смарт
Оракул
- Сообщения
- 4 523
- Реакции
- 501
- Город
- Петрозаводск, Россия
- Авто
- VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
AN4 написал(а):
не лезьте вы в ДПДЗ. Тем более если пломбы на винтах...
ТГМ - температурный глюк моновпрыска при прогреве часть вторая
- Автор темы Pasha@VR6
- Дата начала
- Ответы 2К
- Просмотры 448К
-
- Теги
- моновпрыск тгм
не лезьте вы в ДПДЗ. Тем более если пломбы на винтах...
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- Сообщения
- 15 386
- Реакции
- 978
- Город
- UFA
- Авто
- Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
Правильно гриш .. нефиг туда лезьть .. его можно тестером оценить состояние не влезая туда ... все есть на форуме .. лень писать в милионный раз ...
pasatb3
Участник
Может подскажет кто ?
Началась проблема при темперетуре, когда с утра около 10 градусов. У меня каждое утро, ровно через 4 минуты начинается постепенно увеличиваться время впрыска форсунки от 2мс до 3.30мс хх 500, а через 9 минут как завел мотор время впрыска востанавливаются до 2мс и хх1000.
Началась проблема при темперетуре, когда с утра около 10 градусов. У меня каждое утро, ровно через 4 минуты начинается постепенно увеличиваться время впрыска форсунки от 2мс до 3.30мс хх 500, а через 9 минут как завел мотор время впрыска востанавливаются до 2мс и хх1000.
AN4
Мастер советчик
Святослав882 написал(а):
Сегодня в который раз залез в РХХ, прпочистил и промазал, заодно проверил, обзвонил в том числе ипроводку, произвел стартовую инициализацию по FAQ. Вчера попытка была неудачной загнул усик, холостой ход вообще пропал. После сегодняшних изысканий ХХ вроде нормализовался, но все равно немного погуливает, один раз заглох только при переходе на пониженную. Думаю надо еще подрегулировать его болтом регулировки ДЗ, как указал Vaxa20. Замерения щупом производятся ведь при полностью задвинутом штоке?
Старожилы предостерегли от вскрывания ДПДЗ, но замеры сопротивления я произвел на отключенном ДПДЗ, укладывается в пределы норм табл 1. Vaxa20
Чистка, ремонт, настройка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на моновпрыске. Это нормально. Чего еще можно сотворить. ДТОЖ поменял.
AN4
Мастер советчик
Перечитал уже много постов раздела. Забил на немного плавающий холостой.
За диагностику моновпрысков у нас уже никто не берется. Один диагност мне подсказал, что здесь все диагностируется полуручным способом. Очень времязатратная работа. Так что придется доходить самому.
Теперь проблемка (немного наверно не по теме) - при резком нажатии на педаль газа впрыск тупит, срабатывает только при плавном нажатии педали. Может и заглохнуть. Все это происходит только при нагретом двигателе, если можно так сказать, температура при работающей печке после открытия термостата в городе редко поднимается выше 80гр. При нагретом двигателе с места можно тронуться только с перегазовкой. Иногда глохнет при резком сбросе оборотов.
На холодную воде не заметно (прогревочные 1 мин. на низких оборотах, потом минуты 3 на повышенных, потом падают - тахометра бюргеры на мою машину зачем-то не поставили, сэкономили).
Кому не лень подскажите что это неправильновыставленное зажигание?
Заранее спасибо за то, что не сказали, "Об этом много написано..."
За диагностику моновпрысков у нас уже никто не берется. Один диагност мне подсказал, что здесь все диагностируется полуручным способом. Очень времязатратная работа. Так что придется доходить самому.
Теперь проблемка (немного наверно не по теме) - при резком нажатии на педаль газа впрыск тупит, срабатывает только при плавном нажатии педали. Может и заглохнуть. Все это происходит только при нагретом двигателе, если можно так сказать, температура при работающей печке после открытия термостата в городе редко поднимается выше 80гр. При нагретом двигателе с места можно тронуться только с перегазовкой. Иногда глохнет при резком сбросе оборотов.
На холодную воде не заметно (прогревочные 1 мин. на низких оборотах, потом минуты 3 на повышенных, потом падают - тахометра бюргеры на мою машину зачем-то не поставили, сэкономили).
Кому не лень подскажите что это неправильновыставленное зажигание?
Заранее спасибо за то, что не сказали, "Об этом много написано..."
Святослав882
Участник
Это все твои трудности,из-за того что трогал ДПДЗ...
Сбил дорожки и все теперь нужно к мастеру по моникам,да и то не факт, что иидеально настроит.Ну попытка не пытка)
Сбил дорожки и все теперь нужно к мастеру по моникам,да и то не факт, что иидеально настроит.Ну попытка не пытка)
AN4
Мастер советчик
ДПДЗ я не трогал!
Но в тот же день, когда писал последнее сообщение, решил сменить воздушный фильтр. Заметил что шток заслонки подогретого воздуха свободно ходит, т.е. вышел из зацепления с заслонкой, отломился кусочек пластика. Пришлось наложить хомутик из проволки. После этого вчера покатался немного, провалы очень заметно снизились. Значит дело в смесеобразовании. Подскажите как эта заслонка работает (вкратце), может еще надо проревизировать абсорбер.
Но в тот же день, когда писал последнее сообщение, решил сменить воздушный фильтр. Заметил что шток заслонки подогретого воздуха свободно ходит, т.е. вышел из зацепления с заслонкой, отломился кусочек пластика. Пришлось наложить хомутик из проволки. После этого вчера покатался немного, провалы очень заметно снизились. Значит дело в смесеобразовании. Подскажите как эта заслонка работает (вкратце), может еще надо проревизировать абсорбер.
TPN
Сисадмин-вагоновод
- Сообщения
- 8 030
- Реакции
- 2 056
- Город
- Новосибирск
- Авто
- VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
AN4 написал(а):
Двигается за счёт разряжения из задроссельного пр-ва, подаваемого через терморегулятор в крышке моновпрыска.
kornlider
Постоянный участник
Почитав всю тему и дабы обобщить все вышеизложенное:
Ребята ваши проблемы:
1. неустойчивая работа на холостых
2. Постепенное уменьшение оборотов при прогреве с последующим ЗАГЛОХИВАНИЕМ)))) извините слово не смог подобрать, проявляется в околонулевой или сырой погоде и при температуре двигателя около 70 -90.
3. "Тупление" - когда резко газанешь, а он захлебывается, отпустишь газ и по новой он как бы схватывает - или же глохнет(зависит от ловкости ноги) - тоже в сырую погоду проявляется.
4. на холостых обороты поднимаются до 1500 - 3000 (в морозы от -18 и ниже)
На первые 3 причины один ответ - ПОДСОС ВОЗДУХА!!!!!!!! и 3 места в которые может сосать воздух.
Основной и один из самых хитрых мест подсоса - кусок резинового шланга, от вакуумного усилителя тормозов который вставляется во впускной коллектор. Хитрость его заключается в том, что обычно обсматривая его повреждения не видно, но стоит его снять и повертеть в руках...... удивлению нет предела, как правила это продольный порез\трещина, и все время с внутренней стороны(со стороны рулевой рейки). но как обычно лень снять, ведь он так тяжело натягивается зараза.
Второе "больное" место это резиновая подушка под "моником". тут 2 места, либо она сама пополам расслаивается, либо сосет ПОД НЕЙ, в месте стыковки со впускным коллектором. за годы эксплуатации своего, бывало что растягивались болты крепления подушки к коллектору. У некоторых, в том числе и у меня была проставочная пластина из материала типа текстолита(ее во временем ведет), в ней был отвод для чего история умалчивает. так вот помимо 3х слоев коллектор-> пластина-> рез.подушка->низ моника в каждый из этих промежутков может "сосать", так еще тянуло в отвод, так как он небыл ни на что завязан.можно смело ставить резиновую подушку на коллектор,если у кого до сих пор не так.
Третья причина - она тоже довольно заковыристая, и чтобы понять на сколько все просто - необходимо снять моновпрыск целиком, и стоит только развернуть его задней частью к себе..... хочется материться и радоваться одновременно. Обычно там 3 отвода - Толстый - Адсорбер. 2 тонких или 1 тонкий, или ваще все поломано и только куски пластмассок или ващпе дырочки - Отводы на вакуум опережения зажигания, и на заслонку воздушную, тёплый холодный воздух, подогрев Входящего Воздуха. Итак по порядку - Адсорбер (кому как, мне он не нужен) по сути нужен он только для соблюдения норм токсичности, он собирает в себе пары из бензобака, осадив пары у себя, он стравливает лишний воздух в атмосферу. при определенной нагрузке открывается клапан, и моник сосет эти пары (не знаю дают ли что на деле эти пары) я у себя заглушил, у самого моника, а трубку, клапана и сам адсорбер отложил до лучших времен. это самая большая трубка из всех 2х\3х и в нее само жестко сосет. маленькие трубки тоже (как говорил кто то умный - вся соль кроется в мелочах) они маленькие но жизнь портят по крупному. кому нужно чтобы температура всасываемого воздуха регулировалась автоматом, пожалуйста восстановите эти хитрые трубки. на вакуум корректор трамблера тоже обратите внимание там тоже все относительно просто - 1 трубка выходящая из "низа моника" идет в 1 из 2х отводов электромагнитного клапана, так вот в момент срабатывания клапана он как бы перераспределяет поток воздуха - тоесть 1 из вариантов всегда открыт в итоге получаем - на холостых вакуум сосет, давим газ - щелчек - сосем воздух а вакуум отрубается. 2й вариант - на холостых сосем воздух, давим газ - щелчек - задействуем вакуум корректор, 2й отвод тупо в атмосфере, ни сосет.... вывод: как помнится мне отвод с низа моника, соединяем и нижней трубочкой магнитного клапана, а рядом стоящий отвод - глушим, я туда нарезал резьбу и вкрутил шуруп смазав силиконом, ес че можно открутить. На форуме тут вроде обсуждалось что этот отвод клапана завязан на регулятор\заслонку ВВ, лично я ХЗ.
Вывод: Доведя до ума все вышеперечисленные места вы не узнаете свой авто. У вас пропадет паника на светофоре когда на лево поворачиваете, что газанув он у вас начнет захлебываться.
А теперь немного теории: При подсосе воздуха ЛЯМБДА понимает что смесь бедная, и логично добавляет топлива, отсюда черный дым, отсюда расход и заливание\захлебывание. Как все обращали внимание - что расколбан начинается именно тогда, когда температура движка уже близка к рабочей, это говорит о том что как раз лямбда включается\разогревается и как раз она дает команду подлить бензу.
Механические проблемы моника довольно редки, сам пока не додумался\понял\увидел, поменял - форсунку, вскрывал ДПДЗ(он у меня был без пломб), регулятор холостого он же позиционер дросселя, бензонасос, распотрошил катализатор(ща жалею он был девственно чист). а потом пришло понимание.
