Фотоотчет Замена, регулировка и настройка ДПДЗ Mono-motronic

Приговорил ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) к замене, купил нижнюю часть в сборе Bosch (восстановленную с гарантией 1 год, у официальных представителей БОШа магазин «Дунфан»). Все началось давно что одолел меня провал, чтобы тронуться надо было с начало перегазовать, иначе машина втыкалась а потом резко начинала ехать, при переключении передач также наблюдалось передергивание машины. что я только не проверял, не менял все датчики отзванивал, не чего не помогало или помогало на несколько дней! Последний месяц начал плавать ХХ (холостой ход) причем как в большую сторону так и в меньшую от ХХ когда в большую тут все понятно, а когда в меньшую складывалось такое ощущение что пропадает искра, начал грешить уже на зажигание. В итоге как выяснилось прекращалась подача топлива т.к. в диапазоне 9-11* ДЗ угол начинал плавать или вообще показывал 0* и соответственно подача топлива прекращалась! Отловить все мне удалось с помощью бортового компьютера Этого хотя работает он не стабильно. Тоже самое можно сделать и с помощью ВагКома. Перед самой заменой решил все таки проверить еще тестером померить все, как не странно но тестер все показывал нормально без провалов, от сюда заключение что тестером отловить не возможно! Еще заметил что при включении зажигания РХХ начинает постоянно двигаться туда сюда, а должен один раз выехать и заехать и остановится на угле 6* ДЗ.На малых углах открытия ДЗ машина то нормально разгонялась то как будто подтупливала! Еще при попытке адаптировать ДЗ выскакивала ошибка этого самого датчика, причем тогда еще провала практически не было. Вот практически все что наблюдалось у машины, остальное допишу после подтверждения временем и пробегом. В данный момент после замены нижней части машина стала намного динамичней, тяга во всем диапазоне стала ровная, ХХ ровный.

Итак начнем, вот что еще пришлось купить для замены нижней части прокладку между нижней и верхней частью (ориг 400р), штуцеры (ориг 250р их можно и не покупать, покупал из-за резиночек уплотнительных а они оказались не такие пришлось поставить старые) и проставку под моновпрыск.


46345_01.jpg


Для этого нам потребуется следующий инструмент., отвертки, плоскогубцы, тороид 20, 30 и шестигранник на 4 мм, трубчатый ключ на 10, набор щупов.


46345_02.jpg


Вот так выглядит то что будем ставить!


46345_03.jpg
]


46345_04.jpg
]


46345_05.jpg
]

Начинаем разберать, откручиваем РХХ (регулятор холостого хода).


46345_06.jpg


Откручиваем кронштейн РХХ


46345_07.jpg


Выкручиваем 4 болта на 10 и снимаем проставку моновпрыска


46345_08.jpg


Чтобы располовинить впрыск надо взять плоскогубцы и сжать защелки и потехоньку разединить части, как на фото


46345_09.jpg



46345_10.jpg


Выкрутить защелки


46345_11.jpg


Открутить держатель провода «ежа»


46345_12.jpg


Открутить и вытащить штуцеры


46345_13.jpg


На этом разборка закончена начинаем собирать, сборку начинаем с установки кронштейна РХХ т.к. его придется юстировать. Наживляем болты кронштейна 3шт и прикручиваем их так чтобы при не большом усилии его можно было двигать в его крепежных отверстиях, прикручиваем к кронштейну РХХ, двигая кронштей РХХ надо добиться того чтобы упорный винт ДЗ (дроссельной заслонки) как можно ровней давил на концевик РХХ как на фото


46345_14.jpg



46345_15.jpg



46345_16.jpg


Дальше откручиваем РХХ аккуратно чтобы не сбить кранштей, затягиваем его болты. Желательно проверить живучесть РХХ концевик его не должен иметь сопротивление не более 5 Ом в замкнутом состоянии, моторчик, другие два контакта в хорошем состоянии до 10Ом (у меня честно говоря было 18кОм и работал. После чистки стало 18Ом но у меня сильная выработка якоря, так что скоро его под замену), как починить РХХ Здесь и Здесь.Ставим РХХ и затягиваем его болты.
Начинаем регулировать зазор РХХ и ДЗ. Должен быть 0.5мм. Вставляем щуп 0.5 к нижним контактам РХХ подсоединяем тестер


