Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
это хорошо... что экранирование помогло
я свой БК откалибровал - с одометром работают импульс в импульс... за 1000 км сжег уже около 68 литров бензина - примерно так и получилось по заправкам.. и виртуальному баку
а я есчё играюсь с калибровкой расхода Вот как нельзя верить каталогу форсунок вместо 819мл/мин теперь поставил 480мл/мин и это ближе всего к реальному расходу.
Cyber_RAT есчё такая мысль есть, может как то сделать лог на карту памяти в текстовый файл перед каждым обнулением пробега? Типа залил сколько там литров бензина, проехал столько км, средний расход такой то, настройка форсунки такая то... Это как то облегчало бы калибровку Как Вы думаете?
я это представляю как то так:
после каждого пополнения виртуального бака в лог прописываетса количество бензина и дата заправки (количество до заправки, залитое количество и итого).
Дальше ездим как обычьно. Кто как обнуляет пробег: кто за поездку, кто до следуюшчей заправки, так при обнулении в лог прописывается все скопившыеся даные поездки (пройденый путь, потрачено горючее, средний расход, средняя скорость, время в пути, и расход форсунки установленый в настройках).
Всё это для того, чтобы непользоватся бумажкой и ручкой
Поздже можно будет из этих данных и графики составлять в эхеле
Но если это потребует много работы, то может и нестоит заморачиваться
а я есчё играюсь с калибровкой расхода Вот как нельзя верить каталогу форсунок вместо 819мл/мин теперь поставил 480мл/мин и это ближе всего к реальному расходу.
А вы не обратили при каком давлении указывается в справочниках производительность форсунок? Вот здесь http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=4582 я нашел на свой monomotronik. Здесь указывается производительность при 3bar. Допустим у меня давление по мануалу должно от 0,8 до 1,2bar. Если взять 0,9bar и пересчитать то получим 469,78 cc/min (куб. см в мин.)
Вы померьте у себя давление в магистрали и пересчитайте - получите то число, что пытаетесь опытным путем найти.
У вас 819, вы примерно получили 480. Если взять ваше давление за 1bar то производительноть будет 472,85
Еще может кому пригодится. По крайней мере на моем авто количество импульсов километража можно посмотреть на обороте приборной панели на спидометре.
Вообщем поездил, потестил и заметил непонятный глюк со спидометром - когда например, едешь и держишь скорость 40 км\ч у БК периодически глючит скорость на секунду, то 27 то 52, бывает 250км\ч... Особенно это проявляется на маленькой скорости, до 20-30 км\ч. Что это может быть?
Импульсов в БК 4900, подключил к приборной панели, контакт SP+ (взял с описания других людей, которые подключали покупные БК- www.mazda-auto.ru)
Резистор от датчика скорости до базы 33к...может побольше поставить или L3 добавить?
P.S. провод к форсунке взял потолще и все работает как часы, без экранирования..
Собрал БК. на экране RTC OK. MMC Init error; MMC read error Прошивка (18.08.2011) в первом посту тестовая? Можно получить рабочую прошивку. Заранее спасибо.
сорри народ... нету времени пока ни на что.. даже прошивку обновленную выложить...
еще 10 дней.. и меня с хаты выгонят... на новой с 30 сентября подключен интернет анлим.. надеюсь (если жена из дому, за не сдачу ремонта во время. не выгонит... тогда продолжим...)
p.s. а вообще, как будто злой рок... взял отпуск на 5 дней.. в первый же день отпуска у ребёнка 39.7 температура... Хотя до этого 4 месяца не болел...
p.p.s. насчет спидометра... заметил этот глюк когда с эмуляторов и генераторов перешел на тестирование на машине....
пришлось сделать усреднение с 8 результатов.. но все равно на разных машинах показывает по разному...
Померил напряжение на контакте sp+, там что-то непонятное, напряжение колеблется от 0,1В до 0,3В. Нашел еще один контакт рядом, SP Out, а вот на нем как раз стабильные импульсы, но от 0 до 4,5В видимо у меня датчик скорости 5 вольтовый. Может по этому такие глюки, и тогда как мне правильно согласовать подключение к БК?
промеряйте все контакты датчика - должно быть не больше 5 вольт (если датчик 5 вольтовый)
резистор подтяжки на входе датчика скорости вместо +12 подключите к +5 вольт (выпаяйте тот что есть и в проводах или навесным монтажом - к+5вольтам)
p.s. немного разгребусь - поковыряю прошивку.. сделаю какой-нибудь фильтр по отбросу некорректных (больших или малых) по сравнению с соседними стоящими значениями...
Доброго времени суток ВСЕМ!!!
Во первых огромное спасибо автору девайса - Паш, респект тебе и уважуха, за то, что за эти годы не пропал интерес к разработке и за то, что проект до сих пор жив и развивается!
Ребята, помогите разобраться с вопросом. Я изучил тему от "корки до корки" - то есть от первой темы и до последней на текущий момент, но так и не нашёл ответа на вопрос - где найти окончательный стабильный вариант схемы со всеми исправлениями? Тут много раз упоминались варианты схем с использованием 74lvc125 вместо соплей на резисторных делителях, но найти я их так и не смог - со slil.ru не одна ссылка уже не работает, а в паке на первом посте темы лежат варианты с резисторами. Или их нужно регенерировать только с уже разведённых плат? Так как мне придётся разводить собственный вариант ПП, для специфичного монтажа в торпеду джипа - то для меня это весьма важный вопрос...
Ну и ещё вопрос - принимаются ли ещё предложения по развитию функционала БК? Тут уже подымалась тема по замене аналоговых термодатчиков цифровыми. Паш, понимаю, что это дополнительный гемор, но (лично для меня) эта фича крайне актуальна - во первых у них более широкий температурный диапазон, во вторых более низкая инерционность, а в третьих более высокая точность. Для меня это особо важно, так как я собираюсь использовать датчики для контроля температуры ОЖ и КПП.
Ну и в связи с этим нельзя-ли ввести критические параметры температуры и напряжения со звуковой сигнализацией? Например иметь возможность ввести критический параметр ОЖ 80С при котором бы срабатывала звуковая сигнализация и показания термометра выводились бы на основной экран и мигали. Или, к примеру, критические параметры вольтметра - минимальный 10,5 Вт и максимальный 14,6 Вт, ниже и выше которых так же срабатывала бы звуковая сигнализация и мегающая индикация на основной дисплей.
И в идеале бы ещё ввести второй вольтметр (тоже с настройкой критических значений)
Я понимаю, что требования специфичны, и кроме меня они никому ни во что не упёрлись - но если честно - я бы душу продал за реализацию этого функционала! Но поскольку к исходникам доступа нет - то и реализовать самому это не представляется возможным Да и вряд ли получится разобраться с миллионом строк исходника. Паш, может сможешь помочь? Если интересно зачем это нужно, могу рассказать - но получится очень много букв
P/S Ребята, кто-нить родил идею, как можно считать расход топлива на дизеле с электронным управлением ТНВД (форсунки разумеется не электронные)? А то обидно будет не использовать половину функционала в таком мегадевайсе
Ещё раз огромное спасибо разработчику и всем кто принимал активное участие в тестировании и доводке устройства
Спасибо за отзывы...
схемы постараюсь выложить в понедельник.. (уже буду на работе)
насчет доработок - кое чего можно и реализовать - было бы только время.. в данный момент я за компьютером 15 минут перед сном.. все остальное время - физические работы...
насчет "много букаф" - пишите.. мне очень интересно что и как можно от этого бк "поиметь" и как его еще можно применить.
2Cyber_RAT Ладно, напишу - но Паш, тогда этот ОФФ-Топ под твою ответственность
Итак соревнования джип-трофи. Это соревнования по GPS-ориентированию на пересечённой местности. Проходят в нескольких классах - туризм, гранд туризм и, самый жОсткий, это спорт. Для участия в классе Спорт необходимо иметь подготовленый 4WD автомобиль по определённым требованиям - это минимальный лифтинг, наличие грязевой 35-ой (минимум) резины, наличие связи и навигации, наличие лебёдки. Все требования минимальны - то есть можно навороты увеличивать, уменьшать нельзя. К примеру резина может быть любая но не меньше 35-го размера. Лифтинг может быть любой - но не меньше определённого протоколом соревнований клиренса. Например у меня стоит две лебёдки. Суть соревнований заключается в следующем - необходимо взять как можно больше "точек" за кратчайшее время и своим ходом вернуться в лагерь. "Взять точку" - это значит сделать так, что бы "ведро" (джип) оказалось в непосредственной близости от "точки" (это как правило условный знак с номером, нанесённый краской на какой либо предмет в лесу - дерево, камень etc...) и зафиксировать этот факт на фото, коснувшись одной частью тела автомобиля, а другой - "точки". То есть так не получится, что бы можно было подъехать на максимально близкое расстояние к "точке", выйти из машины пробраться пешком метров 50 и сфотаться. Это не считается - до "точки надо непременно добраться на ведре любым доступным способом. Например на лебёдке.
Перед началом соревнований устроители оных выдают каждому экипажу легенду, в которой указаны координаты точек, которые нужно вбить в навигатор. Экипаж состоит из двух человек - пилота и штурмана. Пилот следит за дорогой. Штурман, кроме навигации, отслеживает ещё кучу параметров - температуру ОЖ, давление масла, температуру КПП, напряжение на аккумуляторе (в моём случае - на двух), бегает вокруг машины тросом от лебёдки, лопатами, бензопилами, лагами и т.д. Короче суеты хватает. И вот в одной из таких ситуаций лебедимся к точке. Машина угнездилась в гавно по самый шнорхель, штурман за бортом поуши в гавне, цепляет трос лебёдки, подкладывает лаги под колёса. Пилот лебедится и на понижайке пытается продвигаться вперёд. В момент работы лёбдки нагрузка на аккумулятор составляет порядка 300-400 (!!!) ампер. При ёмкости аккумулятора в 90 а/ч он проработает не более нескольких минут (поэтому у меня их спереди два, соединённых параллельно в батарею) Поэтому НЕОБХОДИМО следить за напряжением на батареи. Если оно упадёт ниже 10,5 вольт - машину уже будет не завести. И вот в этот момент начинает закипать движок. Ибо в этой суматохе проебали темпер ОХ. Кто нибудь знает, что такое перегрев ГБЦ в тойотовском дизеле? В частности на 2LT-E. Это однозначный перекос головки, ведущий к трещинам в перемычках между цилиндрами. Короче движку жопа. Такая же тема и с температурой масла в КПП. Рассказывать про заднюю лебёдку смысла нет - там ситуация аналогичная, только аккумулятор там один. Плюс ко всему - большая часть соревнований проходит ночью. А это в свою очередь влечёт дополнительную нагрузку на аккумуляторы в виде дополнительного освещения на крыше автомобиля - как фронтального, так и заднего. И если сзади установлены маломощные светодиодные фары, то спереди стоят галогеновые вертолётные фонари или криптоновые танковые прожекторы Короче очень необходим контроль за напряжением и температурой В звключение ещё несколько фоток
Такие вот у нас суровые девочки
ПС Кстати Паш, а не подскажешь какой температурный диапазон у применённых тобой датчиков? Интересует прежде всего верхняя граница - а то может и менять ничего не надо. И ещё вопрос - если с цифровыми DS1820 геморрой - то может можно использовать стандартные автомобильные аналоговые датчики, в которых терморезисторы стоят? У них сопротивление с 300-350 ом при нагреве падает до 50 (а то и ещё ниже) тогда было бы совсем сдорово - к датчику идёт всего один провод - меньше вероятности что что-то отвалится при дребезге и тряске. И продаются они уже в удобных корпусах для монтажа с резьбой.
Если кто дотерпел и дочитал это до конца - прошу, сильно не пинайте
P/S 2Cyber_RAT Хм... прикольно. Глянул щас даташит на термодатчики. Если вместо LM335 применить LM135 - то ничего переделывать не надо! У него температурный диапазон -55 до 150 С - за глаза! Так что единственный момент в том, что бы прошивка поддерживала такой диапазон. Даже со стандартными датчиками на терморезисторах мудрить ничего не надо. Достаточно запаять подтягивающий резистор в плату, а штатный датчик разобрать, вытряхнуть внутренности, засунуть в корпус LM135 c конденсатором и соединить его ОДНИМ проводом с платой! Клёво...
Ребята-автолюбители, может среди вас реально найдётся специалист-дизелист, который поможет разобраться с топливной системой Прадика с 2LT-E движком? Я в топливных системах, как и в двигателях вообще - что та свинья в апельсинах... Если есть реально шарящие люди, но у них нет инфы по этому движку - могу купить книгу (сервис-мануал) и выслать почтой (безвоздмезно). Очень хочется тоже задействовать систему контроля расхода топлива. Может как-то в ТНВД через какой-нить электронный клапан можно топляк считать? Буду рад любым мыслям... Если это конечно не будет считаться офф-топом, разумеется
на всё ответить не смогу- не асилил после 12 часов укладки плитки...
прошивка, на данный момент поддерживает от -50 до +99 градусов, но это все решается парой строк в исходниках - и будет +150...
2 вольтметр сделать не сложно - но какая нужна точность?
терморезисторы имеют порядочный разброс... там даже график предоставлен с сопротивлением от и до на конкретный градус.. и вдобавок они не линейны... необходимо либо табличку держать в памяти (а ее уже практически не осталось) либо нужна сложная формула пересчета...
Паш, за терморезисторы забей - я же написал, что уже всё хорошо с температурой! Оставляем всё как есть - только только "поправляем пару строк в исходниках"
Вот как нельзя верить каталогу форсунок 
вместо 819мл/мин теперь поставил 480мл/мин и это ближе всего к реальному расходу.
Как Вы думаете?
точно! Про давление и не додумался. Спасибо за разъяснение 
