Фотоотчет Замена, регулировка и настройка ДПДЗ Mono-motronic

Приговорил ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) к замене, купил нижнюю часть в сборе Bosch (восстановленную с гарантией 1 год, у официальных представителей БОШа магазин «Дунфан»). Все началось давно что одолел меня провал, чтобы тронуться надо было с начало перегазовать, иначе машина втыкалась а потом резко начинала ехать, при переключении передач также наблюдалось передергивание машины. что я только не проверял, не менял все датчики отзванивал, не чего не помогало или помогало на несколько дней! Последний месяц начал плавать ХХ (холостой ход) причем как в большую сторону так и в меньшую от ХХ когда в большую тут все понятно, а когда в меньшую складывалось такое ощущение что пропадает искра, начал грешить уже на зажигание. В итоге как выяснилось прекращалась подача топлива т.к. в диапазоне 9-11* ДЗ угол начинал плавать или вообще показывал 0* и соответственно подача топлива прекращалась! Отловить все мне удалось с помощью бортового компьютера Этого хотя работает он не стабильно. Тоже самое можно сделать и с помощью ВагКома. Перед самой заменой решил все таки проверить еще тестером померить все, как не странно но тестер все показывал нормально без провалов, от сюда заключение что тестером отловить не возможно! Еще заметил что при включении зажигания РХХ начинает постоянно двигаться туда сюда, а должен один раз выехать и заехать и остановится на угле 6* ДЗ.На малых углах открытия ДЗ машина то нормально разгонялась то как будто подтупливала! Еще при попытке адаптировать ДЗ выскакивала ошибка этого самого датчика, причем тогда еще провала практически не было. Вот практически все что наблюдалось у машины, остальное допишу после подтверждения временем и пробегом. В данный момент после замены нижней части машина стала намного динамичней, тяга во всем диапазоне стала ровная, ХХ ровный.

Итак начнем, вот что еще пришлось купить для замены нижней части прокладку между нижней и верхней частью (ориг 400р), штуцеры (ориг 250р их можно и не покупать, покупал из-за резиночек уплотнительных а они оказались не такие пришлось поставить старые) и проставку под моновпрыск.


46345_01.jpg


Для этого нам потребуется следующий инструмент., отвертки, плоскогубцы, тороид 20, 30 и шестигранник на 4 мм, трубчатый ключ на 10, набор щупов.


46345_02.jpg


Вот так выглядит то что будем ставить!


46345_03.jpg
]


46345_04.jpg
]


46345_05.jpg
]

Начинаем разберать, откручиваем РХХ (регулятор холостого хода).


46345_06.jpg


Откручиваем кронштейн РХХ


46345_07.jpg


Выкручиваем 4 болта на 10 и снимаем проставку моновпрыска


46345_08.jpg


Чтобы располовинить впрыск надо взять плоскогубцы и сжать защелки и потехоньку разединить части, как на фото


46345_09.jpg



46345_10.jpg


Выкрутить защелки


46345_11.jpg


Открутить держатель провода «ежа»


46345_12.jpg


Открутить и вытащить штуцеры


46345_13.jpg


На этом разборка закончена начинаем собирать, сборку начинаем с установки кронштейна РХХ т.к. его придется юстировать. Наживляем болты кронштейна 3шт и прикручиваем их так чтобы при не большом усилии его можно было двигать в его крепежных отверстиях, прикручиваем к кронштейну РХХ, двигая кронштей РХХ надо добиться того чтобы упорный винт ДЗ (дроссельной заслонки) как можно ровней давил на концевик РХХ как на фото


46345_14.jpg



46345_15.jpg



46345_16.jpg


Дальше откручиваем РХХ аккуратно чтобы не сбить кранштей, затягиваем его болты. Желательно проверить живучесть РХХ концевик его не должен иметь сопротивление не более 5 Ом в замкнутом состоянии, моторчик, другие два контакта в хорошем состоянии до 10Ом (у меня честно говоря было 18кОм и работал. После чистки стало 18Ом но у меня сильная выработка якоря, так что скоро его под замену), как починить РХХ Здесь и Здесь.Ставим РХХ и затягиваем его болты.
Начинаем регулировать зазор РХХ и ДЗ. Должен быть 0.5мм. Вставляем щуп 0.5 к нижним контактам РХХ подсоединяем тестер