46345_17.jpg



46345_18.jpg


Берем шестигранник на 4 и начинаем крутить регулировочный болт, если тестер показывает уже что концевик замкнут откручиваем болт если не замкнут то закручиваем.
При регулировки надо немного покачивать щупом чтобы поймать среднюю точку концевика. Зазор на самом деле лучше сделать немного больше чем меньше! Вообщем крутим шестигранник до тех пор пока на концевик РХХ не замкнется, потом берем щуп 0,45мм и проверяем с этим щупом должна быть бесконечность, а при вставлении щупа 0.5мм должно быть 0 Ом (замыкание), путем подкручивания и откручивания регулировочного болта добиваемся нужного нам зазора. Регулируем вот этим болтиком


46345_19.jpg


Дальше вставляем штуцера, накручиваем болт, прикручиваем держатель провода «ежа», вкручиваем защелки


46345_20.jpg


Ставим новую прокладку, одеваем верхнюю часть впрыска и прикручиваем проставку моновпрыска. Вот так должно получится в собранном виде


46345_21.jpg


Ставим на машину впрыск, перед этим отсоединив АКБ что бы стерлись все ошибки. Вот тут начинается самое интересное, нужен компьютер и ВагКОм, для адаптации новой ДЗ.

Без этого не обойтись не как т.к. у меня было сильное переобогощение по лямбе, после адаптации все пришло в норму. Для этого делаем так, подсоединяем АКБ заводим машину прогреваем до 90*. Подключаем компьютер, смотрим нет ли ошибок если нет, глушим машину, включаем зажигание (не заводя) ВагКомом заходим в двигатель \ адаптация, там в окошке стоят нули жмем кнопочку рядом, по моему «СТАРТ» называется, он что то там запишет, внизу есть кнопочка сохранить, жмем он спрашивает действительно вы хотите сохранить, жмем «ОК». Этим мы стерли старые адаптивные величины ДЗ. Выходим из адаптации, заходим в базовые настройки и запускаем верхнюю строку «000», при этом РХХ должен до конца выехать, и во втором и третьем окошке должны побежать циферки бегут быстро можно и не заметить. Выходим из базовых настроек РХХ должен вдвинуться (будет слышно), еще раз проверяем не появились ли ошибки! ДЗ адаптирована! Заводим машину и смотрим как себя ведут показания лямбы должно быть в районе 1.000. Желательно еще произвести переинициализацию ЭБУ, в FAQ описано как это сделать если кто еще не знает!
Ну вот вроде и все что хотел сказать!
Успехов всем!

З.Ы. Позже отпишусь что стало с расходом бензина как что изменилось, до этого по городу 12 л по трассе 6.5-7л, как видно большой расход по городу!!!


P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на Mono-motronic
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
лямбду проверял три месяца назад, рабочая. Это ездил на типа диагностику которая заключалась в снятии моника, проверки лямбды и форсунки, приговору дтвв (заменен).после сих действий расход припал на неделю, а потом как был большим так и остался
 
да она тоже третья как и ДТОЖ...но вы правы, проверить не помешает
 
Двигатель 1,8 моновпрыск ABS-1994 г.Первый раз появились провалы пару лет назад.ДПДЗ снял спиртом протёр,немного изменил место соприкосновения лапок по дорожкам.Теперь опять понемногу появились провалы при переключении с 1 на 2 передачу.Ребята привезли из Беларуссии б\у моновпрыск в сборе целикам за 2000 руб.20 минут он на движке .Эксплуатирую две недели -расход в норме ,холостые норма,заводится с пол тыка.Нужно конечно его одоптировать но всё ни как не доеду.
 
Ребяты, поможайте!
Двигло РП, дымило чёрным, дёргалось на ходу. После замены ДПДЗ (и ещё кучи всего) откалибровал его - выставил на 0,19, как и положено. Сделал инициализацию, погазовал, покатался - опять дымим чёрным, прям как раньше (правда уже без рывков).
Решил проверить чо там на ДПДЗ - а там уже 0,28 откуда-то взялось (ясен пень - при задвинутом РХХ)...
Понаблюдал на напругой - минут за 10 упала до 0,25. Чо за фигня творится? Откуда такая здоровенная напруга и почему она постепенно падает?
 