а теперь по 4му пункту. Зима.... Мороз.... Заебис..... наверное многие из вас столкнулись с намерзанием регулятора давления топлива. начну с себя у меня - подача теплого воздуха исправна. Войлок кошма присутствует, но намерзает один фиг - итог - черный дым при прогреве, или дым валящий на 1,5 метра от глушака плотнющей струей. это жесткий перелив. Отсюда расход, отсюда косяки с заводкой в мороз и мгновенным заливанием свечей, и неровный холостой, зачастую на завышенных оборотах до того момента пока лед не растает. решение проблемы на мой взгляд - внешний регулятор давления топлива, я например вчера заказал, так что теперь от буржуев он будет идти 14 дней, иного выхода я думаю нет. Так как система подогрева воздуха исправна, поменял "грибок" моника на МК3 стайл, точнее именно с гольфа 3го, у них несколько изменена форма, дабы горячие коллекторные газы не сталкивались с холодным воздухом прям над регулятором и не производили конденсат, у МК3 там стенка и картерные газы пущены как бы в обход. так вот результаты это может и дало но на месяц, сегодня -29, до этого строго -15 -20, так вот поездив месяц конденсат в итоге намерз и заведя утром машину, естественно она работает плохо, запах богатой смеси просто валит с ног, на 3й минуте прогрева она просто глохнет - пытливые умы уже наверно догадались почему, тупо залило свечи - НА РАБОЧЕМ!!!! движке. тыркнув разок стартером..... понял что гонять нет смысла. так что ребята - ждем когда ко мне приедет регулятор из ЭС ЭШ АЙ))))
P.S. О чистоте воздушного фильтра. опять вернемся к теории. как вы думаете изза чего может зависеть расход топлива, и все сразу кричат о механической исправности тех или иных мех.компонентов - а я вам скажу от чистоты топливного фильтра. Почему? - все просто, - регулятор давления топлива работает от разряжения во впускном коллекторе. Фильтр забит, объем картера уже высосан, все возможные подсасывания воздуха уже на максимуме своей потоково\воздушной производительности - ЧТО НАМ ОСТАЕТСЯ??????? всосать еще 0,5 мм рабочего хода мембраны топливного регулятора!!!! ОПА))))) на тебе форсунка, лови топор))))
Есть так же предположение что с ростом температуры двигателя, увеличиваются и зазоры в которые подсасывает воздух... при небольшой разнице температур, улица двигатель оно не заметно но при росте температуры двигателя - получаем всем известный ТГМ))) вроде предположение имеет место быть, но основные причины однозначно вышеописанные. это отступление пожалста в разряд риторики.... глядишь кого наведет на какие мысли.
Дорогие одноклубники. Надеюсь что мой пост наконец то станет для вас решением ваших проблем.
Владею МК2 RP с 2007го года, считаю его лучшей машиной впринципе, и самой клевой генерацией среди Гольфов.
Ребята ваши проблемы:
1. неустойчивая работа на холостых
2. Постепенное уменьшение оборотов при прогреве с последующим ЗАГЛОХИВАНИЕМ)))) извините слово не смог подобрать, проявляется в околонулевой или сырой погоде и при температуре двигателя около 70 -90.
3. "Тупление" - когда резко газанешь, а он захлебывается, отпустишь газ и по новой он как бы схватывает - или же глохнет(зависит от ловкости ноги) - тоже в сырую погоду проявляется.
4. на холостых обороты поднимаются до 1500 - 3000 (в морозы от -18 и ниже)
На первые 3 причины один ответ - ПОДСОС ВОЗДУХА!!!!!!!! и 3 места в которые может сосать воздух.
Основной и один из самых хитрых мест подсоса - кусок резинового шланга, от вакуумного усилителя тормозов который вставляется во впускной коллектор. Хитрость его заключается в том, что обычно обсматривая его повреждения не видно, но стоит его снять и повертеть в руках...... удивлению нет предела, как правила это продольный порез\трещина, и все время с внутренней стороны(со стороны рулевой рейки). но как обычно лень снять, ведь он так тяжело натягивается зараза.
