Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5

Отчет о замене Ремня ГРМ дизеля 2,0 TDI (BKD) 2005 года выпуска.

Рисунки и некоторые кусочки текста (черный шрифт) взяты из Эльзы.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


87924_01.jpg


Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.


87924_02.jpg


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.

Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов


87924_03.jpg


Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.


87924_04.jpg


Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм


87924_05.jpg



87924_06.jpg


Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.



87924_07.jpg


Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.

Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.


Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.


87924_08.jpg


A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час


87924_09.jpg


Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.


87924_10.jpg


Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.



87924_11.jpg


Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.


Снять кронштейн поз 26.


87924_12.jpg


Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.


87924_13.jpg


Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.


87924_14.jpg


Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.


Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.


87924_15.jpg


Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:


87924_16.jpg


VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html

Входим :
1. Двигатель
8. Измерительные блоки
Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.


87924_17.jpg


У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

87924_10.jpg



Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)


87924_18.jpg




Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

87924_19.jpg




Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

87924_20.jpg

Моменты затяжки можно найти тут:


Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.


Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:


90694_01.jpg


Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.


90694_03.jpg


OL@G4 11.08.2008

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи...

--------------------
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в Фольксваген Гольф 5 (1K) 2,0 TDI 16V
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
civic написал(а):
Где можно приобрести стопор коленвала Т10050?
И как можно определить, какой нужен Т10050 или 10100?

Определить можно по ЕТКЕ. До 2006 модельного шестерни были круглые.

Я заказывал фиксатор в Германии. Нашел по EBAU... по кругу получилось 60 баксов с доставкой в Киев.
 
А кроме ЕВАU, можно еще где-то приобрести не в курсе?

Технический вопрос в чем смысл овальной шестерени здесь?
 
civic написал(а):
А кроме ЕВАU, можно еще где-то приобрести не в курсе?

Технический вопрос в чем смысл овальной шестерени здесь?

Стопор КВ можно купить у официалов. Мне предложили по очень неплохой цене. Знаю, что HAZET делает наборы инструментов для смены ремня ГРМ, см. стр 161-162(5-6) (3.5 MB!).

Про эллиптическое зубчатое колесо недавно нашел в SSP 332 (стр. 26):

... требования сделали необходимой модернизацию конструкции системы ременного привода газораспределительного механизма, взятой от атмосферного двигателя. В результате модернизации на коленвал был установлен эллиптический шкив для зубчатого ремня. Впервые примененный шкив CTC* позволил существенно уменьшить амплитуду крутильных колебаний распредвала и усилие растяжения, действующее на зубчатый ремень.

* CTC = crankshaft torsionals cancellation (снижение крутильных колебаний коленвала)
 
andreydiesel написал(а):
Что происходит на практике - синхронизация -1 уже ведёт к расходу масла турбиной и двигателем - этого хватает за десяток другой тысяч километров уменшить проходимость катализатора почти в два раза, добавьте сюда нашу соляру и получите совсем немного жизни оного. В +1 появляется дымность на некоторых режимах работы - а это несгоревшее топливо - эфект тот-же правда за большее количество км. А уменьшение проходимости ката - увеличение температуры на турбине, увеличения прорыва газов через кольца - и получаем ускоренный износ всей связки - турбина + мотор. И это нарастающий в геометрической прогрессии процесс.
Отчёт ваш дело конечно хорошее - но для профессионала ничего не даёт, а для любителя даёт возможность наделать глупостей :), - это как бы две крайности вашего отчёта. Есть и середина - но только для растущих рук из правильного места и не новичка в этом вопросеЮ согласитесь!

Безусловно Огромная Благодарность Автору за Отчет!!! :yahoo: :good:

а вот за это сообщение отдельное спасибо andreydiesel :thankyou2: :thankyou2: :thankyou2: :thankyou2:

теперь во что бы то не стало выставлю в НОЛЬ B)
 
OL@G4 написал(а):
Надеюсь этот отчет все же поможет многим правильно поменять ремень. Кстати с завода в блоке 4/4 всегда нолик :). Немцы знают этот прикол :):):)


По поводу рук, растущих из правильного места я написал сразу.
Почему вы считаете, что для профи отчет ничего не дает? Ведь ВАГ КОМ и ВАС дает допуск  плюс минус 6 градусов... Это явно ошибка.....

У меня есть вопрос по поводу угла. В процессе эксплуатации угол синхронизации "уходит"? У меня двигатель BXE 1.9, эксплуатация нового с января 2009 года пробег 16000км. результат VAG COM на прогретом двигателе -1 х.х., с увеличением оборотов меняется -1.5.... -1. Если принять что с завода стоит 0 о в процессе эксплуатации он "уходит"? Неужели ЭБУ двигателя не может корректировать малые углы отклонения? Ремень же в процессе эксплуатации немного вытягивается. И еще вопрос есть ли конкретные данные об изменении расхода масла при усправлении угла из -1...-2 в 0. :rolleyes:
 
У меня угол никуда не уходит. На пробеге 90тк был нолик.

При повышении оборотов угол не отклоняется от нолика.

Сегодня после замены ремня пробежал почти 30 тк, нолик на месте.

Даныых по изменению расхода масла нет.
 
OL@G4 написал(а):
У меня угол никуда не уходит. На пробеге 90тк был нолик.

При повышении оборотов угол не отклоняется от нолика.

Сегодня после замены ремня пробежал почти 30 тк, нолик на месте.

Даныых по изменению расхода масла нет.

Спасибо за оперативный ответ. Выходит у меня или с завода не стоял ноль, B) либо он все-таки "ушел". Буду следить за тенденцией. Врядли с этим можно "наехать" на диллера, а авто пока на гарантии. Кстати не могли бы сказать присутствует ли у вас расход масла. У меня где-то 0,7 л. за первые 15000км. :unsure:
 
У меня BKC (очень похож на BXE). Последние полгода наблюдаю -0.5, до этого 4.5 года стабильно был 0.
 
Выставил сегодня нолик в 4 окне.Было -2.9.С четвёртой попытки.Первая попытка была совсем неудачная,двигатель заводился и через секунду глох.Комп не показывал в это время отклонение.2 попытка -1.5,3 попытка +3.4 и 4=0.Первые ощущения-тише работать двигатель стал (показалось?).Заводится мягче,тяга лучше.Всё под вопросом,может это психологически я хочу и мне уже кажется,что оно так и есть :unsure:
 
А теперь самое интересное,через два часа после установки нуля у себя,я попросил у знакомого посмотреть на его машине показания.Эта машина покупалась нулёвой у оф.дилера,прошла 60 тыс. И... показания у него тоже -2.9.
Что сие значит? -2.9 правильное значение??? Уже и не знаю,оставлять 0 или вернуть на -2.9.
 
VAVAN-00 написал(а):
А теперь самое интересное,через два часа после установки нуля у себя,я попросил у знакомого посмотреть на его машине показания.Эта машина покупалась нулёвой у оф.дилера,прошла 60 тыс. И... показания у него тоже -2.9.
Что сие значит? -2.9 правильное значение??? Уже и не знаю,оставлять 0 или вернуть на -2.9.

С этим углом не совсем все понятно. У меня авто чуть более года, пробег 17тыс. двигатель BXE, угол рассогласования РВ И КВ -1 ...-1.5 при увеличении оборотов. Был ли угол 0 установлен на заводе не известно. По опросу на Туран форуме, информация разная, у кого 0, у кого -0,5... у кого -2,6. Тенденция отклонения на -0,5 при повышении оборотов прослеживается у многих, но не у всех. Положительных углов на новых авто не встречал.
Если предположить что с завода все идут с 0, то чем объяснить уход угла в минус? Растяжение ремня? Некорректная установка натяжителя или отклонения параметров самого натяжителя? остается только гадать...... :unknw:
 
У меня - 2.9 стабильно,при оборотах не менялась.Теперь ноль,тоже стабильно.По ощущениям,машина резвее стала.
 
У меня вот такой лог на VW Caddy 1.9TDI BJB 77kW.
16:48:15 Группа 004: Pump-Jet Valves
840 /min Engine Speed (G28)
0.0 °BTDC Injection Start (specified)
6.1°KW Injection Duration (specified)
-4.4°KW Torsion Value
Я так понимаю, что сильно познее? При этом заводится нормально, едит хорошо.
Не могу с помощью VAG-COM 805. ввойти в TDITimeng. Вхожу в 01. далее 08. прописываю группу 000. а он ругается, говорит нужно начинать с 001 и до 255. Что я делаю не так? Как правильно ввойти в TDITimeng?
 
-4.4°KW Torsion Value - Должно быть НОЛЬ!!!!!!

Войти в "TDITimeng" не получится, для этого понадобится другой мотор.
 
Я всё понял, спасибо.
 
Я всё понял, спасибо.
 
Ну, ремешок ГРМ я поменял, Рассогласование РВ и КВ с третего раза попал в 0. При этом заметил что расход чуть увеличился. Ремень мне помогал устанавливать мой хороший знакомый, наш местный мастер по машинам. Ролики, он говорит были в идеальном состоянии, можно было и не менять, но раз уже купил так поменял, старые лежат в коробке. Помпу на перёд не покупал, но он сказал что в ней тоже ни грама нет шата, будет ещё служить. Но всё же хочю задать здесь вопрос относительно помпы. Я пробовал её крутить без ремня, крутится както немного туговато (с небольшим усилием надо крутить). Знакомый мастер говорит что это нормально. Что вы, ребята скажите? Она должна крутиться легко, или туговато?
Я конечно понимаю что по технологии надо менять помпу в месте с ремнём, но учитывая то какие у нас счас запчасти продают, то может пускай ещё оригинал покрутит, если в ней нет ни какого шата, и она не протекает?
 
я тоже помпу не менял на 100 тысчах, с дренажного канала сухая сопля висела, антифриз не девался. Новая лежит в запасе. И старая и новая крутятся тугенько, там же сальники тормозят. Главное что бы не было люфтов.
 
yur43 Спасибо, успокоил! :drinks:
 
Какой должен быть интервал замены роликов-натяжителей ремней и помпы в Golf V еще вопрос... :unknw:

На разных форумах часто можно видеть вот этот линк, где говориться, что ГРМ ремень меняется каждые 120ткм, а ролики -- 240ткм.

Про регламент замены помпы мне ничего так и не попалось пока конкретного. Может быть у кого-нибудь есть информация?
 
Назад
Сверху Снизу