Провалы при прогреве двигатель RP возвращение к старой теме - 2

Вполне возможно это ток самоиндукции обмотки форсунки. А еще бы схему эбу глянуть не мешало. Где-то писали что при включении зажигания форсунка впрыскивает пусковую порцию бензина, т.е. она должна кратковременно включаться. Ну в принципе это на результат эксперимента не влияет.

На схеме там обыкновенный транзисторный ключ, соединяющий 13 ногу с 25. Еще один плюс в пользу самоиндукции.
 
Alex78 написал(а):
Где-то писали что при включении зажигания форсунка впрыскивает пусковую порцию бензина, т.е. она должна кратковременно включаться.

Всё проще. На выходе транзисторного ключа "висит" на землю RC-цепочка. Причём конденсатор там очень даже "хороший" (не электролит).
 
Motto написал(а):
Со старой форсунки номерочек Бошевский 0 280 160 823 даже не пробивается нигде.

Номерок на ней 0280150623, но от этого не легче.
 
У меня вопрос назрел. Если я куплю моноджетроник б/у с форсункой, ДТВВ и т.д., есть какие-либо ньюансы, такие как дата выпуска? Т.е. если моноДжетроник, то все колодки 100% подойдут, так? И вопрос про новую или старую форсунку отпадет сам собой?
 
sharpsouthpole написал(а):
У меня вопрос назрел. Если я куплю моноджетроник б/у с форсункой, ДТВВ и т.д., есть какие-либо ньюансы, такие как дата выпуска? Т.е. если моноДжетроник, то все колодки 100% подойдут, так? И вопрос про новую или старую форсунку отпадет сам собой?

1. Разъёмы одинаковые.
2. Если форсунка будет рабочая, то вопрос неуместен. Если расчитывать на перспективу приобретения новой форсунки, то брать впрыск надо под "новую".
 
TPN написал(а):
Если расчитывать на перспективу приобретения новой форсунки, то брать впрыск надо под "новую".

Что значит " брать впрыск под "новую"?
Спрашиваю, потому что тоже подумываю поменять форсунку, т.к. не вижу конусного распыла. И вообще, насколько это критично - отсутствие конуса?
Двигатель работает нормально, правда обороты ХХ слегка плавают. А сегодня утром был глюк. ТГМ это был или нет, не знаю.
Температура утром у нас была -18. Включил зажигание, ближний свет фар на 2-3 мин. (Делаю так каждый раз если температура ниже -10). Только вот когда выключал ближний свет, машинально выключил и зажигание. Включил вновь, а это ведь еще одна порция горючки...Завелась нормально, но обороты чуть ниже 1000 (обычно 1200 и снижаются по мере прогрева). Опаздывал на работу, поэтому поехал через пару минут после запуска. Встал на "красный" на перекрестке - обороты гуляют (1000-600-1000-600-...). На следующем "красном" обороты не скачут, но до того низкие(моргает лампа зарядки), что пытается заглохнуть. В процессе движения тянет хреновенько. Дальше большая пробка, приходилось постоянно подгазовывать, чтоб не заглохнуть. Доехал до места, посмотрел на выхлопную трубу - закопченая (переливал, гад :mad: ). В обед завел. Обороты опять чуть ниже 1000. Через несколько секунд обороты резко падают, еще мгновенье и заглохнет, также резко подпрыгивают и устанавливаются около 1300. Работает ровненько, прям поет. Минут через пять обороты снизились до 1000. Поехал. Три часа колесил по городу с остановками, глушением мотора, стоянием в пробках. Тянет здорово, провалов нет, ХХ чуть плавает в районе 750 об/мин.
Честно говоря, глубоко копать в поисках причины нет никакого желания. Вот и думаю, по поводу замены форсунки и ее уплотнительных колечек. Как думаете? Не поможет - забью на это дело.
 