Диагностика ЭБУ что показывает ?
 
Диагностику ещё не делал, да и честно говоря не очень доверяю блинк-кодам. А комп, как водится, подцепить некуда.
Просто интересен сам факт ползанья сопротивления в обе стороны.
Может ли это быть из-за того что я всю плату потенциометра перед установкой слегка протёр силиконовой смазкой? Излишки смазки удалил, но вот думаю - не может ли остаточная плёнка давать такой эффект?
 
Силикон - отличный диэлектрик. :LOL:
 
Эт я в курсе)
Просто читал на форуме что потециометр круто бы перед установкой слегка смазать, чтоб исключить искрение лапок по дорожкам. Даже не смазать, а просто протереть.
Да и ведь лапки полюбас должны были проковырять себе канавки в плёнке смазки.
 
Искрить там нечему, токи не те. А вот "шумы" никакими смазками/протирками не ликвидируете, в этом случае растачивают втулку и смещают датчик по вертикали.
 
А чему там в блинк-кодах доверять? Что мозги видят, то они тебе и отморгают.
 
Beatloserg написал(а):
Ребяты, поможайте!
Двигло РП, дымило чёрным, дёргалось на ходу. После замены ДПДЗ (и ещё кучи всего) откалибровал его - выставил на 0,19, как и положено.

Вот мне интересно, где написано что для RP джетроника надо ставить 0.19 ?
 
Andsoo написал(а):
Вот мне интересно, где написано что для RP джетроника надо ставить 0.19 ?

Тоже кстати интересно. На форумах написано что 0,19, а откуда такая инфа изначально - хз.

А вот проблема осталась. Снял потенциометр, протёр спиртом, снял смазку. Поставил обратно, выставил 0,18. Пока отвлёкся на пару минут - напруга упала до 0,14. Сделал инициализацию, покатался - опять дымит чёрным аки дизель. Приехал домой, решил проверить напругу - а там уже 0,21...
Как такое ваще возможно? Я ни фига не понимаю.
 
По вольтажу я больше доверяю замерам TPN-а :
Значится мерилось всё цифровым китайцем M890F, приборчик не самый стрёмный, ИМХО. Делитель был на "20v", две цифры после запятой. Питание подано от стаб. источника 5,00в. (иногда выскакивало 5,01в.). Источник поработал для "прогреву" минут десять .
Для начала про сопротивления.
R 1-5 943 Om
R 1-2 951 Om
R 1-4 913 Om
R 2-4 1864 Om
Теперь измеряем по Серёгиному руководсту.
1. На НУ: 1-5 5,00в. 1-2 0,16в:this:. 1-4 0,00в. (точнее, тут стабильно висело 2.4 mV)
2. Открываем дроссель до появления на 1-4 0,01в., на 1-2 имеем ровно 3,00в.
3. Двигаем заслонку дальше, до максимума на 1-2 5,00в., на 1-4 видим 0,69в.
4. На полностью открытой заслонке 1-2 5,00в., 1-4 4,54в.


https://vwts.ru/forum/topic/174987/post-2506429
 
Замеры интересные, учтём-с.
Но мне всё-таки интересно, из-за чего может так плавать напруга. Тут явно что-то не так у меня.
Есть у кого какие предположения?
 
Во время "чудес" как меняется напряжение на 1-5?
 
Это я так понимаю "опорное напряжение"? Ещё не мерял, вечерком обязательно гляну.

ЗЫ: а может ли мультиметр с севшими батарейками так врать при измерении напряжения? :think:
 
Поменял батарейку в мультиметре, повторил замеры - та же фигня, после выключения движка напруга постепенно падает.
Опорная напруга стабильная - 4,84, никуда не меняется.

Поставил старый потенциометр, настроил, скинул клемму с АКБ, ушёл домой. Через полчасика пойду инициализацию сделаю и проверю чо там как. Странно это всё.
Кстати опорная напруга на старом потенциометре повыше будет - чё-то в районе 4,92 (что несколько странно, ибо, как я пониманю, опорная напруга не должна меняться в зависимости от потенциометра).
 
Beatloserg написал(а):
ибо, как я пониманю, опорная напруга не должна меняться в зависимости от потенциометра

Это зависит от сопротивления дорожек потенциометра, ничего странного.
 
Назад
Сверху Снизу