Как подключить реле фар на Volkswagen Passat B3, упрощенный вариант

  • Автор темы Mixxxa
  • Дата начала
  • Ответы 142
  • Просмотры 144К
  • Теги
    vw passat b3
Если коротнет ближний в левой фаре, то сгорит предохранитель вот и всё, а в правой фаре ближний как горел так и будет гореть т.к. предохранитель у нее свой.
Если коротнет обмотка реле, то сгорит предохранитель в щитке предохранителей, но другая фара один хрен светить будет.
А почему схемка неправильная, что не так??
 
Понятно. Вопросов больше нет. У себя сделал иначе не заморачивался с проводкой минуса оставил родную. Управление релюшками тоже старой проводкой только плюс АКБ протащил к релюхам и предохранителей натыкал на всякий случай на каждую фару поотдельности всего вышло 6 штук.
 
Массу тоже надо тянуть напрямую с минуса аккума или кузова, потому как падение напряжения по минусу тоже имеется приличное. Тем более, что сделатьэто нетрудно, отрезал провод, да прикрутил его к кузову.
 
Motto написал(а):
Массу тоже надо тянуть напрямую с минуса аккума или кузова, потому как падение напряжения по минусу тоже имеется приличное.

Хотелось бы конкретики, а не обстрактности. Какое падение напряжения на минусе в вольтах?
 
Разницы в "новом минусе" не увидел :( Оставил всё как есть. Видимо контакт на массу в приличном состоянии.
 
У меня когда включаешь свет, туманки, печку, музыку, падение напряжения между минусом аккума и кузовом было 0,8 Вольта. Заменил провода массы, стало 0,04 Вольта.
С минуса аккума идет провод 4 квадрата в БПР на 31-ю шинку. При включенных потребителях у меня между минусом аккума и 31-й шинкой было падение напруги в 0,4 Вольта. С 31-й шинки идет масса проводом 1,5 квадрата на фары. На ней еще сколько то теряется, я не замерял. А когда я провода массы, которые в жгуте из салона приходят, от фар отрезал и посадил прямо на кузов, у меня на 31-й шинке падение напруги уменьшилось и стало где то 0,02-0,03 Вольта.

Можно сделать так. Включить фары и замерить напряжение между минусом аккума и минусом фары. Если большое, садить минус фары прямо на кузов.

А лучше всё таки массу отрезать, ту, которая в жгуте к фарам приходит подать на один конец обмотки реле, а массу фары посадить прямо на кузов.
 
mihf написал(а):
Если интересно могу схемку подкинуть с подробным описанием(отчетом по установке)...

если не трудно скиньте пожалуйста схемку на адреc maskar@mail.ru
 
Сделал я сей девайс, но с некоторыми изменениями.
За основу взял схему: (Спасибо Серёге за неё)

HeadLights.jpg.jpg

Сделал всё так-же, но без габарита, т.е. не 4 а 3 провода, т.к. на моём гольфе разъём отдельный.

В качестве корпуса купил в строительном магазине коробку для разводки электропроводки.
Провода использовал сечением 1,5 мм медные, реле польские было решено взять.

Что изменилось: Реально свет стал ярче, приборка перестала тускнеть при включении фар, заднии фонари стали поярче.
Причём реально ярче процентов на 40! :rolleyes: o_O Лампы у меня Philips Vision Plus 50%!

По финансам обошлось:
Всё в основном купил на рынке
Релюшки 40А 4 шт. - 160 р.
Колодки реле 4 шт. - 160 р.
Колодка для предохнителей 2 шт. 80 руб.
Прдохранители 20А 2 шт. - 10 р.
Клема мама 12 шт. - 36 р.
Клема папа 12 шт. - 36 р.
Коробка герметичная 2 шт. - 50 р.
Провод 1,5 мм. 2 м. - 14 р.
Пластиковые монтажные хомуты 30 шт. - 15 р.
Итого: 561 руб.

По ценам не пинайте, можно было и дешевле постараться, лень было мотатся по радиотоварам.

По времени сборка заняла час.
Первый блок собирал 40 минут, 2 й 20 минут.
Цены Калининградские.
 
Я в электрике и всех там названиях (реле, рзистор....)мало чего понимаю...
По причине этого, если есть хоть какая - то возможность узнать, как правильно спросить у продавца в магазине какое именно реле (его название, и на какую машину подходит, я имею ввиду русскую машину, если реле от нее...) мне нужно, то не пинайте сразу а поскажите пожалуйста
:unsure: :unsure:
Спасиба заранее :)
 
ТДмитрий написал(а):
Я в электрике и всех там названиях (реле, рзистор....)мало чего понимаю...
По причине этого, если есть хоть какая - то возможность узнать, как правильно спросить у продавца в магазине какое именно реле (его название, и на какую машину подходит, я имею ввиду русскую машину, если реле от нее...) мне нужно, то  не пинайте сразу а поскажите пожалуйста
  :unsure:  :unsure:
Спасиба заранее :)

Реле - устройство позволяющее управлять независимой цепью. т.е. если подаётся ток на реле, то оно замыкает другую цепь если оно нормально разомкнутое или наоборот если нормально-замкнутое. Чаще всего НЗ и НР реле объеденены.

Реле бывают расчитаны на разные токи, 10, 20,30,40 Ампер. Ток выбиратся исходя необходимого тока для потребителя. Лучше брать не Российские. По опыту они не очень надёжны...

Например лампа головного света 55 Ват, напряжение 12 В значит ток потребляемый лампой равен 55\12 = 4,6 А но надо учитывать, что в момент включения для разогрева спирали надо процентов на 30 больше тока где-то. т.е. для одной лампочки будет достаточно 6 А, т.е. для одной лампы выберем реле не менее 10 А, если больше - не страшно, меньше нельзя, будут пригорать контакты.

Удачи!
 
Спасибо!!! На выходных с помощью выше описанного тобой, (что нужно для создания "нормального света") удалось методом тыка :) собрать необходимую цепь :) :)
Правда поставил только на одну фару, для второй забыл купить колодку под реле, и не было предохранителей (сгорели 2 пока эксперементировал, что к чему крутить). Эффект на самом деле замечательный, теперь надо только отрегулировать фары!!!
 
Собрал всё по схеме, а не работает.... :(((
ничего не пойму, снимаю напряжение с выходов замыкащего контакта реле - "0"....
и еще, когда подключаю "+" к релюхам (свет выключен), там что-то щёлкает, это нормально ?
 
Похоже ты контакты реле перепутал.
 
2Speed-master:
А где брал или из-под чего "Коробка герметичная"?
 
FSerg написал(а):
Похоже ты контакты реле перепутал.

слева-направо
30 - замыкающий, т.е вход "+", 87 - выход, на фару (ближний или дальний)
85 - вход с подрулевого, 86 - масса

по крайней мере такая картина на самом реле нарисована
 
разобрался....... на реле подписи к контактам перепутаны.....вместо 30 был 86, потому и щёлкало....
проблема решена.......
спасибо
 
Что то тема заглохла.
Видать все кто хотел, релюхи установили и проблем нет ни у кого. :)

А у меня потери. Минус одна релюха. Сгнила сцука. Не пережила грязной уральской весны. Откатал чуть больше полгода.
Вскрытие показало:
Контакты все были окисленные, синие, зеленые... Впрочем на проводимость это не влияло. Практически сгнила возвратная пружинка. Окислились пятаки на контактах. А главное заржавел стержень катушки, к которому притягивается пластина с подвижным контактом, да и сама пластина окислилась. В результате она притягивалась хреново и контакты замыкались через раз. После зачистки реле могло бы еще побегать, но я решил не рисковать.

Странно это. Вроде температура под капотом высокая, влага быстро высыхает. И на тебе. У новой релюхи замазал герметиком стык между крышкой и цоколем. Посмотрим что это даст. Чисто теоритически, конденсат внутри всё равно может образовываться от перепада температур. Конструктивно стык крышки с цоколем настолько хреновый, что в корпусе реле обнаружил грязь. А реле стояло контактами в бок, в стороне от основных грязевых брызг. Надо его всё же вешать конактами вниз. И не расчитаны, видать, Тазовские релюхи на такие условия работы.

К релюхе цеплял клемму закрытая мама. Причем качественно закрытая. Чехол клеммы упирается в цоколь реле, надежно прикрывая контакт. И тем не менее контакты оказались сильно окисленными, особенно те, на которых плюс висел. Почему немецкие клеммы так не окисляются?

После этого случая положил одну релюху в запас. Ну его нафиг, на трассе с одной фарой остаться. А у кого одна релюха на обе фары так вообще без света.
 
Motto написал(а):
Что то тема заглохла.
Видать все кто хотел, релюхи установили и проблем нет ни у кого. :)

А у меня потери. Минус одна релюха. Сгнила сцука.  Не пережила грязной уральской весны. Откатал чуть больше полгода.
Вскрытие показало:
Контакты все были окисленные, синие, зеленые...    Впрочем на проводимость это не влияло.  Практически сгнила возвратная пружинка. Окислились пятаки на контактах. А главное заржавел стержень катушки, к которому притягивается пластина с подвижным контактом, да и сама пластина окислилась. В результате она притягивалась хреново и контакты замыкались через раз. После зачистки реле могло бы еще побегать, но я решил не рисковать.

Странно это. Вроде температура под капотом высокая, влага быстро высыхает. И на тебе.  У новой релюхи замазал герметиком стык между крышкой и цоколем. Посмотрим что это даст. Чисто теоритически, конденсат внутри всё равно может образовываться от перепада температур.  Конструктивно стык крышки с цоколем настолько хреновый, что в корпусе реле обнаружил грязь. А реле стояло контактами в бок, в стороне от основных грязевых брызг.  Надо его всё же вешать конактами вниз. И не расчитаны, видать, Тазовские релюхи на такие условия работы.

К релюхе цеплял клемму закрытая мама. Причем качественно закрытая. Чехол клеммы упирается в цоколь реле, надежно прикрывая контакт. И тем не менее контакты оказались сильно окисленными, особенно те, на которых плюс висел.  Почему немецкие клеммы так не окисляются?

После этого случая положил одну релюху в запас. Ну его нафиг, на трассе с одной фарой остаться. А у кого одна релюха на обе фары так вообще без света.

По секрету:
1. "ТАЗ" реле не изготавливает. Речь, скорее всего шла или о псковских, питерских и т.д. (если российского производства) или об импортных (скорее всего - Китай). ВАЗ изготавливает АВТОМОБИЛИ. И применяет то же самое говно, которое Вы и купили (а возможно, Вы и изготавливаете его на своей работе). Для того, чтобы реле и другая подобная техника не ржавела и не окислялась от, конечно же, чистА тазовских дождей и грязи - ВАЗ помещает их в герметизированные пластиковые кожуха. В 10-ках - еще и размещает этот блок в салоне. Так же поступают ВСЕ электрики, кроме "кулибиных".

2. Вопрос о том, почему немецкая бронза-латунь, не окисляется а российская окисляется - скорее из области жополизания, а не техники и химии. Тем более, что бронза - одна и та же. С другой стороны, если покупать реле и другие запчасти для машины не на рынке секондхенда (барахолке), а в нормальных магазинах, то можно и НУЖНО выбирать более надежные, хоть они и будут более дорогими. Клеммы у таких реле - с дополнительным антикоррозийным покрытием, а контакты - серебряные. Тем более, если лепишь реле прямо под капотом, даже не потрудившись его замотать изолентой или герметизировать хотя бы термоусадкой...

Так шта...
 
Motto написал(а):
Что то тема заглохла.

выдам страшную тайну: релюхи можно устанавливать в коробочки!
сам например поставил в коробки от поролоновых губок для очистки обуви, по одной на каждую сторону авто, в каждой по одной релюхе на ближний свет, проблем нет
 
Военный написал(а):
выдам страшную тайну: релюхи можно устанавливать в коробочки!
сам например поставил в коробки от поролоновых губок для очистки обуви, по одной на каждую сторону авто, в каждой по одной релюхе на ближний свет, проблем нет

Вот-вот! И я о том же! А то - "латунь неправильная!" :lol2: Не той, блин, системы! :yahoo:
 
Назад
Сверху Снизу