Второе "больное" место это резиновая подушка под "моником". тут 2 места, либо она сама пополам расслаивается, либо сосет ПОД НЕЙ, в месте стыковки со впускным коллектором. за годы эксплуатации своего, бывало что растягивались болты крепления подушки к коллектору. У некоторых, в том числе и у меня была проставочная пластина из материала типа текстолита(ее во временем ведет), в ней был отвод для чего история умалчивает. так вот помимо 3х слоев коллектор-> пластина-> рез.подушка->низ моника в каждый из этих промежутков может "сосать", так еще тянуло в отвод, так как он небыл ни на что завязан.можно смело ставить резиновую подушку на коллектор,если у кого до сих пор не так.
Третья причина - она тоже довольно заковыристая, и чтобы понять на сколько все просто - необходимо снять моновпрыск целиком, и стоит только развернуть его задней частью к себе..... хочется материться и радоваться одновременно. Обычно там 3 отвода - Толстый - Адсорбер. 2 тонких или 1 тонкий, или ваще все поломано и только куски пластмассок или ващпе дырочки - Отводы на вакуум опережения зажигания, и на заслонку воздушную, тёплый холодный воздух, подогрев Входящего Воздуха. Итак по порядку - Адсорбер (кому как, мне он не нужен) по сути нужен он только для соблюдения норм токсичности, он собирает в себе пары из бензобака, осадив пары у себя, он стравливает лишний воздух в атмосферу. при определенной нагрузке открывается клапан, и моник сосет эти пары (не знаю дают ли что на деле эти пары) я у себя заглушил, у самого моника, а трубку, клапана и сам адсорбер отложил до лучших времен. это самая большая трубка из всех 2х\3х и в нее само жестко сосет. маленькие трубки тоже (как говорил кто то умный - вся соль кроется в мелочах) они маленькие но жизнь портят по крупному. кому нужно чтобы температура всасываемого воздуха регулировалась автоматом, пожалуйста восстановите эти хитрые трубки. на вакуум корректор трамблера тоже обратите внимание там тоже все относительно просто - 1 трубка выходящая из "низа моника" идет в 1 из 2х отводов электромагнитного клапана, так вот в момент срабатывания клапана он как бы перераспределяет поток воздуха - тоесть 1 из вариантов всегда открыт в итоге получаем - на холостых вакуум сосет, давим газ - щелчек - сосем воздух а вакуум отрубается. 2й вариант - на холостых сосем воздух, давим газ - щелчек - задействуем вакуум корректор, 2й отвод тупо в атмосфере, ни сосет.... вывод: как помнится мне отвод с низа моника, соединяем и нижней трубочкой магнитного клапана, а рядом стоящий отвод - глушим, я туда нарезал резьбу и вкрутил шуруп смазав силиконом, ес че можно открутить. На форуме тут вроде обсуждалось что этот отвод клапана завязан на регулятор\заслонку ВВ, лично я ХЗ.
Вывод: Доведя до ума все вышеперечисленные места вы не узнаете свой авто. У вас пропадет паника на светофоре когда на лево поворачиваете, что газанув он у вас начнет захлебываться.
А теперь немного теории: При подсосе воздуха ЛЯМБДА понимает что смесь бедная, и логично добавляет топлива, отсюда черный дым, отсюда расход и заливание\захлебывание. Как все обращали внимание - что расколбан начинается именно тогда, когда температура движка уже близка к рабочей, это говорит о том что как раз лямбда включается\разогревается и как раз она дает команду подлить бензу.
Механические проблемы моника довольно редки, сам пока не додумался\понял\увидел, поменял - форсунку, вскрывал ДПДЗ(он у меня был без пломб), регулятор холостого он же позиционер дросселя, бензонасос, распотрошил катализатор(ща жалею он был девственно чист). а потом пришло понимание.
а теперь по 4му пункту. Зима.... Мороз.... Заебис..... наверное многие из вас столкнулись с намерзанием регулятора давления топлива. начну с себя у меня - подача теплого воздуха исправна. Войлок кошма присутствует, но намерзает один фиг - итог - черный дым при прогреве, или дым валящий на 1,5 метра от глушака плотнющей струей. это жесткий перелив. Отсюда расход, отсюда косяки с заводкой в мороз и мгновенным заливанием свечей, и неровный холостой, зачастую на завышенных оборотах до того момента пока лед не растает. решение проблемы на мой взгляд - внешний регулятор давления топлива, я например вчера заказал, так что теперь от буржуев он будет идти 14 дней, иного выхода я думаю нет. Так как система подогрева воздуха исправна, поменял "грибок" моника на МК3 стайл, точнее именно с гольфа 3го, у них несколько изменена форма, дабы горячие коллекторные газы не сталкивались с холодным воздухом прям над регулятором и не производили конденсат, у МК3 там стенка и картерные газы пущены как бы в обход. так вот результаты это может и дало но на месяц, сегодня -29, до этого строго -15 -20, так вот поездив месяц конденсат в итоге намерз и заведя утром машину, естественно она работает плохо, запах богатой смеси просто валит с ног, на 3й минуте прогрева она просто глохнет - пытливые умы уже наверно догадались почему, тупо залило свечи - НА РАБОЧЕМ!!!! движке. тыркнув разок стартером..... понял что гонять нет смысла. так что ребята - ждем когда ко мне приедет регулятор из ЭС ЭШ АЙ))))
P.S. О чистоте воздушного фильтра. опять вернемся к теории. как вы думаете изза чего может зависеть расход топлива, и все сразу кричат о механической исправности тех или иных мех.компонентов - а я вам скажу от чистоты топливного фильтра. Почему? - все просто, - регулятор давления топлива работает от разряжения во впускном коллекторе. Фильтр забит, объем картера уже высосан, все возможные подсасывания воздуха уже на максимуме своей потоково\воздушной производительности - ЧТО НАМ ОСТАЕТСЯ??????? всосать еще 0,5 мм рабочего хода мембраны топливного регулятора!!!! ОПА))))) на тебе форсунка, лови топор))))
Есть так же предположение что с ростом температуры двигателя, увеличиваются и зазоры в которые подсасывает воздух... при небольшой разнице температур, улица двигатель оно не заметно но при росте температуры двигателя - получаем всем известный ТГМ))) вроде предположение имеет место быть, но основные причины однозначно вышеописанные. это отступление пожалста в разряд риторики.... глядишь кого наведет на какие мысли.
Дорогие одноклубники. Надеюсь что мой пост наконец то станет для вас решением ваших проблем.
Владею МК2 RP с 2007го года, считаю его лучшей машиной впринципе, и самой клевой генерацией среди Гольфов.
amd_extreme
Самоделкин :-)
- Сообщения
- 2 949
- Реакции
- 397
- Авто
- VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
все правильно!!! Молодец!!! только не согласен:
Регулятор давления топлива работает по принципу "излишнее давление в системе--клапан--подпорная пружина. Разряжение в черепахе тут никакой роли не играют
Регулятор давления топлива работает по принципу "излишнее давление в системе--клапан--подпорная пружина. Разряжение в черепахе тут никакой роли не играют
TPN
Сисадмин-вагоновод
- Сообщения
- 8 030
- Реакции
- 2 056
- Город
- Новосибирск
- Авто
- VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Написано много, ничего не скажешь
. Это банальные неисправности мононедовпрысков, Но при чём здесь ТГМ? С ним уже давно покончено, года четыре как, кто внимательно прочитал не только эту тему, но и остальные, не меньшего размера.
. Это банальные неисправности мононедовпрысков, Но при чём здесь ТГМ? С ним уже давно покончено, года четыре как, кто внимательно прочитал не только эту тему, но и остальные, не меньшего размера.
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- Сообщения
- 15 386
- Реакции
- 978
- Город
- UFA
- Авто
- Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
да ... этот пост и паше почитать )) ггг ..
ну я при своем мнении останусь - ТГМ-- неисправность Железного мотора, вполне может быть какойнибуть нагар на клапанах или еще чего ) ...
пост клевый - но это тупо неисправности моника ) а не ТГМ ) ...
ну я при своем мнении останусь - ТГМ-- неисправность Железного мотора, вполне может быть какойнибуть нагар на клапанах или еще чего ) ...
пост клевый - но это тупо неисправности моника ) а не ТГМ ) ...
TPN
Сисадмин-вагоновод
- Сообщения
- 8 030
- Реакции
- 2 056
- Город
- Новосибирск
- Авто
- VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Stranger21 написал(а):
Не Серёг, я башку снимал, нагар сошкрябал, собрал взад - один хрен, пока не налил не успокоился.
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- Сообщения
- 15 386
- Реакции
- 978
- Город
- UFA
- Авто
- Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
зна глубже )) ну веть у новой не было ТГМ ))
я вот свой провал связываю с нагаром или еще чего..
я вот свой провал связываю с нагаром или еще чего..
AN4
Мастер советчик
TPN написал(а):
Эт понятно. Я хотел узнать периодичность ее срабатывания на каждом этапе работы двигателя...
Но тут подключились гиганты мысли, даже спрашивать неудобно.
kornlider
Постоянный участник
amd_extreme написал(а):
2 дня думал над тем - обосновать или нет? для чего по вашему в таком случае сделана дырочка в корпусе регулятора - это раз. 2е - зачем тогда там сделали мембрану и пружину, если можно было подрасчитать одинаковый поток, так как судя Вашим мыслям там ничего не меняется.... только одни постоянные. Зачем делать регулятор в ДО ДРОССЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, а не постдросселе или вообще его сделать выносным или куда хуже вообще от него отказаться. Совершенно ответственно заявляю, что регулятор работает за счет разряжения, больше газу - больше разряжение, больше впрыскиваем. все просто.
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- Сообщения
- 15 386
- Реакции
- 978
- Город
- UFA
- Авто
- Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
да им так удобнее было )
регулятор ТАкой - так как меняеться производительность насоса - от напряжения питания, оттемпературы, да много чего еще .. а давление нужно держать постоянное -- пот и сделан РДТ, имено пружинный - так как самый простой. дырки - чтобы не было замкнутокого обьема и только, так как иначе он не сможет сжиматься и разжиматься .
рдт можно поставить в лубой части тракта .. есть много авто где рдто и обратка прям в баке сделаны - ниссаны например ))))
так что ) не надо тут ляляля )) ... я делал себе регулируемый РДТ от вакуума - запаял дырки, подпаял трубочку, подвел вакуум, и у меня давление менялось от разрежения в задоросельном ) как на распреденых впрысках) ... сечас просто болитк свешку и шайба, чтобы регулировать давление )...
регулятор ТАкой - так как меняеться производительность насоса - от напряжения питания, оттемпературы, да много чего еще .. а давление нужно держать постоянное -- пот и сделан РДТ, имено пружинный - так как самый простой. дырки - чтобы не было замкнутокого обьема и только, так как иначе он не сможет сжиматься и разжиматься .
рдт можно поставить в лубой части тракта .. есть много авто где рдто и обратка прям в баке сделаны - ниссаны например ))))
так что ) не надо тут ляляля )) ... я делал себе регулируемый РДТ от вакуума - запаял дырки, подпаял трубочку, подвел вакуум, и у меня давление менялось от разрежения в задоросельном ) как на распреденых впрысках) ... сечас просто болитк свешку и шайба, чтобы регулировать давление )...
TPN
Сисадмин-вагоновод
- Сообщения
- 8 030
- Реакции
- 2 056
- Город
- Новосибирск
- Авто
- VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
kornlider написал(а):
Разряжения в верхней части впрыска (до заслонки) нет. Если бы оно там присутствовало, вы бы масло не успевали заливать в двигатель.