Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5

Отчет о замене Ремня ГРМ дизеля 2,0 TDI (BKD) 2005 года выпуска.

Рисунки и некоторые кусочки текста (черный шрифт) взяты из Эльзы.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


87924_01.jpg


Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.


87924_02.jpg


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.

Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов


87924_03.jpg


Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.


87924_04.jpg


Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм


87924_05.jpg



87924_06.jpg


Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.



87924_07.jpg


Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.

Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.


Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.


87924_08.jpg


A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час


87924_09.jpg


Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.


87924_10.jpg


Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.



87924_11.jpg


Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.


Снять кронштейн поз 26.


87924_12.jpg


Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.


87924_13.jpg


Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.


87924_14.jpg


Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.


Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.


87924_15.jpg


Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:


87924_16.jpg


VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html

Входим :
1. Двигатель
8. Измерительные блоки
Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.


87924_17.jpg


У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

87924_10.jpg



Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)


87924_18.jpg




Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

87924_19.jpg




Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

87924_20.jpg

Моменты затяжки можно найти тут:


Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.


Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:


90694_01.jpg


Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.


90694_03.jpg


OL@G4 11.08.2008

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи...

--------------------
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в Фольксваген Гольф 5 (1K) 2,0 TDI 16V
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
andreydiesel написал(а):
Ничего сверхестественного - заправился на украине при перегоне в москву из германии. Доехал до москвы с прогоревшими клапанами и убитой турбиной. Про шпонку етка молчит потому что она литая на ступице и отверстием в рапреде. Т.е. отдельной деталюшки нету под именем шпонка.

А что ты туда залил вместо дизеля????

Ту ладно клапан, а турбина отчего умерла????
 
:yahoo: spasibo ogromnoe.pomenjal sam bez problem blagodarja avtoru.sdes v autohause stoit zamena 600 euro.mne wstalo bes rolikow 80 euro
 
Спасибо.ВСЁ так подробно и наглядно.
 
может подскажет кто? 2.0 tdi на горячую не заводится точнее надо около 10 -15 сек крутить.автохаус говорит ошибок в комп. нет. поменял воздухомерку.температурный датчик всё без изменений.может кто сталкивался помогите.пробег около 220-250т.и ещё, завёл и дальше без проблем тянет класс,расход 5,5-6,0
 
Явление массовое на этих моторах. Надо открывать отдельную тему. Предполагаю низкое давление тандемного насоса при горячем пуске. Надо проверять. У меня разница во времени старта холодного и горячего мотора составляет две-три секунды.
 
OL@G4 написал(а):
Явление массовое на этих моторах. Надо открывать отдельную тему. Предполагаю низкое давление тандемного насоса при горячем пуске. Надо проверять. У меня разница во времени старта холодного и горячего мотора составляет две-три секунды.

сегодня буду менять тандем-ваккумник, стоит А4, нет вакума и гремит ужастно.. развалило вакумник внутри.
Сделаю маленький фотоотчет :)
И можно разобрать его на детальки и посмотреть, в чем причина бывает :drinks:
 
Так для размышления - недавно напоролся на Фольксваген Пассат Б5 с таким же диагнозом ну и как обычно подкинул новый тандем и только потом заглянул в бак. Вызвали хозяина - он посмотрел и поставили старый назад, а авто на рынок прям от нас. Как он говорил - заливаю соляру со своего камаза с мотором евро3. А в баке полная ж..па. Палец опускаешь в топливо и его не видно. Такой чёрный хлам с камаза-то. А в фильтре всё красиво - чисто. Поменял гад недавно.
 
AlexTDI написал(а):
А что ты туда залил вместо дизеля????

Ту ладно клапан, а турбина отчего умерла????

А это уж науке не известно что залили в бак - что-то среднее между дизтопливом и гудроном. Кажется из газового конденсата сделанное.
 
schlak777 написал(а):
сегодня буду менять тандем-ваккумник, стоит А4, нет вакума и гремит ужастно.. развалило вакумник внутри.
Сделаю маленький фотоотчет :)
И можно разобрать его на детальки и посмотреть, в чем причина бывает :drinks:

Интересуют внутренности топливной половины тандемного насоса. Выложи фото плз.
 
max469 написал(а):
может подскажет кто? 2.0 tdi на горячую не заводится точнее надо около 10 -15 сек крутить.автохаус говорит ошибок в комп. нет. поменял воздухомерку.температурный датчик всё без изменений.может кто сталкивался помогите.пробег около 220-250т.и ещё, завёл и дальше без проблем тянет класс,расход 5,5-6,0

Добрый вечер. У меня наоборот. С утра плохо завадится, со второго раза, а потом в течении дня вопросов нет. Шкода БКД. Сначала такоэ было редко, а теперь постоянно. Поменяли ремень ГРМ, фазировка в норль, комп ошибок не даёт. Помогите пожалуста советом :wall:
 
Привет народ!рад всем сообщить причину плохой заводки на горячую 2,0 tdi оказалось СТАРТЕР.если он крутит на горячую меньше 240 об.мин это и проблема ,для нормы надо 310. этого не знают даже тут в автохаусе VW. ЧТО КАСАЕТСЯ НА ХОЛДНУЮ.первое + свечи они включаются до температуры тосола +45. ВТОРОЕ эл.топливный насос должен вкл. на 30сек.попробуй вкл.зажигание и выкл.послушай гудит или журчит саляра.не знаю с какого го года,но были проблемы с эл.насосами и их меняли тут по куланцу
 
max469 написал(а):
Привет народ!рад всем сообщить причину плохой заводки на горячую 2,0 tdi оказалось СТАРТЕР.если он крутит на горячую меньше 240 об.мин это и проблема ,для нормы надо 310. этого не знают даже тут в автохаусе VW. ЧТО КАСАЕТСЯ НА ХОЛДНУЮ.первое + свечи они включаются до температуры тосола +45. ВТОРОЕ эл.топливный насос должен вкл. на 30сек.попробуй вкл.зажигание и выкл.послушай гудит или журчит саляра.не знаю с какого го года,но были проблемы с эл.насосами и их меняли тут по куланцу

Имеются в виду обороты стартера или КВ???
Как их меряли?

Как проявлялись проблемы с насосами в баке? Я свой никогда не слышал...
 
Со стартером не совсем понятно, с какой кстати на горячую обороты двигателя могут быть ниже 240 при кручении стартером?

Подогрев свечей у меня включается всегда, меняется только время подогрева.
Время запуска на горячую у меня на доли секунд дольше, чем на холодную.
Причина, наверно температура топлива около 50 град.

В книжках пишут, что бензонасос включается при открытии водительской двери. :unknw:
 
привет !хотелось бы расказать что нашел у себя.проблема была похожая(плохо заводился и потом белый дым и подтраивал пару минут)разобрал топливный насос добрался до клапана на обратку а там СТРУЖКИ.клапанок весь в жопу.т.е.соляра уходит из насоса,кому интересно расскажу всё по порядку как снимать и где это лежит.хочу сразу предупредить,перед тем как туда лезть купите мет.прокладку под насос (у нас стоит 6.85 Евро)она с одной стороны с покрытием,при снятии покрытию конец.пишите буду рад помоч

:yahoo:
 
если бы отчетом с фотками оформил... :hat:
 
max469 написал(а):
привет !хотелось бы расказать что нашел у себя.проблема была похожая(плохо заводился и потом белый дым и подтраивал пару минут)разобрал топливный насос добрался до клапана на обратку а там СТРУЖКИ.клапанок весь в жопу.т.е.соляра уходит из насоса,кому интересно расскажу всё по порядку как снимать и где это лежит.хочу сразу предупредить,перед тем как туда лезть купите мет.прокладку под насос (у нас стоит 6.85 Евро)она с одной стороны с покрытием,при снятии покрытию конец.пишите буду рад помоч

:yahoo:

А герметик не рулит???

Так кто же виноват в плохом запуске? Стартер или клапанок тандемника???
 
max469 написал(а):
привет !хотелось бы расказать что нашел у себя.проблема была похожая(плохо заводился и потом белый дым и подтраивал пару минут)разобрал топливный насос добрался до клапана на обратку а там СТРУЖКИ.клапанок весь в жопу.т.е.соляра уходит из насоса,кому интересно расскажу всё по порядку как снимать и где это лежит.хочу сразу предупредить,перед тем как туда лезть купите мет.прокладку под насос (у нас стоит 6.85 Евро)она с одной стороны с покрытием,при снятии покрытию конец.пишите буду рад помоч

:yahoo:

расскажи по порядку, надо свой разобрать но побаиваюсь может там какие настройки или еще что.
 
первая проблема была плохая заводка на горячую :wall: почти год моих поисков и замена темп.датчиков,зуб.ремня,топл.фильтра и прочей мелочи почти никаких изменений.потом полез на немецкие форумы.а там все пишут про стартер .то что он дожен вращать кв 300 ,мой крутил 220.ну не верилось что это стартер,тем более я его разбирал и ничего подозрительного не нашел,а стоит он у нас 273 евро.когда кончились нервы и терпение ,купил поставил и всё как бабка отшептала.Да еще приятная мелоч для автомата мощность стартера должна быть 2,0квт (02E911023HХ)
а для механики 1,7 (02E911023H )

что касается плохой заводки на холодную ,то было на другой машине но с таким же мотором ВКД.там я нашел алюминивые стружки под клапоном на обратку.чтобы убедиться клапан или нет неснимая помпу попробуй вместо родного шланга обратки(он нижний на насосе)поставь другой шлаг с врезаным клапаном на 1,0 бар.если проблема уйдет можно смело снимать насос.клапанок стоит снизу насоса под пробочкой которая без шайбочки.другая с шайбочкой просто сливная.
герметик дело класное но если он попадет в насос форсунку.то угариш ты не на 7 евро а поболе.
я новичек на форумах ещё не умею делать фотоотчеты если кто научит буду благодарен
всем удачи
 
Где можно приобрести стопор коленвала Т10050?
И как можно определить, какой нужен Т10050 или 10100?
 
Назад
Сверху Снизу