46345_17.jpg



46345_18.jpg


Берем шестигранник на 4 и начинаем крутить регулировочный болт, если тестер показывает уже что концевик замкнут откручиваем болт если не замкнут то закручиваем.
При регулировки надо немного покачивать щупом чтобы поймать среднюю точку концевика. Зазор на самом деле лучше сделать немного больше чем меньше! Вообщем крутим шестигранник до тех пор пока на концевик РХХ не замкнется, потом берем щуп 0,45мм и проверяем с этим щупом должна быть бесконечность, а при вставлении щупа 0.5мм должно быть 0 Ом (замыкание), путем подкручивания и откручивания регулировочного болта добиваемся нужного нам зазора. Регулируем вот этим болтиком


46345_19.jpg


Дальше вставляем штуцера, накручиваем болт, прикручиваем держатель провода «ежа», вкручиваем защелки


46345_20.jpg


Ставим новую прокладку, одеваем верхнюю часть впрыска и прикручиваем проставку моновпрыска. Вот так должно получится в собранном виде


46345_21.jpg


Ставим на машину впрыск, перед этим отсоединив АКБ что бы стерлись все ошибки. Вот тут начинается самое интересное, нужен компьютер и ВагКОм, для адаптации новой ДЗ.

Без этого не обойтись не как т.к. у меня было сильное переобогощение по лямбе, после адаптации все пришло в норму. Для этого делаем так, подсоединяем АКБ заводим машину прогреваем до 90*. Подключаем компьютер, смотрим нет ли ошибок если нет, глушим машину, включаем зажигание (не заводя) ВагКомом заходим в двигатель \ адаптация, там в окошке стоят нули жмем кнопочку рядом, по моему «СТАРТ» называется, он что то там запишет, внизу есть кнопочка сохранить, жмем он спрашивает действительно вы хотите сохранить, жмем «ОК». Этим мы стерли старые адаптивные величины ДЗ. Выходим из адаптации, заходим в базовые настройки и запускаем верхнюю строку «000», при этом РХХ должен до конца выехать, и во втором и третьем окошке должны побежать циферки бегут быстро можно и не заметить. Выходим из базовых настроек РХХ должен вдвинуться (будет слышно), еще раз проверяем не появились ли ошибки! ДЗ адаптирована! Заводим машину и смотрим как себя ведут показания лямбы должно быть в районе 1.000. Желательно еще произвести переинициализацию ЭБУ, в FAQ описано как это сделать если кто еще не знает!
Ну вот вроде и все что хотел сказать!
Успехов всем!

З.Ы. Позже отпишусь что стало с расходом бензина как что изменилось, до этого по городу 12 л по трассе 6.5-7л, как видно большой расход по городу!!!


P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на Mono-motronic
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
vykingar написал(а):
У меня Гольф 3 1.8л 1995г Двигатель ААМ. Проблема в том, что при холодном двигателе не работает на холостом ходу. Заводится, с начало, только если ты даёш газку, а потом приходится держать педаль газа до тех пор пока машина не прогреется до раб. температуры. Если отпустить педаль то машина глохнет, или бывает немного попрыгают обороты от 1000 до нуля и ГЛОХНЕТ. Когда двигатель прогреется всё работоет хорошо.
Вчём дело?? Что мне надо сделать и может ли это тоже РДЗ ? И подходит ли выше сказанное описание для моего двигателя, так-как у них двигатель ABS.

как решил проблему с ХХ на холодном двигателе у мениа тоже самоею
 
Добрый день. Была проблема с моно мотроником, были сломанные ползунки на потенциометре и стертые дорожки. Недавно приобрел б/у. Поставил, но обороты двигателя немного плавают. Подскажите пожалуйста, на моем старом монике была приблуда под номером 1. (на фото), для чего она нужна, я так понимаю она должна была упираться в приблуду номер 2, но она не в нее не упиралась. Зачем нужна приблуда номер 2, что это такое? И что за проводки идут с номера 3, они подходят за пластину которая за номером 2.


016f8ec2f261.jpg



b0a9b83ff66e.jpg



8c40fc77e476.jpg


И еще вопрос, какой зазор должен быть между 4 и 5? И должен ли он вообще быть? Я так понял этот винт регулирует начальное положение дроссельной заслонки...Если нет, исправьте...


7c56fb7b66d6.jpg

 
Касаемо настройки ДПДЗ.
У меня сломалась форсунка. (это определили в сервисе) Вернее, она просто засорилась за 20 лет, и давала мало бензина. В севисе ее поменяли и я уехал. А машина как то неправильно себя вести стала. Если раньше глохла на холостых и равномерно ехала от 30 до 100 как овощ, то теперь быстро набирает до 40, потом "не едет" до 60, а после несется как подорванная. И я вернулся в сервис на "диагностику топливной системы". В этом сервисе позволяют стоять и смотреть, что делает механик, а я подглядывал. А он, надо же! еще и объснял, что он делает. Он подключил вагком, вывел на дисплей длительность открытия форсунки и стал плавно нажимать газ. На 2800 оборотов, длительность стала = 0. Но если газ открыть еще, то форсунка включается, и двигатель моментально набирает обороты.
Видишь? спрашивает. Вижу. Ну и почему на 2800 отключается форсунка? Я жму плечами, - не понимаю. Ее контроллер отключат, это верно? Верно. А почему? Я говорю, может у контроллера крышу снесло? У меня запасной есть, если что.. Ну давай свой запасной. Дал. Поставили. И ничегошеньки не поменялось. Тупик. Стою, чешу репу. Механик скинул обороты до холостых и смотрит лямбду. А она 0,501. Видишь? Вижу. Смесь богатая. Да не богатая, а просто заливает! И длительность открытия при этом 1,2мс, но заливает пипец как, - ничего не понимаю. Машину потряхивает, того и гляди заглохнет. И тут меня осеняет: знаете, мне ведь у вас форсунку поменяли. А! что-же ты молчишь! Быстро вытаскивает ее и.. а она не та. Нет, она такая-же, как они сняли старую, но она все-же не та. Кто-то ее давно поменял на не ту, а в сервисе поменяли на новую "не ту". Хорошо, что механик на память помнит, что должно стоять на моем ААМ движке. Поменял форсунку, и тут-же провал исчез. А все потому, что на каком-то этапе ЭБУ видит богатую смесь, а уменьшить время впрыска уже не может. Форсунка более производительная, чем ЭБУ ожидает. И тогда он ее вовсе отключает. Стоит открыть дроссель побольше, уже время впрыска укладывается в возможности ЭБУ, и движок "валит" :)

Ну теперь концовка. Да, говорит механик, теперь смесь настроить надо. Берет ключ и откручивает ДПДЗ. У меня сердце екнуло.. пипец, подумал. А он покрутил ДПДЗ туда-сюда, чтобы, значит, полегче ходил. И стал полегонечку его двигать так, чтобы на холостых оборотах показатель лямбды кобасился около 1,000. Ну, примерно, 1,008-0,992. В общем туда/сюда на дэцл вокруг 1.000 чтобы показывало. Причем, очень тщательно. Прямо ювелирно. Сделал, посмотрел и сказал: ошибся. Он забыл воткнуть тоненькую трубочку от переключателя холодный/теплый воздух. Воткнул, и тут же показания лямбды ушли в богато. Не на много, но стабильно богато. Нет, так не годится. Будет богатить, лопать топливо и дымить. Надо переделать. И опять начал крутить ДПДЗ, пока лямбда не запрыгала вокруг 1.000. Температура двигателя была при этом 82,5С, обороты прыгали 800-825. Теперь все. Денег не взяли. Признали за свою недоделку при первом обращении.

ИТОГО: времени ушло с 11:15 до 12:28. Машину не узнать. Валит. Да так валит, что и на газ переходить неохота. Хотя всегда на газу она лучше ездила. Нет никаких провалов. ХХ стабильный. Нет видимого дыма. Вот только расход я не знаю, всегда на газе ездил. Но замерю, что там с бензином получилось. На 8 марта поеду далеко к родственникам и замерю. На газе поеду обратно.
 
es1840, расшифруйте "И стал полегонечку его двигать так, чтобы на холостых оборотах показатель лямбды кобасился около 1,000. Ну, примерно, 1,008-0,992. В общем туда/сюда на дэцл вокруг 1.000 чтобы показывало." Что такое показатель лямды, где смотреть эти цифры? И как понять лямда запрыгала вокруг 1000.... За ранее благодарен.
 
Есть пара вопросов. С некоторого времени буквально на глазах вырос расход топлива и на холодном движке пропал ХХ (при нагретом ХХ есть). А тут как раз техосмотр проходить время подошло. Поехал - не прошёл, по причине СО2.

Начал смотреть что да как. Выставил РХХ, как должно быть 0,45-0,5... Далее, смотрю ДПДЗ, а там 0,88 вольт. Выставил как рекомендуют 0,186. В результате ХХ вообще пропал. К тому же появилось странное гудение которого раньше, вроде как, не было.

Это гудение слышно в диапазоне от 0,186 и где-то до 0,66 вольт как от катушки (может это от катушки инжектора?). Если выше 0,66 то появляется ХХ а гудение исчезает.

Измеряю лямбду, 12 вольт подогрева есть, а вот датчик тупо показывает 0, 3 вольта при любых оборотах, и значение стабильное, не прыгает как было раньше. Очевидно сдохла лямбда. Буду менять.

Но, вот по ходу возникают два вопроса:
1) Почему на ДПДЗ стояло 0,88 вольт? Ведь, до того как сдохла лямбда претензий к машине не было, и расход, и приёмистость, и ХХ, и СО2 были в норме.
2) Что за гудение появляется при попытке выставить ДПДЗ 0,186 вольт? Это нормально? Так и должно быть? Или что-то не так?
------------
Гольф-3 1993, бензин, ABD 1.4 1391 см3 44 кВт (60 л.с.) Monomotronic)
 
Все таки решился выставить ДПДЗ по вольтажу.Поймал 0.185,а было в районе 0.75-0.85 вольт,хотя всё работало исправно.Теперь небольшая проблема,РХХ не может адоптироватся(медлено скидавает обороты,особено наблюдается завис в районе 1500 об/мин на 2 секунды).Даже нету возможности посмотреть по VagCom что там за показатели(накрылся нетбук).Прошло более 10 дней,клемму ещё не скидовал,руки не доходят,хотя только что поменял пыльник внутреней гранаты и передний большой салентблок :LOL:
 
Вот решил ещё раз посмотреть ДПДЗ.Вольтаж оказался 0,224 V,после прогрева 0,211 V(РХХ задвинут).

Mixture Correction в норму не влазил,и группа 2(дпдз) в VagCom тоже,при норме 20-50.
После установки ДПДЗ в 0.188 V
Результатом доволен :dance2: :drinks:
 
Ребят,такой вопрос,подойдет ли дпдз от гольфа 1.8 на двиг.1.6?
 
Ребят,такой вопрос,подойдет ли дпдз от гольфа 1.8 на двиг.1.6?
Скорее без разницы,отличия только АКПП и МКПП 4-конт. и 7 конт.Себе ставил от Audi 80 двигатель 1.8 марка PM,на Passat B3 двигатель 1.6 марка 1F,никакой разницы :) :good:
 
Вот здесь можно заказать новый ДПДЗ.
 
Добрый день, вопрос может не по этой теме,но пожалуйста подскажите, у самого пассат б3 ,по паспорту 90 л.с. 1.8 моно, абс, но стоит моник АА. В нем сломался рхх, я купил целый моник,РП абс (рабочий и настроенный) и поставил его. Все вроде подключил кроме патрубка на вакуумник трамблера,( нету у меня его, трамблер без вакуумника). И вообщем не заводится,крутит крутит, а не схватывает. Вопрос в том, что не так ? И второй можно ли все перекинуть на свой старый AAM с абс? Заранее спасибо и извините что не в тему!
 
Для начала в подписи укажи модель двигателя и год выпуска, это важно.

На ABS, ADZ, AAM ваакума нет, на RP с августа 1990г тоже не стало.
 
добрый всем, проблема такая, начались подниматся незначительно обороты 950 прыгающих нестабильных где то вместо 850 стабильных что были раньше, потенциометр выставил проверил, регулятор холостого промыл проверил, всё чики пуки по зазору, при том что палец задвигал вручную батарейкой, но вот беда, как только включаю зажигание шток или палец этот выезжает довольно таки с холостых настроек и заслонку выкручивает довольно много и при запуске двигатель взлетает до 3000 оборотов прогревшись снова 950 нестабильных, кто что скажет по опыту куда копать ? недавно поменял катушку с коммутатором в сборе, сгорел коммутатор, поменял распределитель зажигания полностью, настроил по меткам зажигание и по включении форсунки крутя распределитель, всё выставленно как написано во всех инструкциях, но вот вопрос ещё, у меня регулятор холостых с 6 контактами и выставлял я по 1-6 питание и 4-5 холостой на мультиметре, а что остальные контакты и что за плата внутри регулятора холостого хода ? и ещё, машинка едет то нормально в разгоне а вот когда резко газ отпускаю то клюёт и когда не газуя машина на двигателе тормозит то в районе полутора тысяц её колбасит не по детски.
 
РХХ просится на замену.
 
kalifornia написал(а):
РХХ просится на замену.

я его почти досконально перебрал, кроме что не лез в контакты холостого хода, так как по штоку он даёт заводскую настройку холостого и контакты правильно замыкаются по 0.5 мм и не замыкаются по 0.45, смазал жидким силиконом всё, собрал и поставил, и никаких изменений, может катушка зажигания виновата, так как сопротивление вторичной обмотки у старой 3.25 а на новой 4.07
 
Разница в пол единицы по сопротивлению,не будет влиять.Считаю причин может три.1)Сам ЭБУ так управляет РХХ.2) Проводка не в лучшем состоянии.3)РХХ.
P.S. попроси у кого-нибудь на проверку РХХ с рабочей машины.
 
vitas1311 написал(а):
как только включаю зажигание шток или палец этот выезжает довольно таки с холостых настроек и заслонку выкручивает довольно много и при запуске двигатель взлетает до 3000 оборотов

Значения ДТОЖ при холодном запуске укладываются в положенные значения. Проводка датчика до ЭБУ целая?
 
TPN написал(а):
Значения ДТОЖ при холодном запуске укладываются в положенные значения. Проводка датчика до ЭБУ целая?

да вот и с датчиками ДТОЖ беда, уже три перепробовал, и каждый по своеу показывает на приборке, проводка цела по любому, сигнал от датчика поступает, так как датчик отключаю и обороты падают на прогретом в районе 500, а если ослабить и покрутить при заведённой машине датчик положения дроссельной заслонки и попробовать впоймать стабильный холостой
 
TPN написал(а):
Значения ДТОЖ при холодном запуске укладываются в положенные значения. Проводка датчика до ЭБУ целая?

но так она ведёт себя когда я сбрасываю клемы и обнуляя комп, потом более менее выше 1300 при включении не подымается, и то странная особенность, включаю на холодную обороты где то 1100 потом через пару сек она поднимает на 1300 и секунд через 30 начинает опускать постепенно
 
Назад
Сверху Снизу