Сегодня было то же самое,один в один, только я еще и заглох пару раз. Остановился, снял разъем с ДТОЖ, обороты подскочили до 1300 и сразу опустились до нормы. Я обрадовался, ну думаю на обходной программе поезжу, пока датчик не куплю. Ан нет, до работы еле доехал. Приехал, подцепил разъем на место - обороты как вкопанные, никаких провалов, летит прям. Датчик сам кстати новый, правда не оригинал. Буду дальше наблюдать.
 
Alex78 написал(а):
...Датчик сам кстати новый, правда не оригинал...

У меня тоже ДТОЖ новый, правда оригинальный :rolleyes:
 
...Дальше большая пробка, приходилось постоянно подгазовывать, чтоб не заглохнуть...
В обед завел. Обороты опять чуть ниже 1000. Через несколько секунд обороты резко падают, еще мгновенье и заглохнет, также резко подпрыгивают и устанавливаются около 1300. Работает ровненько, прям поет. Минут через пять обороты снизились до 1000. Поехал. Три часа колесил по городу с остановками, глушением мотора, стоянием в пробках. Тянет здорово, провалов нет, ХХ чуть плавает в районе 750 об/мин.


Вот у меня такая хрень творится с недавнего времени. Только ХХ не подскакивает, а держится ровненько 850-900 об/мин. При снятии тапки с педали норовит заглохнуть (не всегда). А на ходу тянет преотлично. А это значит не бензонасос, не регулятор давления, не система зажигания не виноваты.
Прошлым летом была у меня такая же х..ня. Полностью излечился заменой РХХ и ревизией ППДЗ. В этот раз первым делом проверил ППДЗ, снял с него кучу графиков, все ровненькие, без провалов, все замеры в пределах нормы.



Сегодня на улице было минус 27
Завожу автомобилу. Заводится и через минуту глохнет. Завожу снова, результат такой же. Завожу 3-й раз и держу тапку на педали не давая заглохнуть. Работает. Проходит минуты 3, потихоньку убираю ногу с педали, мотор тут же глохнет сцука. И больше не заводится.

Лезу под капот. Напомню, что у меня балластный резюк, через который подается плюс на форсунку стоит на крыле. Беру закоротку (провод с зажимами крокодил на концах) и подаю плюс с аккума напрямую на этот резюк. Ну это чтобы исключить из подозрения цепь от реле бензонасоса до балластного резистора. Значит подаю плюс на резистор, пытаюсь завести. Хрена лысого.
Тогда беру плюс с аккума и подаю непосредственно на форсунку мимо резюка. Пробую завестись. Мотор заводится. И работает, не глохнет.

Лезу под капот, убираю закоротку (т.е. снимаю прямой плюс с форсунки), мотор тут же глохнет. Тогда беру и закорачиваю выводы балластного резюка, чтобы плюс подавался на форсунку как положено, только в обход резюка. Завожу. Мотор работает.

Так он и работал у меня пока не прогрелся. На 70 градусах закоротку убрал, мотор работает ровно, без затыков. Поехал кататься. И началась фигня описанная товарищем Малай Т.е. как только убираю ногу с педали газа, обороты ХХ проваливаются настолько, что начинает моргать лампа зарядки и если не газануть, мотор просто глохнет. Правда тут же заводится без проблем. И такое происходит не всё время, а как то переодически. На одном и том же перекрестке можешь заглохнуть, а можешь нормально уехать.

Через несколько заездов такая езда начинает меня до крайности раздражать. К каждому перекрестку подъезжаешь с риском встать на нем как последний чайник.

Кто "асилил" :) и дочитал. Сейчас самое интересное.
Решил я поставить закоротку на балластный резюк да так и покататься. Чисто в целях эксперимента. Сказано, сделано. И ведь помогло. Глюки как отрезало. Полдня потом катался, ни одного затыка не наблюдал.

Вечером приехал в гараж.
Замеряю резюк. Получаю 3,6-3,8 Ома. Маркировка на нем 3,2 +/-10% Разъемы на резюке я уже паял. Проверяю разъемы, пайку. Всё Ок.
Сопротивление форсунки 1,6-1,8 Ома (зависит от температуры).
Прозваниваю проводку от реле бензонасоса до резюка. Намерял 0,01 Ом. От разъема резюка до форсунки сопротивление проводки вообще ноль Ом.

Я в ахуе. Реально не понимаю что происходит.

ЗЫ
Есть одна мыслишка. В зубилах карбюраторных очень распространенный глюк, залипание иглы карбюратора. Начинается с того, что залипает только во время стоянки. При прогрессе начинает залипать и во время движения. Залипла, топливо в поплавковой камере кончилось и мотор глохнет.
Тут может быть что то типа того. Иглу в клапане подклинивает и она клапан не открывает или не до конца открывает. В пользу этого говорит тот факт, что без токоограничивающего резюка всё работает. Ещё бы, там ток в электромагните, много больше, поднимет любую иглу.

Размышления вслух. Сопротивление цепи резюк плюс форсунка грубо (3,5+1,5)=5Ом. По закону Ома I=U/R = 12/5=2,4А На самом деле ампера три т.к. при заведенном моторе напруга около 14 Вольт.
С другой стороны мощность балластного резюка 8Вт. Значит максимально он может пропустить через себя ток P=U*I => I=P/U = 8/12=0,65А
Спрашивается на кой вообще этот резюк в цепи? Кстати при рассеивании 8 Ватт он ощутимо нагревается. А при штатной работе он всего чуть чуть теплый. Т.е. 8 Ватт это похоже взято с большим запасом.

ЗЗЫ
Дальнейший план мероприятий.
Поезжу еще с закороченным резюком, чтобы исключить совпадения и точно убедиться, что без него всё работает как надо (ХЗ почему).
Потом возьму другой резюк и через него подам плюс на форсунку прямо с аккума. Посмотрю что будет. Вдруг у старого внутрях повреждение и он временами перестает проводить ток. Тут правда небольшая проблема. Керамических резюков такого номинала я в продаже не нашел, а обычные МЛТ-шки мощностью максимум 2 Вт. Блин, 4 МЛТ-шки в параллель что ли городить, чтобы 8 Ватт получилось.
 
TPN написал(а):
...Если форсунка будет рабочая, то вопрос неуместен. Если расчитывать на перспективу приобретения новой форсунки, то брать впрыск надо под "новую".

Верхняя часть впрыска с МоноМотроника встанет на МоноДжетроник???
Если уж брать, то чтобы с максимально свежего мотора ABS или AAM.
 
Motto написал(а):
С другой стороны мощность балластного резюка 8Вт. Значит максимально он может пропустить через себя ток P=U*I => I=P/U = 8/12=0,65А
Спрашивается на кой вообще этот резюк в цепи? Кстати при рассеивании 8 Ватт он ощутимо нагревается. А при штатной работе он всего чуть чуть теплый. Т.е. 8 Ватт это похоже взято с большим запасом.

Некорректные рассуждения, на постоянном токе было бы так. Но на форсунку подаются короткие импулься и расчет несколько сложнее, т.е. Закон Ома в таком голом виде не пойдет и на пальцах не рассчитаешь.
 
Малай написал(а):
У меня тоже ДТОЖ новый, правда оригинальный :rolleyes:

Сегодня все повторилось - еле доехал до работы. Шевеление разъема ДТОЖ не помогло. Но помогла замена на новый оригинал за 1000 руб. Провалы пропали, ХХ стабильный, движку вобщем понравилось, ну и мне соответственно тоже :good: Не оригинальный ДТОЖ проходил 3 месяца.
 
Motto написал(а):
Верхняя часть впрыска с МоноМотроника встанет на МоноДжетроник???
Если уж брать, то чтобы с максимально свежего мотора ABS или AAM.

По идее должна. Для гарантии располовинить покупаемый впрыск и сравнить со своей верхней частью (расположение элементов и посадочные размеры). И обратить внимание на "дупло" форсунки. На счёт "свежести", ставились они до 2004г. на Кадди с 1F.
 
По-видимому ТГМ имеет много причин. Мы свою нашли (я писал в первом посте). Теперь при попытке заглохнуть при прогреве сразу наливаем в бак "стопарик" (100 мл спирта). При сегодняшней погоде (-1..+1) этой "порции" хватает примерно на неделю в зависимости от "левизны" заправки. В эту машинку хозяева льют 92 бензин.
 
Motto написал(а):
Вечером приехал в гараж.
Замеряю резюк. Получаю 3,6-3,8 Ома. Маркировка на нем 3,2 +/-10%  Разъемы на резюке я уже паял. Проверяю разъемы, пайку. Всё Ок.
Сопротивление форсунки 1,6-1,8 Ома (зависит от температуры).
Прозваниваю проводку от реле бензонасоса до резюка. Намерял 0,01 Ом. От разъема резюка до форсунки сопротивление проводки вообще ноль Ом.

Я в ахуе. Реально не понимаю что происходит.

--skippped--
ЗЗЫ
Дальнейший план мероприятий.
Поезжу еще с закороченным резюком, чтобы исключить совпадения и точно убедиться, что без него всё работает как надо (ХЗ почему).
  Потом возьму другой резюк и через него подам плюс на форсунку прямо с аккума. Посмотрю что будет. Вдруг у старого внутрях повреждение и он временами перестает проводить ток.  Тут правда небольшая проблема. Керамических резюков такого номинала я в продаже не нашел, а обычные МЛТ-шки мощностью максимум 2 Вт.  Блин, 4 МЛТ-шки в параллель что ли городить, чтобы 8 Ватт получилось.


Измерение сопротивления проводников - довольно бесполезное занятие. Проводники сечением 0.1 мм^2 и 1 мм^2 имеют одинаковое сопротивление - примерно 0 Ом. А при протекании значительного постоянного тока, или импульсного сопротивления существенно различаются. Это же касается и плохих контактов. Измерять здесь нужно (насколько я понимаю) напряжение на проводах при протекании постоянного тока. А если переменный - то форму импульсов, что не каждый может.

По поводу резисторов. Можно не менять резистор, а параллельно подключить еще один. В этом случае мощность можно брать существенно меньше. Например: R было 3,6 Ома на 8 Ватт. Нужно сделать 1,8 Ом. При пар. подключении еще одного R=3,6 Ватт его мощность должна быть 4 Ватта.
 
По поводу ДТОЖ - проверьте, насколько хорошо завальцована пластмассовая часть датчика в металлической. Если пластмассовую часть можно повернуть, датчик стОит заменить. А этот тоже еще может поработать. Только надо его хорошо просушить и герметизировать.
Писал об этом здесь.
 
Купил вчера я б/у моновпрыск (середку, которая с форсункой и ДТВВ) - в первом форсунка вообще была нерабочей, со вторым (обменял) машина завелась, но при 70 опять не завелась, причем в моник из двигателя аж пламя пробивалось... Обнаружил некоторую особенность - в этот монике, который поставил, кронштейн крепления тросика газа вообще другой - там не предусмотрен демпфер под резкий сброс газа (который частенько закисает), топливные шланги, а точнее подводка расположена не напрямую, а под 90 град... В общем вчера некотрые улучшения были... Но ХХ на уровне 1800 об, при попытке резко газануть - захлебывания. Сегодня же, когда все это закрутил, собрал, случилось чудо - все отлично - ХХ ровный, заводится без проблем (тьфу-тьфу-тьфу), только обороты на ХХ выходят очень неохотно - с 2000 до 850 минуту, а то и две. Что это такое?
 
А этот моник точно для твоей машины?
 
Демпфера нет - мономотроник 100%.
 
Назад
Сверху Снизу