Провалы при прогреве двигатель RP возвращение к старой теме

А если при отключенной лямбде происходит все то же самое, значит ли это что она тут ни причем?

если не ГЛОХНЕТ а ПОДРАГИВАЕТ но меньше - значит она, мотор работает ан аварийной программе ( в принципе не страшно) а если АБСОЛЮТНО ТО ЖЕ САМОЕ - лямбда не при чем.

А я вот сгонял в сервис в итоге (требовалась полная проверка двигл... задолбала сажа и расход).
В итоге вот что было сделано:
1. Отрегулировано зажигание - стояло раннее, на 12!! градусов.
2. Заменена лямбда (старая дохлая совсем была - еле выкрутили)
3. Поднята педаль газа (раньше кто-то подутопил педальку почти наполовину так, что я, оказывается, не мог как следует газануть, заслонка до конца не открывалась ))
4. Промывка впрыска
5. Прочистка заслонки и всего окружающего хозяйства

Итог - машинку было просто не узнать (особенно первые пару недель пока привыкал). Такой прыти я от нее не ожидал. Просто МЯСО.
Глюков с колбасой двигателя при прогреве пока вроде не наблюдалось (ну или 1 раз немного вроде было). Завелась в самые морозы при -31 (до этого стояла 5 днес с самого начала холодов).
Вот такие пироги.

Ах. да. Совсем забыл. Расход по трассе теперь - немногим больше 6 литров

LogDog В какой сервис гонял, если не секрет?

В www.vws.ru, рядом с КОломепнской.
Дороговато, однако, теперь мне кажется.
Тестирование движка только 960 р.

в питере кто-нибуть знает хорошие сервисы по диагностике двигателей RP mono

LogDog написал(а):

В www.vws.ru, рядом с КОломепнской.
Дороговато, однако, теперь мне кажется.
Тестирование движка только 960 р.

Нажмите, чтобы раскрыть...

что подрузамеваеться под тестирование движка????
замер компрессии наверно, раз....
что еще???

richi написал(а):

в питере кто-нибуть знает хорошие сервисы по диагностике двигателей RP mono

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я диагностику делал в Евро-Авто на Салова 40, стоит около 1000 р.
Проверяют компрессию, датчики, выхлоп и т.д. на компе и распечатывают резалты.

NE0S написал(а):

LogDog написал(а):

В www.vws.ru, рядом с КОломепнской.
Дороговато, однако, теперь мне кажется.
Тестирование движка только 960 р.

Нажмите, чтобы раскрыть...

что подрузамеваеться под тестирование движка????
замер компрессии наверно, раз....
что еще???

Нажмите, чтобы раскрыть...

Вот как раз компрессию не меряли ))) То л мастер отбрехался, что нет смысла ее мерять на горячем жвигле, то ли я сам забыл спросить (не помню уже).
Меряли все остальное. Лямбду в первую очередь. CO-CH (регулировал чего-то рядом с воздушным фильтром).
Вобщем, мастер ссылался, что у него такой же мотор, но только на Пассате, поэтому он его и так знает отлично и слышит на слух, что и как.
В следующий раз поеду на другой сервис для диагностики. Люблю разнообразие
Кстати, недавно сделал блинк-диагностику - ошибок нет. Значит ли это, что все датчики живы??? Кто знает?

Hakim B-3 написал(а):

Берем вышеозначеный ДТОЖ, там после резьбы диаметр уменьшается, делаем пропил по образующей меньшего цилиндра и аккуратно снимаем то, что отпилили. Внутри находится белая термопаста и какая то бумага, которой обернут терморезистор. Очищаем от всей этой фигни и наблюдаем "пимпочку" на двух ножках. Если есть желание ножки подлиннее оставить, то отпиливаем еще часть(визуально можно увидеть где). Я отпаял в местах крепления(пайки),  во время отпайки надо будет пинцетом немного потянуть ножки.
  Вот и датчик в руках. Далее, снял крышку карболитовую с корпуса форсунки, откусил провода перед этой крышечкой и подпаял два удлинительных провода к терморезистору. Спилил наплавку от старого терморезистора, притулил его в "кольце" головки как и заводской. Ножки немного вдавил в корпус крышки паяльником. Залил небольшим количеством матричного геля(полиэфирная смола с наименьшим коэффициентом усадки). Думаю, можно эпоксидкой, или еще каким нибудь "затвердевающим" составом.
  Кстати у меня "родной" ДТВВ имел 12Ком!!!. При последующей "разделке", оказалось, что это "лишнее" сопротивление появлялось на участке в карболите. Снятая родная "таблетка" сопротивление показывала нормальное,- но это я потом уже выяснил.  Так что один "живой" терморезистор остался в запасе...

Нажмите, чтобы раскрыть...

а я просто сверху провел провода от тоблетки до выводов проводов и залил вс5е это эпоксидкой уже год как работает все замечательно

а кто измерял сопротивление потенциометра? скажите о результатах...
вчера мерял.
между 4 и 5 контактами в каком то месте обрыв. примерно на 3/4 открытом дросселе...
это не есть гут?

TPN написал(а):

Закончились видимо (тьфу-тьфу-тьфу) мои мытарства с этим дымным прогревом и нестабильным ХХ. Был приобретён новый ДТВВ от Bosch, за номером 3 437 010 523 (цена вопроса 1500р.). По виду датчик очень похож на 16-летний оригинал, но есть отличия. Пришлось при помощи надфиля убрать два выступа в канавке, где устанавливается кольцевая прокладка, т.к. на старом датчике конавка без них. С новым датчиком устанавливается видимо другая. В комплекте прилагался только болтик крепления. Ещё отличие в том, что сам термоэлемент (маленькая таблеточка) припаяна гораздо надёжней (конкретно залита припоем с каждой стороны), чем в старом, там было как-то несерьёзно (точечно по центру). Сам термоэлемент ни чем не покрыт (а вот это не знаю, может и хуже), хотя старые (на примере 2-х штук) как-будто в лаке окунали. Дэрочка по центру колпачка отсутствует, на старых она была залита таким-же лаком. Резиновый плотнитель приклеен к разъёму, и не сдвигается, как на старых. Теперь о сравнении параметров. Два датчика (старый и новый)подцеплены к цифровым омметрам. Сопротивление в статике практически совпадает (разброс 0,05-0,1 кОм), причём не зависимо от t (-20 или +20). Но, самое интересное, что НОВЫЙ датчик ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ реагировал на кратковременные ИЗМЕНЕНИЕ потока ВОЗДУХА (дышал на них  , использовал фен).  А ведь в этом и заключается его основная функция, измерять не просто t воздуха, а ДИНАМИЧЕСКИ отслеживать её, что косвенно говорит о потоке (псевдо-расходомер воздуха).
Короче, я не утверждаю, что новый ДТВВ - панацея и решение проблемы холодного запуска, но за неделю НИ РАЗУ не было сбоев при прогреве. ХХ стал ровнее (почему-то чуток больше, по тахометру), снизилась вибрация в салоне, из глушителя капает только "дисциллят" , а не сажевый раствор.
Попутно (при вытирании водо-маслянной эмульсии) был обнаружен "отгнивший" контакт на форсунку в разъёме проводки. Провод был хорошо зажат в клемме за изоляцию, но сами жилки отвалились   от клеммы.
Немного ещё о клапане-корректоре УОЗ. На неиспользующемся штуцере должен быть одет ЗАЩИТНЫЙ колпачёк от грязи, и он ДОЛЖЕН пропускать воздух, иначе, если его заглушить, то при первом-же нажатии на педаль акселератора произойдет корректировка УОЗ и ХХ в районе 1100-1150 об/мин. вам обеспечен пожизненно.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Хочу поделиться своей историей на избитую тему:

Passat B3 1991 RP Mono-Motronic

Дефект особенно ярко выражен в сырую погоду при t приблизительно +10... -5. Летом и при сильных морозах пропадает. Проявление
Запуск - прогрев 3-5 минут, плавное падение оборотов, колбасит.... Если поддерживать обороты педалью газа, через какое-то время, после повышения t двигателя до определённого уровня, все становится ОК. Дефект очень медленно прогрессирует: повышается определённый уровень t двигателя и добавляются новые глюки уже при езде, а именно:

1. при нажатии педали тормоза и выключении сцепления обороты стремительно стремяться к нулю и тут два варианта: либо двигатель глохнет, либо достигнув определённого минимума плавно повышаются до нормы в течение около 2-3сек.
2. при начале движения, когда медленно отпускается сцепление и добавляется газ, пропадает тяга. Только упорная работа педалью газа не даст двигателю заглохнуть. При досижении определенных оборотов, достаточно высоких, движок начинает тянуть.

Указанные 2 пункта проявляются только в очень сырую погоду при t~+5...0 и при достижении рабочей t двигателя, примерно 80...85С, пропадают.

За это время предпринято:

1. Замена датчика температуры ОЖ. Результат нулевой.
2. Замена подушки моновпрыска ( с удивлением обнаружил что родная подушка открывается как капот ) и протирка разъёма форсунки от масла. Результат: очень незначительный прирост мощности.
3. Замена лямбды. Результат: ощутимый прирост мощности.

После поизведенных процедур описанный выше дефект если и пропадал, то на 3-5 дней. Замены, одна относительно другой, производились с большими перерывами.

После 2-х месячного простоя машины ( в это время эксплуатировал служебное авто) дефект расцвел во всей красе. После первой заводки машина тупила и глохла километров 15, понял что дальше так ездить невозможно. Решил воспользоваться советом AlexH и TPN и заменить ДТВВ (цена 1650 р. Питер). Отличия нового датчика от родного полностью соответствуют TPN (cмотри цитату). Похоже после замены ДТВВ дефект пропал ( несколько раз эксплуатировал машину с перерывами 2-3 дня. погода сейчас в Питере слякотная t +5...0). Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить. Субъективно немного прибавилась мощность ( если точнее то даже скорее не мощность, а время отклика на педаль газа, раньше после нажатия на на педаль машина чуть-чуть думала, а потом разгонялась,то теперь отклик почти мгновенный ).

Если снова дефект проявится сообщу. AlexH и TPN спасибо за информацию.

Поздравляю!

Всем добрый день!
Вопрос к ALB3.
До замены ДТВВ старый как нибудь проверял или может сравнивал старый и новый?
У меня таже проблема, но на замену ДТВВ решится пока не могу (дороговато), хотя проверил уже всё что можно.

Я хоть и не ALB3, но отвечу.
Проверял и сравнивал не один раз, характеристики были схожи.
НО, старый датчик мог иногда на холодном (не заведённом) двигателе показывать ОБРЫВ!
Кстати, про это писали люди - нарушается проводка внутри самого карболитового колпачка. Как? - вопрос открытый.

Kata написал(а):

Всем добрый день!
Вопрос к ALB3.
До замены ДТВВ старый как нибудь проверял или может сравнивал старый и новый?
У меня таже проблема, но на замену ДТВВ решится пока не могу (дороговато), хотя проверил уже всё что можно.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Kata, не проверял. Просто заменил. Внешний осмотр и прозвонка при комнатной температуре криминала не выявила.

TPN написал(а):

Я хоть и не ALB3, но отвечу.
Проверял и сравнивал не один раз, характеристики были схожи.
НО, старый датчик мог иногда на холодном (не заведённом) двигателе показывать ОБРЫВ!
Кстати, про это писали люди - нарушается проводка внутри самого карболитового колпачка. Как? - вопрос открытый.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Не понятно правда, как объяснить то, что машина всегда хорошо заводилась ( у меня по крайней мере ) на холодную и несколько минут хорошо держала обороты, а в сильные морозы дефект вообще пропадал. Ну да запишем это в загадки и посмотрим как дальше будут ездить наши машины.

Не понятно правда, как объяснить то, что машина всегда хорошо заводилась ( у меня по крайней мере ) на холодную и несколько минут хорошо держала обороты, а в сильные морозы дефект вообще пропадал.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Было абсолютно так же. Про сильные морозы я уже высказывал предположение (догадку) о наложении глюка на и так требуемую богатую смесь, при низкой температуре.

Я свой ДТВВ проверял путем паралельного подсоединения вольтметра при прогреве двигателя, идет плавное уменьшение напряжения без провалов и скачков, дефекты разъемов и проводки должны были всплыть, также проверял и ДТОЖ, но его еще снимал и кипятил, ничего криминального не обнаружил.
Пока ничего не понимаю.

По поводу ДТВВ могу сказать, что он работает в паре с термопарой, которая управляет заслонкой гор-хол воздух.
Показания ДТВВ влияют на колличество топлива подаваемого ЭБУ.
При температуре впускного воздуха выше +20 град, ЭБУ подает нормальное колличество топлива. Чем температура ниже, тем больше топлива подает ЭБУ.

На старых машинах термопара изнашивается и частенько температура впускного воздуха зашкаливает за +30 Град.
Отсюда могут появляюттся глюки, особенно на малых оборотах из-за нарушения топливно-воздушной смеси, когда лямбда в пероначальный момент не успевает скорректировать.

По идее можно термопару эту подстроить.
Правда сначало надо набрать статистику, на разных режимах движения и внешней температуры воздуха...