный момент -2.9 у меня, вроде все устраивает, но чутка резвости чтоль не хватает тазику). А при 0.0 если на давить хх выше 2700 то черный дымок слегка появляется.
Вот логи с углами : 0.0 -2.5 -2.9
И что скажете по форсункам, вроде как не все уж плохо? :unsure: а то в планах сейчас поменять маслосъемные колпачки, вот и думаю, стоит менять рем. комплекты форсунок или не стоит им мешать работать? (соляра в масло не попадает, заводится хорошо)

Машина в подписи

 
. Мысли то почему такие в голову пришли ?? Появились проблемы ? Синхронизация та при которой в 15 гр 3 окно 0.6 л.ч самая оптимальная ....
 
В предыдущих постах тебе обьяснили ..... Цитата ! ((( -100 это усталость тандем насоса, зибитый фильтр или воздух/газы в топливе. Вобщем недостаток давления на подаче в насос-форсунку. (Напомню там 8 очков должно быть при 2000об/мин).))) Конец цитаты..... Если тандемник давит значит копать надо дальше ......Ремкомплекты НФ, как то так ....
 
Добрый день. Машина Skoda Fabia II 2008 г. 1.4 TDI BNM Пробег 150 т. скручено около 50 тыс. В середине прошедшего лета стала периодически плохо заводится. Теперь всё чаще. Месяц назад замена ГРМ, никаких изменений. Иногда после завода валит белый вонючий дым. Заменили ЕГР без изменений (при заглушенном ЕГР тоже плохо заводилась, дергалась). Иногда сильно трясет на холостых. Масло взяло сейчас 300 грамм на 1,5 тыс. по трассе.
Считал группы:
х/х
001: 903 5,2-5,5 6,6 63
003: 903 255 230-289 74-79
004: 903 1,9 6,1-6,6 0,0
005: 903 12,6 1,0 65,7
007: 45 0,0 28,8 65,7
010: 230-270 999,6 999,6 0,0
011: 903 1030 999,6 94,4
013: 1,36-1,53 -1,2- -1,25 -0,28
015: 9,3 6,3 0,6 0,0
018: 0 0 0
023: 6-13 14-24 10-17

обороты 2800-3200
001: 3024 6,3 1,0 75,6
003: 3045 315 303 66
004: 2940 6,8 1,5 0,0
005: 2920 12,6 1,0 78,3
007: 63,9 0,0 46,8 79,2
010: 289 999,6 1080,0 29
013: -0,02 -0,59 0,59
018: 4 4 4
023: 14 29 23
Подскажите пожалуйста куда копать?
 
Viktor 32 написал(а):
. Мысли то почему такие в голову пришли ?? Появились проблемы ? Синхронизация та при которой в 15 гр 3 окно 0.6 л.ч самая оптимальная .... ЕГР лутше почисть и коллектор впускной .....
Нажмите, чтобы раскрыть...

Забыл отписать про егр, он заглушен и программно удален.

 
UmkaAP написал(а):
Добрый день. Машина  Skoda Fabia II  2008 г. 1.4 TDI  BNM  Пробег 150 т.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Начни с малого, проверь ДМРВ, а еще лутше подкинуть заведомо исправный .. НУ и открывай клапанную крышку смотри распредвал.... Была похожая тема по 1.4 тди там все закончилось заменой рапредвала и гидриков...... :(
 
Спасибо. Завтра попробую замочить ДМРВ в спирте. В Васе давление воздуха (010 то ли 011 группа) не дотягивает до указанного минимума даже при 3000 об/мин. Снова появилась ошибка 19586, хотя ЕГР вчера заменен... Подскажите, можно ли на этом двигателе снимать клапанную крышку не меняя прокладку, обязательно динамометрическим ключом затягивать?
 
UmkaAP написал(а):
Спасибо. Завтра попробую замочить ДМРВ в спирте. В Васе давление воздуха (010 то ли 011 группа) не дотягивает до указанного минимума даже при 3000 об/мин. Снова появилась ошибка 19586, хотя ЕГР вчера заменен... Подскажите, можно ли на этом двигателе снимать клапанную крышку не меняя прокладку, обязательно  динамометрическим ключом затягивать?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я по незнанию убил спиртом расходомер однажды, так что е советую. есть специальная промывка расходомеров. Ремень менялся по стопорам или новый поставили аналогично старому, рисуя метки? Нолик в четвертой группе четветрое окно, должен меняться при прогазовке, на 0.6 хотя-бы9(если это реальный ноль, а не запредельные показания).
Прокладку клапанной менять не обязательно, если нет повреждений. Динамик желательно, чтобы не раздавить крышку и е выдавить прокладку. частенько вижу после ремонтников универсалов пережатые винты клапанной. мало того что прокладка выпирает кругом, так еще и вся в гермете зачастую. :sick: Затягивать моментом 10нМ и в определенном порядке.
Показания в 13-й группе на холостых не айс.
 
vani44 написал(а):
Дайте совета, какой угол синхронизации выставить мне (на данный момент -2.9 у меня, вроде все устраивает, но чутка резвости чтоль не хватает тазику).
Нажмите, чтобы раскрыть...

Судя по скринам васи при -2.9 показания близки к эталону, форсы в порядке, на всех скринах. Что там на самом деле у вас, вам виднее.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу