Провалы при прогреве двигатель RP возвращение к старой теме

Седня минус 10. На прогреве работает ровно и копоти почти нет.
Зато двери примерзли, пилять! Залез через заднюю, грел машину полчаса, никаких провалов. И дверь оттаяла. Печка жжот!
 
Не знай как у Вас, а у нас в Нижнем Новгороде -14-15С :)) седня:)) Пока грелся мой Пассик, чёт на ~3-4 минуты обороты высоковато поднимал в середине прогрева. Грелся до 65С где-то минут 15. Даааа, ТАЗ 099 у меня быстрее грелся, правда печка салон где-то минут через 35-40 езды прогревала, а тут сразу Ташкент.
 
Дрын-дрын написал(а):
Седня минус 10. На прогреве работает ровно и копоти почти нет.
Зато двери примерзли, пилять! Залез через заднюю, грел машину полчаса, никаких провалов. И дверь оттаяла. Печка жжот!
Нажмите, чтобы раскрыть...

У меня в минус тоже всё пучком.
Если у тебя копоть из трубы(это конечно предположение)мож это зажигание.
И вообще я перебрал уже всё,нет больше ни желания,ни сил,остаётся грешить только на(скорее всего забитый)катализатор.
 
Только недавно - почитав эту тему узнал, что это такая распрастраненная проблема. Вначале думал, что виноват ДТОЖ, но его поменял - изменений никаких. Хорошо, что еще у меня только при прогреве двигатель сбоит - на ходу (тьфу-тьфу-тьфу) такого не было.
Еще у меня проблема при движении задним ходом с непрогретым движком - если не газовать, то обязательно глохнет.
И еще жрет много - подозрение на лямбда-зонд. Подскажите как до него добраться, чтобы проверить?
Ну и еще - под местом где выбит VIN (ближе к инжектору) болтается безхозный провод с желтой клеммой - должен же он куда-то подсоединяться? Это не может быть выводом диагностики блинк-кодами, а то диагностических разъемов я не нашел?
 
Serg_Sm написал(а):
...болтается безхозный провод с желтой клеммой - должен же он куда-то подсоединяться?...
Нажмите, чтобы раскрыть...

Очень похоже на провод к лямбде... Спроси у RP-шников.
 
Serg_Sm написал(а):
И еще жрет много - подозрение на лямбда-зонд. Подскажите как до него добраться, чтобы проверить?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Hi!
Лямбду найдешь на выпускном коллекторе.
Не знаю, как на джете, а на пассате ее видно со стороны
расширительного бачка тормозной системы.
СМ
 
AlexH написал(а):
Очень похоже на провод к лямбде... Спроси у RP-шников.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Тута мы.
Сигнальный чёрный провод от ЛЗ (мама), соединяется с одноконтактным "папой". Папа - толстая пластиковая (залитая) колобашка, коричневого цвета, от него проводок тоже чёрный, заходит в "экран". Экран прикручен к массе на клап. крышке.
 
Спасибо всем за ответы!
Попробую лямбду осцилографом прозвонить как погода получше станет.
Насколько влияет какой ЛЗ поставить - с подогревом/без, для катализатора/без? Читая предыдущие сообщения я понял, что лучше всего бошевский ЛЗ ставить - так (не считая VAG)?
 
Serg_Sm написал(а):
Спасибо всем за ответы!
Попробую лямбду осцилографом прозвонить как погода получше станет.
Насколько влияет какой ЛЗ поставить - с подогревом/без, для катализатора/без? Читая предыдущие сообщения я понял, что лучше всего бошевский ЛЗ ставить - так (не считая VAG)?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ставить лучше ЛЗ с подогревом, при условии, что подогрев будет работать. Производитель Бош, ВАГ ЛЗ вообще не делает, он их перезапаковывает за энное кол-во $.
 
Зазор на РХХ должен быть виден или наконечник плотно подходит к штоку и щуп проходит с замыканием контактов?
 
Big John написал(а):
Зазор на РХХ должен быть виден или наконечник плотно подходит к штоку и щуп проходит с замыканием контактов?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Шток РХХ касается рычага дроссельной заслонки, но при отсутствии щупа - контакт разомкнут, если щуп (более 0.5 мм) вставлен - контакт замыкается
 
Понятно. А каким должно быть допустимое значение сопративления на контактах РХХ при замкнутом наконечнике? В трёх книгах по ремонту абсолютно разные показания. 1- 0,9 это как нормально или нет? Да сегодня было -5 он обять троил, но было видно что смесь перобогощена шла копоть. Начинает доставать. Не успеваешь снег смести. :(
 
Естественно, чем меньше сопротивление, тем лучше. У китайских мультиметров часто только провода к ним прилагаемые дают 2 и более Ом, так что сопротивление до 10 Ом можно считать нормальным. А вообще на RP через этот же контакт включается клапан коррекции УОЗ, если он отрабатывает, значит все нормально - мозги тоже увидят замкнутый/разомкнутый контакт.
 
Если сопротивление контактов конечника больше 0,5 Ом, мозги считают, что конечник не замкнут. Через эти же контакты конечника подается земля на катушку клапана управления опережением зажигания. Т.к. ток потребляемый катушкой небольшой, то ей и большое сопротивление контактов конечника не помеха, лишь бы хватило напруги сработать.
 
Motto написал(а):
Если сопротивление контактов конечника больше 0,5 Ом, мозги считают, что конечник не замкнут. 
Нажмите, чтобы раскрыть...

Для уровней сигналов, которыми оперирует ЭБУ и 10 Ом - замкнутый контакт, но в идеале конечно лучше - 0.
 
У меня чё-то и в -10 начали обороты падать при прогреве... но не всегда.. надо б тоже РХХ перебрать.
 
ТАК! Блин.. Задался седня целью считал блинккод ошибки:2-3-2-2, больше ошибок нет. Эт чё за ошибка? Я тут пытался таблицу скачать - инет заглючил, неполучилось..
 
Есть такого порядка вопрос: Почему такая тягомотина происходит в определённые прмежутки температур не виноват ли в этом ДТВВ?
 
corvet написал(а):
У меня чё-то и в -10 начали обороты падать при прогреве... но не всегда.. надо б тоже РХХ перебрать.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Не думаю, что провалы связаны с РХХ. Да, возможна ситуация, когда РХХ не в состоянии отрабатывать короткие импульсы, но:
1. ЭБУ "знает" реальное положение дроссельной заслонки благодаря потенциометру;
2. В начале "борьбы с вибрациями" в прошлом году после нескольких переборок и регулировок я заменил РХХ на новый Bosch-евский. Тем не менее при температурах близких к "0" глюк остался.
Скорее всего действительно проблема с ДТВВ.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу