Карбюратор Pierburg 2EE машина сама ускоряется помогите найти причину

а что дает обратный клапан противогаза (тот что на выдохе)? ;)))
правильно - не дает нам вдохнуть газов, не дает газам самостоятельно проникнуть внутрь противогаза

так и здесь - двигло выключено, поршни стоят и не качают воздух...клапан закрыт (те на него давит тока атмосфера, а она давит на него ВНУТРЬ движка) и соотв ВСЕ воздушные каналы в двигатель перекрыты, те нет доступа холодного воздуха внутрь, нет лишней влаги и как следствие конденсата при коротких поездках

разглядывая систему вентиляции отечественных авто с карбом долго думал почему же там нет такого хитрого грибка...
и пришел к такому заключению - наши (отечественные) движки по инструкции перед поездкой надо греть, и прогрев этот идет на повышенных оборотах (от 1500 до 2000), которые устанавливаются путем ручного (подсос так называемый) перекрытия ВЗ, либо автоматического (на карбах с автоподсосом)
на таких оборотах конденсат в принципе не страшен - он просто просасывается в движок, а когда двигло уже прогрелось до норм Т то количество конденсата уже значительно меньше, да и теплый карб на него реагирует легче

а вот в импортных двигателях по их же забугорным нормам нет понятия прогрев перед поездкой!!!
хоть и есть некие прогревочные обороты, но они очень быстрые и нужны вобщем то чтобы прогреть масло хотя бы до 35 градусов %))) (Т на которой отрубаются всякие термосвитчи у инжекторов и тп)
лично у мну прогревочные 1200-1300 падают через минуту до нормальных (при практически любом минусе) и дальше греюсь на простом ХХ...и пока работает еж (где то до 55 град) вроде бы конденсат и не страшен, но ХХ все равно плавает...
как тока еж вырубается - происходит охлаждение смеси, осаждение ее на стенках коллектора и в купе с конденсатом резкобедная смесь, мозг просто не успевает отреагировать на это (особенно если учесть старость лямбды)
таким образом для исключения накопления конденсата в двигателе нужно просто перекрыть доступ к внутренностям двигателя...поставив клапан %)))
вот и все, ставим грибок и все по идее довольны ;)))
 
народ, нужно ли делать переинициализацию мозгов после замены позицонера ДЗ? :D

возник у меня косяк - машина после ночи перестала заводиться
крутишь-крутишь, вроде схватывает но не заводится
систему зажигания проверил, все датчики проверил (не думал что карб тк он работал вполне себе хорошо)...
в итоге решил перекинуть карб для успокоения души
достал из загашника старый свой агрегат, поставил на него недостающие компоненты, поставил на машину и о чудо - завелся :D
тока вот ХХ выше нормы и неспеша так растет и где то в районе 2000 останавливается

вз нормально управляется, а вот пдз стоит на месте...
на коленке проверить не удалось (как выяснилось позднее - дырявый)
поставил значит позицонер с предыдущего карбика - все работает, заводится
но хх тогда были в районе 1200 и не падали
по идее на этом карбе ХХ никак не регулируется тк должен устанавливаться мозгом
проверил достаточно ли хода штока пдз для сброса оборотов - вполне (думаю что даже калибр пройдет как по мануалу при втянутом штоке между упортной пяткой ДЗ и рычагом)
поработала машинка так еще минут 15 и обед мой закончился %)))
после работы первым делом проверил холодный старт - все нормально
и при этом обороты упали до примерно нормальных :D

так вот есть ли необходимость в адаптации мозгов (хотя пдз и дпдз остались старые, изменился тока сам карб) и вообще есть ли обучаемость у экотрониковского мозжечка?!
 
error_404 написал(а):
по идее на этом карбе ХХ никак не регулируется тк должен устанавливаться мозгом
Нажмите, чтобы раскрыть...

B) немного не так.. B)
начальная установка и возможность коррекции есть :) упорный (заводской) винт дроссельной заслонки если сделать в нем пропил под отвертку. позволяет в некоторой степени подрегулировать. Всетаки все ПДЗ немного разные. (я как купил машину сразу пропил сделал и холостые подкорректировал) до этого никак не удавалось добится стабильной работы. (есть также винт качества ) с лева карба под дпдз.
 
да я это все знаю
просто калибр у мну проходит как надо
по ману нужно создать разряжение в пдз не менее 250 мбар - это всего лишь означает что нужно втянуть шток до упора дабы он не опирался на рычаг дз
со стороны ДПДЗ есть упорная пятка рычага ДЗ
вот в свободном состоянии как бы там калибр 3,15 +/- 0,05 мм должен проходить "с легким скольжением" (по сути сверло 3,1 или 3,2)
про винтик в который шток пдз упирается тоже знам и тож видимо пропил буду делать
но фигня в другом - на первом запуске обороты были на 200 больше чем на последующих (хх имеется в виду)
так вот это адаптация мозга или как?
 
Добрый день. Не хотел плодить новую тему. Т.к. это также относится к моей борьбе с 2ee
У меня на вакуумной трубке с клапаном (на усилитель тормозов) два штуцера. один, нижний, заглушен, к второму, верхнему, подключен корректор угла.
Меня интересует вот что, первый заглушен намертво или он выполняет контролируемый подсос воздуха.

Так как по дикой случайности я верхний сломал и повесил корректор на нижний а сломанный сосок заглушил. И через некоторое время заметил, что мембрана порвана на корректоре. Так вот интересует не создается ли слишком большое разряжение которое рвет мембрану ??? Проблема в том, что точно определить не могу, была она порвана раньше или после, т.к. обороты гуляют сильно, что стало следствием поломки штуцера :confused:
 
наглухо
я когда менял вышеозначеную трубку еле стянул это колпачок...
зато наделся он как то легко, пришлось увеличить диаметр соска термоусадкой, иначе воздух подсасывало

создаваемое там разряжение вряд ли порвет мембрану корректора УОЗ
 
Понятно, да я сам так думал, но всяко бывает :) Поставлю новый, а и его порвет :LOL:

Хм. Тогда такой вопрос. При отключенном вакуумнике, при условии что мембрана порвана - шток больше выдвинут чем обычно, могут ли гулять обороты на холостом ходу, трубка заглушена :)
 
если с таким трамблером выставлено зажигание - то обороты должны стоять на месте
просто машина не будет ехать как надо на высоких оборотах (когда вакуумная корректировка вступает в работу)
обороты могут гулять по куче причин - от банального подсоса воздуха, до мертвого ПДЗ
 
Ясно. Мертвый ПДЗ - это совсем плохо :) Обороты скакали жутко от 450 до 1100, троила, дергалась. Устранил подсос через вакуумник, заменил крышку трамблера, ночью красиво искрилась, заменил датчик температуры ОЖ. Залил 95. Вроде сейчас машине полегче стало 800 - 990 обороты, при торможении бывает провал до 700 Заменю вакуумник, там видно будет.
Потенциометр проверял - работает четко, ПДЗ вроде как тоже все по правилам отрабатывает. Заслонка ходит туды сюды плавно, и правильно реагирует на изменение рычага ДЗ. Есть подазрение на подушку карба ( когда менял один болт перетянул и сорвал резьбу на подушке) В общем посмотрим.
 
хых, у мну у самого подушка на 3х болтах к коллектору прикручена - при замене сломал дальний болт...
намертво закис зараза...и обломался прямо по началу резьбы, а казалось что просто туго крутится
но как показала практика - это особо не влияет
подушку вобщем то фиксируют боковые болты

с самими подушками у мну лично морока - уже 3ю новую ставить буду!!! рвет их почему то изнутри :(
те во внутреннем отверстии начинают куски резины отваливаться
нынешняя подушка и полгода не отходила - уже в ней один край фуфловый
 
Ну надежы разрушились :(
Заменил вакуумник, подтянул трос газа ни чего не изменилось :(
В общем при прогреве до 50-60 градусов, все нормуль. Выходит на прогревочные обороты, постепенно скидывает, доходит до 50-60 градусов и начинается пляска. Обороты упадут, карб пытается их выровнять, поднимает и они опять падают. Оба датчика температуры поменял. Я предполагаю два варианта: либо идет подсос между подушкой и карбом, либо по какой то причине шток ПДЗ уходит ниже и из-за этого падают обороты – нужно подкрутить упорный винт на рычаге. Хотя. Самое обидное, что все было нормально и утром на тебе подарок
:(
 
Вопрос. Будет ли достаточно 20 кубового шприца чтобы шток ПДЗ втянуть полностью?
 
Maxsud написал(а):
Ну надежы разрушились :(
Заменил вакуумник, подтянул трос газа ни чего не изменилось :(
В общем при прогреве до 50-60 градусов, все нормуль. Выходит на прогревочные обороты, постепенно скидывает, доходит до 50-60 градусов и начинается пляска. Обороты упадут, карб пытается их выровнять, поднимает и они опять падают. Оба датчика температуры поменял. Я предполагаю два варианта: либо идет подсос между подушкой и карбом, либо по какой то причине шток ПДЗ уходит ниже и из-за этого падают обороты – нужно подкрутить упорный винт на рычаге. Хотя. Самое обидное, что все было нормально и утром на тебе подарок
:(
Нажмите, чтобы раскрыть...

открою тебе тайну - в выключеном состоянии ПДЗ прилично так давит на рычаг заслонки...аж на 2000 об :D
при старте он как раз втягивается и отпускает рычаг
ко всему прочему как написано выше - у пдз (если так можно выразиться) есть нулевая установка ХХ, те просто заменив ПДЗ ты нарушаешь ее
нужно крутить винт на рычаге ДЗ в который упирается шток

проверь клапаны позиционера - в выключеном состоянии все должны быть закрыты, если надеть трубочку и начать сосать через нее то ниче не должно пропускать, шток при этом должен стоять на месте (у меня вот видимо подтравливает клапан продувки, тк на выключеном пазике можно отсосать воздух через него и шток втянется...сосать правда через силу надо, но сам факт подпускания не радует - хх тоже плавает иногда)

шприц для полного втягивания не нужен - шток достаточно легко втягивается разрежением рта (при условии открытого соотв клапана)
 
Ну да. Глушу мотор, через несколько секунд - шипение, шток выдвинулся. Завожу шток втягивается. Клапаны целые т.к. я хотел его вскрыть начал крышку снимать, услышал шипение и шток выдвинулся, ну значит мембрана и клапана целые. Но вот теперь хочу проверить сам потенциометр. Открыть клапан и создать разряжение и на мультиметре смотреть. Если я правильно понимаю, то с повышением температуры ,шток постепенно втягивается и доходит до уровня холостых оборотов, мозг это понимает по потенциометру ПДЗ. И на этом уровне он может стерт :( или грязь. Вот. Если все работает, то ПДЗ можно смело исключить и душе спокойней будет, т.к потенциометр и привод ВЗ исправны :) Главное чтоб мозг не сдох.
 
Вот еще какой мыслью хочу поделится. Както прошлым летом, отключил трубку идущую от угольного фильтра к впускному коллектору. А теперь вод мысль появилась. Получается что поплавковая камера не продувается, потому что разряжения нету т.к. продувка фильтра да и всей системы осуществлялась за счет разряжения в впускном коллекторе. Так вот а что если теперь трубку от клапана продувки камеры подсоеденить на клапан который стоит для продувки абсорбера.
 
забей - продувка камеры и адсорбера на больших оборотах тока происходит, когда меньше влияние неучтенного воздуха
 
:drive: вот при сбросе газа и преключением на нейтральную скорость глохнет раньше етого небло но раньше много кушала я поехал к мастерам самым продвитнутым в воронеже зделали всё замечятельно проездил месяц и начяла глохнуть. объясните пожалуйста без сокращений если можно чтоб я голову не ломал что и как мне надо зелать .. но тут ещё новать добавилась щяс моя машинка в пути и значит вроде эта проблема ушла не глохла тоесть и так она проехала 600км но сейчяс мне пазванили и опять начяла болеть чючють .. всёб ничего но наперекрёстках опасно (((( :hat:
 
Sams написал(а):
:drive: вот при сбросе газа и преключением на нейтральную скорость глохнет раньше етого небло но раньше много кушала я поехал к мастерам самым продвитнутым в воронеже зделали всё замечятельно проездил месяц и начяла глохнуть. объясните пожалуйста без сокращений если можно чтоб я голову не ломал что и как мне надо зелать .. но тут ещё новать добавилась щяс моя машинка в пути и значит вроде эта проблема ушла не глохла тоесть и так она проехала 600км но сейчяс мне пазванили и опять начяла болеть чючють .. всёб ничего но наперекрёстках опасно (((( :hat:
Нажмите, чтобы раскрыть...

панимашь, чтобы понять причины нужно четко знать про поведение карба в момент глоха (те по сути катаясь по безопасной территории добиться глоха и тут же залезть под капот и увидеть там нечто), далее в каком состоянии система (сам карб и его обеспечение в виде проводки, датчиков, подвода воздуха и тп) ну и на последок значть что там чудомастера делали ;)
тогда можно будет и погадать по фото :D
:drinks:
 
а я чтото подумал не может ли быть причина в гидровлических шнурочках(от карбюратора к возд фильтру)?? я почемуто всёвремя на них думаю(((и если мне как я читал ранее отключить лямбда зонд паможет это или нет?? и в момент глоха тяжело поймать карбыратор он же автоматом встаёт в начяльную установку и кстати вчера ночью ездил на маленьких оборотах всё ок не глахнет ничего об етом ... следовательно глохнет только после движения обороты 3000 - падение их на ХХ и полное уничтожение проктически сразу.. :drive: :drinks: :wall:
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу